Экскаватор погрузчик bl71b где находится печь и как к ней добраться

Ремонт и модернизация своими руками | Автор топика: Wasma

Статьи по ремонту и модернизации своими руками Volvo BL61, BL71.

Если кто то из вас ремонтирует и модернизирует свой э/п и у вас есть желание сделать статью, то скидывайте сюда фото ремонта, я напишу статью или сами напишите свою статью с фото отчетом.

Рамиль (Hanohano) Зубья от JCB. отработали два сезона и встали почти три раза дешевле.

Рамиль (Hanohano) Самодельные лапы из 20 мм. листа. Сейчас их не загибает во внутрь (клином в землю не лезут), и земля не набивается в трубу.

Всё (Zuleima) Полное отключение переднего моста. Делается для того что бы, был меньше износ муфты включения переднего моста в КПП. Для этого надо поставить тумблер в салоне и включать его, когда вам не нужен передний мост при торможении. Передний мост включается при отсутствии напряжения на солиноиде 4wd (находиться сверху КПП). Значит разрезаете провод +, идущий на солиноид и тяните эти два провода на тумблер с тремя выводами, на панель в кабине. На средний вывод тумблера соединяете провод идущий к соленоиду, на один крайний вывод тумблера соединяете провод который шол у вас на солиноид, а на второй крайний вывод тумблера соединяете провод который вы возмёте от предохранителя ближнего света фар +. Смысл такой, + идёт или от системы трактора и он регулирует включение и выключение солиноида 4 wd, или при переключении тумблера, вы отключаете солиноид 4wd от + системы трактора и подаете + от предохранителя ближнего света фар и солиноид 4wd при этом будет работать пока вам это надо. Почему именно от предохранителя ближнего света фар спросите вы? Смысл в том, что, главное что бы не было напряжения на солиноид 4wd при непредвиденной ситуации. Например: вы едете по шоссе 40 км/ч. и у вас на ходу заглох двигатель ( закончилось топливо или что то сломалось), у вас автоматически пропадет питание на ближний свет фар и отключиться солиноид 4 wd и включиться передний мост - тормозной путь трактора при этом будет намного короче. А вот, если вы возмёте + например напрямую с замка зажигания, то солиноид 4 wd не отключиться, передний мост не включиться и вы будете ехать накатом, тормозной путь при этом будет очень длинным. Напомню, когда глохнет двигатель на ходу, гидравлическая система не работает, а это значит не работают ножные тормоза и рулевое управление, в такой ситуации надо дёргать только ручник, так же если вы сделаете все правильно вам поможет и передний мост. С отключенным передним мостом ездить желательно только в сухую летнюю погоду. Вот и все, желаю удачи!

Ильфат (Kotone) BL 61 2008 год. Ставим выключатель полного отключения переднего моста. На 22 ножку мозгов идёт сигнал от реле тормозов ( стоп сигнал). На разрыв поставил включатель. Отключаю - при торможении не включается передний мост. (полное отключение переднего моста). Включаю - при езде на скорости по скользкой дороге (безопасность превыше всего). Чтобы увидеть мозги надо снять правый панель приборов. (где ключ зажигания)
На БЛ71б 2019 год нашли тот же фиолетовый провод в другом месте. На колодке дисплея 15 провод.

Ильфат (Kotone) Хоть мы и ставим штатный стопор задней стрелы во время движения, там люфт слишком большой и всё равно у нас нагрузка на цилиндр поворота стрелы, куда она повёрнута. Отсюда и износ всех в этот момент задействованных втулок и пальцев. Мы не работаем, просто едем а износ идёт. Вот пришлось придумать стопор задней стрелы. Четвёртый сезон пользуюсь и не нарадуюсь что сделал. Сначала сделал без пружины, но стрела на ходу чуть болталась и выскакивала. А так пружина всегда тянет стопор в паз и не выскакивает.

Ильфат (Kotone) Передний мост, шкворня на трёх болтах(повезло, на токарный зажимать не проблема). Для эксперимента одну сторону верхнюю шкворню переделал на подшипник 320/28 (20071/28А), а на другую сторону на верх поставил такие же втулки как внизу. Сезон отработал, 760 м/ч. Никакой разницы не вижу, на обеих сторонах люфта нету. Шприцовал графитной смазкой. После недельной работы, с обеих сторон снял регулировочные шайбы по 0.5 мм и подобрал вместо них другие, тонкие, толщину не помню. Сегодня 15.08.2019, на обеих колёсах нет люфта. Не трогал и шайбы не убирал, пока не могу сказать что дольше живёт, шайба или втулка. Смазку использую только графитную. Если долго не смазать, примерно 3-4 недели, сторона где втулка начинает скрипеть а подшипник молчит. Два раза услышал скрип, который исчезает после смазки.
03.12.2019 с грузом на переднем ковше, под снегом на поле не заметил перекопанную траншею. Тряхнуло очень прилично, сам подлетел почти до потолка, первая мысля была "что сломал". Всё нормально, ничего не сломалось. Но вечером дома обнаружил, что на колесе где стоит втулка, появился небольшой люфт. Вскрытие показало, фото ниже. Втулка заменен на подшипник. Всё таки подшипник на верху оказался более живучим.

Ильфат (Kotone) У кого проблемы при заводке в холодную погоду. Если это по причине подсоса воздуха через ТННД. Рекомендую выкинуть свой родной ТННД, а вместо него поставить электронасос 51.1139 примерно 3600 руб. от ГАЗ 560, ГАЗ 562, ЗМЗ 5143. Минус насоса в корпус, плюс к плюсу электромагнитной глушилке. Свой ремень 1850 мм тоже придётся менять на ремень 1595 мм. Можно и не выкидывать свой родной ТННД, но тогда надо убрать внутренности ТННД и залить туда моторного масла( внутри втулка). 20.02.2019 Всё ОК. Год отработал, никаких проблем.

Ниже напишу про модернизацию для заводки в холодную погоду: От воздушного коллектора (крайняя правая сторона, ближе к кабине) идёт тонкая трубка к регулятору оборотов двигателя. По этой трубке передаётся давление созданное турбиной к регулятору. Когда мы резко давим на педаль газа, регулятор не выдаёт полное количество солярки пока турбина не раскрутится и не выдаст нужное давление. Это сделано для того что-бы не выходил из трубы чёрный дым при резком нажатии на педаль газа. Как работает вся эта система можно заметить по стрелке тахометра при резкой газовке, стрелка чуть тормознет примерно на 1700-1800 об/мин. Это система ждёт пока турбина выдаст нужное давление.
И самое главное, вся эта система сделана так, что она работает всегда, то-есть всегда урезает топливо. При заводке тоже не выдаёт полное количество топлива, ведь у нас турбина не выдаёт давление. Немцы предусмотрели возможность отключения этой системы при заводке в холодную погоду, но почему-то Шведы решили что она не нужна. Есть разъём на регуляторе оборотов(фото ниже скину). Она торчит на верх, и закрыта пластмассовой крышкой. Увидеть его очень трудно, пока не снимете крышку не понятно что это. Крышку надо снимать очень аккуратно, сам разъём сидит очень слабо а крышка тугая, провода внутри корпуса очень мелкие, оторвать их совсем легко. Что-бы отключить всю эту систему надо подать на два штырька 12 вольт, там их три. Если вы угадали с штырькам, вы услышите челщёк электромагнита. Подаём 12 вольт, заводим движок на максимальном количестве солярки, и убираем питание что-бы не выходил с выхлопного чёрный дым. Штеккер для разъёма не искал, воткнул что было под рукой, а под рукой было разъём с проводами от коммутатора ваз 2108. Сам пользуюсь так уже второй сезон.
Кстати, на фото попалась моя турбина ТКР-6, без вакуума, за 13000 руб. Вакуумный регулятор не нужен, так -как у нас нет прямого соединения колёс с двигателем(стоит гидротрансформатор без блокировки). Мы не тормозим двигателем, и нет запредельных оборотов двигателя когда вакуумный регулятор спасает турбину от разрушения. Поставил в октябре 2019 года для эксперимента, так и остался, до сих пор работает, нареканий нет. Хотел понять из-за чего расход масла, турбина оказалась не причём, поменял кольца на поршнях.

Ильфат (Kotone) Бюджетный способ восстановления пальца, втулки и эллипс места установки пальца. На болгарку у токаря делаешь удлинитель на вал, на несколько дисков. Собираешь туда несколько старых, маленьких дисков для болгарки. Стачиваешь их об какой нибудь ненужный металл до нужного размера, и убираешь этим инструментом эллипс на месте установки пальца. Если диски большие можно их аккуратно плоскогубцами ломать. Я старый палец просто наваривал обычным электродом, и на токарный станок под размер полученного отверстия. Втулку тоже снимал и на токарный под увеличенный размер пальца. Вот так бюджетно, старый палец и втулка а люфта нету.
Если делать втулку и палец у токаря и не делать пазов для масла на втулке, эта пара не будет работать долго из-за дефицита смазки. Я делаю продольные канавки болгаркой на пальцах глубиной 1-2 мм, 4 или 6 обычно, в зависимости на сколько градусов поворачивается палец на втулке. Чем больше поворачивается тем меньше пазов. Сначала боялся что пальцы ослабнут, но ничего подобного, ещё не один палец не сломался, таких пальцев на экскаваторе у меня 7 штук в разных местах. На втулке на токарном делаю изнутри паз посередине. Всё это придумано из-за того что на обычном токарном не возможно сделать пазы на втулке как на заводском. Ниже скину фото раскрой "рабочей поверхности" втулка-палец что-бы понять о чём я. Заметте, не разрез а раскрой, так легче понять.
Самодельный палец с конусом тоже отличная идея(спасибо тому кто придумал)если посадочное место разболталось. Точно не помню, но года 2 уже стоит у меня, как поставил и забыл. Фото самого пальца не мой, я свой забыл сфоткать, на экскаваторе. мой.

Сергей (Cupido)

Ринат (Gwern) Сергей, ручка от уаза? подходит один в один?

Сергей (Cupido) Николай, это пика на гидромолот.самодельная.

Атлас (Ibtihal) Смастерил вот такую зачелку

Kamil (Faraja) Как откручивать шарниры рулевые с гидроцилиндра рулевого. Сперва двумя на 46 ключами откручиваем шарниры, по любому одна сторона открутиться, далее на ту сторону которая открутился вставляем ключ на 27 полноценную, не обточенный и обратно закручиваем шарнир, далее ключ на 27 отпускаем в упор к мосту и откручиваем другая сторона, все очень просто!

Михаил (Purusha) Немного упростил смазку верхних шкворней

Василий (Yishmael) На BL 61, 61B
Лопнуло пружины на педалях тормоза ( там стоят короткие, с верху педали )
Замена, идеально подходят по характеристикам от КАМАЗа ( пружина колодок ), нужно по месту ( с натягом просверлить отверстия - ибо они длинные, и ставить их с боку педали, на volvo в курсе этих проблем, поэтому присылают в замен такие же длинные и к ним чертёж как и где сверлить, ) ничего не задевает не трёт, педали стали как на ролс ройсе ).пружина ( 1) стоит — ВНИМАНИЕ! 26 РУБЛЕЙ!!!, volvo - 1 - 850! ..

Евгений (Irka) Ильфат, здраствуйте ильфат. ваша ссылка очень полезная от 28 04 2019. подскажи пож. где искать эти номера на нососах, у меня они все одинаковые, bosch211302 pfn1p100s1010 0414401 106 это набито по кругу насоса таких цифр как пишиш ты у меня нет, как подбирать шайбы, или нужно мерять сам носос. я купил вольву 71, а старый хоз. сказал что поменял носос ближе к кабине и после этого он стал дымить белым, подтраеват. приезжали умники, покрутили нососы, взяли 6500 денег и уехали, сказали вези их на стенд, я отвез 4 тыс за проверку, все хорошо сказали. а за шайбы они сами походу не знают. ребята подскажите кто знает. лутше в тел. 89183842882 ватсап, может быстее будет. спасибо

Tags: Экскаватор погрузчик bl71b где находится печь и как к ней добраться

Обзор экскаваторов-погрузчиков Volvo BL61B/BL71B

Как правильно глушить и заводить экскаватор -погрузчик? | Автор топика: Эдуард

просто выключением зажигания или должен быть рычаг специальный. то какой и где он находится у JCB, САT?

Валерия JCB Cправа от водителя замок зажигания, сразу глушить нельзя, нужно дать остыть турбине на холостых 2-3 минуты. Потом желательно отключить массу Максим, обычно кнопка под капотом, где акб, открывается ключом от замков дверей

Дима Подачу топлива перекрой и выключи питание.

Галина http://vremya-sovetov.ru/avtolyubitelyu/kak-pravilno-rabotat-na-ekskavatore.html

Елизавета Я когда на экскаваторе ЭО 10011 работал, я его декомпрессором глушил.