Трамбовка для уплотнения грунта своими руками фото

Делаем дорожки в саду своими руками, подпорные стены, оформление склона участка, а также другие элементы ландшафтного дизайна | Автор топика: Maggi

Как делать деревянную дорожку из спилов бревен

Для начала необходимо разметить территорию для будущей дорожки.

Затем необходимо снять 10-15см грунта и подготоврить нижний гидроизоляционный слой:

Делаем небольшой слой из песка
Прокладываем рубироид или толстую полиэтиленовую пленку
Поверх засыпаем песком в перемешку с гравием.
Утрамбовываем

На этом гидроизоляционный слой готов. Начинаем укладывать кругляши. Тут уже дело фантазии: вы можете все выложить одноразмерными кругляшами или разбавить их более мелкими. Возможно даже выкладывание рисунков разными породами дерева. Каждый кгругляш необхобимо вбить, утрамбовать в основу.

После того, как вы заложили всю дорожку необходимо заполнить зазоры (материал все же круглый и зазоры неизбежны). Зазоры заполняются мокрым песком и утрамбовываются. Поверх песка можно задекорировать насыпью гальки или каменной крошки.

Для придания повышенной прочности и долговечности конструкции зазоры заполняются бетоном, однако в сочетании с деревом это выглядит не очень красиво. Есть выход: залить бетоном 1/2 высоты кругляша, а поверх, после того как раствор возьмется, засыпать песом или галькой. В итоге получиться прочная конструкция без элементов урбанизма.

Если разметка дорожки предполагает наличие бордюров, или как говорят в Питере, поребриков, позаботьтесь об отведения места для них заранее. Самым лучшим материалом будут невысокие бревнышки диаметром 10-12см

Новые (Manan) Как класть тротуарную плитку

Инструкция
1 Тротуарная плитка укладывается на песок, щебёнку или бетон. От условий эксплуатации дорожного покрытия зависит тип основания и толщина плитки. Таким образом нагрузку от заезда автомобиля может выдержать плитка, которая имеет прочность бетона больше 600 кг/см2 и толщину 30-45 миллиметров. Плитка должна быть уложена на сухую смесь или растворную постель, сделанную на щебеночной подушке. Плитка, имеющая толщину более 45 миллиметров, которая уложена на бетонное основание, может выдержать вес грузового автомобиля.

2 Кладка тротуарной плитки. Для начала делают выемку почвы примерно на 150 миллиметров в глубину. Также выполняют продольную и поперечную планировку застилаемого участка. Обязательно учитывают уклоны для стока воды. На застилаемом участке выполняется уплотнение почвы. Самые распространенные способы для этого - трамбовка, укатка, виброуплотнение. Для бортового камня должна быть сделана выемка почвы. Производят трамбование дна канавок для бортового камня. В канавки отсыпают слой песка примерно в 5 сантиметров.

3 Далее бортовой камень устанавливают в канавки на бетонную подушку. Если работа производится на слабом пучинистом грунте, то выполняют застилку участка геотекстилем. Это помогает предотвратить деформацию тротуарного покрытия. Затем отсыпают застилаемую поверхность мелким щебнем. Щебень поливают и утрамбовывают. При кладке тротуарной плитки, которая имеет толщину более 60 миллиметров, отсыпают поверх щебня слой увлажнённого песка толщиной примерно 50 миллиметров. Выравнивают его с помощью рейки.

Новые (Manan) Садовая дорожка из каменных плит

Красивая дорожка может быть использована для визуального отделения секторов во дворе или в саду, а в ее конце можно создать небольшую овальную область, в которой будет находиться фонтан, беседка или скамейка.
Прежде чем начать, вы должны хорошо подготовить выбранное место - очистить его от сорняков, камней и кусков дерева, привести его в соответствие с другими дорожками в саду. Бетон, гравий и камень могут быть помещены непосредственно на хорошо подготовленную почву - другие виды материалов нуждаются в стабильной базе. Это может быть достигнуто, используя песок, но есть риск, что он может смыться под брусчатку или кирпичи, которые будут влиять на устойчивость элементов и всю дорожку. Чтобы уменьшить этот риск, песок находится на 5-сантиметровом слое гравия.
Шаг за шагом: сначала выполняют подготовительные работы, затем кладут камни и засыпают слоем гравия, вдоль дорожки посажены многолетние растения, которые со временем сгладят границы дорожки.

Шаг 1
Во-первых, вы можете указать границы дорожки, разместив по края тонкие деревянные рейки. При желании нижний слой дорожки можно выстелить специальной тканью (вы можете найти в специализированных магазинах для дома и сада) - это поможет предотвратить смешивание песка с почвой. Концы подкладки должны быть подвернуты под деревянные рейки.

Шаг 2
Насыпьте достаточно песка, чтобы форма покрылась 5-сантиметровым слоем. Выровняйте его граблями ил дощечкой. Если вы опасаетесь что дождь вымоет песок, насыпьте предварительно-5-сантиметровый слой гравия (на подкладке).

Шаг 3
Ровный слой песка смочите водой из садового шланга с распылителем, чтобы не размыть песок.

Шаг 4
Когда вы закончите выравнивания песка, начните утрамбовывать его при помощи катка. Для достижения желаемого эффекта, вы можете пройти по мокрому песку несколько раз, чтобы спрессовать его хорошо - так что вы получите более стабильный и прочный фундамент для каменных плиток.

Шаг 5
На уже подготовленную дорожку начинайте укладывать камень, слегка вдавливая его в песок, чтобы они не двигались при ходьбе. Между пластинами оставьте несколько сантиметров зазора, но не слишком много, чтобы не дорожка была стабильной.

Шаг 6
Для завершения дорожки, заполните швы между элементами мелким гравием. Если вы хотите получить более твердую поверхность, вместо гравия используйте бетон.

Новые (Manan) Если вы хотите увеличить пространство дачного участка сделайте дорожки на даче с плавным изгибом. Так даже самый маленький двор будет выглядеть очень эффектно.

Новые (Manan) Тротуарная плитка своими руками

4 ведёрка песка (из под майонеза)+ 1 ведёрко цемента (500-го) + 1 ведёрко воды Мешаю я в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.

Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, к примеру большой стол.Чтобы лицевая сторона плитки была гладкая, положить лист старой фонеры.

В день 15 плиток, в жаркою погоду они зстывают за сутки, потом складывать в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.

В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток уходит 2, 5 часа.

По повуду формочек:

Формочки можно придумать любой формы.
Здесь формочки изготавлены из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленых на станке)
Эти бруски сколочены обычными гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. что б покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.

Теперь секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки. Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка.

Для укладки плитки ВЫКОПАТЬ 20 см траншею, засыпалать её песком, так плитка ровнее ложится.

Новые (Manan) Бетонирование садовой дорожки

Этап 1. Копаем траншею
Глубина траншеи должна быть достаточной для фундамента и слоя бетона, а ширина примерно на 20 см больше ширины готовой садовой дорожки. Тщательно утрамбуйте дно траншеи.

Этап 2. Вбиваем деревянные колышки
Подготовьте заостренные деревянные колышки сечением 2, 5х2, 5 см и длиной около 45 см. Натяните шнур и вбейте вдоль него колышки через каждые 1-1, 2 м. Верхушки всех колышков должны лежать в одной плоскости, вровень с поверхностью одного из краев будущей дорожки. Вбейте второй ряд колышков вдоль другого края дорожки - эти колышки также должны лежать в одной плоскости, но на -1, 5 см ниже первого ряда, чтобы садовая дорожка имела небольшой поперечный уклон.

Этап 3. Подготавливаем опалубку
Прибейте к колышкам доски толщиной 2-2, 5 см - для опалубки идеально подойдут старые половые доски. Если садовая дорожка длинная, потребуется несколько соединенных друг с другом, как показано на рисунке, досок. Верхний край опалубки должен быть вровень с верхушками колышков.

Этап 4. Добавляем слой щебня
Для создания твердого основания насыпьте в опалубку слой щебня. Для обычной садовой дорожки достаточно слоя в 5 см, а для подъездного пути толщина этого слоя должна быть около 10 см. Разровняйте поверхность и при помощи щетки заполните пустоты между камнями крупнозернистым песком. Как следует утрамбуйте это основание.

Этап 5. Делаем температурные швы
Во избежание растрескивания бетона из-за перепадов температуры, на длинных садовых дорожках через каждые 2, 5-3 м следует предусмотреть температурные швы. Проще всего воспользоваться для этого напиленными по ширине дорожки деревянными рейками толщиной 1-1, 5 см и шириной, равной толщине бетонного покрытия. Прикрепите эти рейки к опалубке.

Этап 6. Укладываем бетон в опалубку
Толщина бетонного покрытия должна составлять 5 см для пешеходной дорожки и 10 см - для подъездного пути. Готовый бетонный раствор уложите в опалубку и лопатой распределите его к краям и углам - очень важно, чтобы не оставалось воздушных раковин. На этом этапе не нужно слишком сильно раскидывать бетон - разровняйте его граблями так, чтобы поверхность была на 1- 1, 5 см выше края опалубки.

Этап 7. Трамбуем бетон
Теперь вам понадобятся трамбовка и помощник. Трамбовка - это тяжелая доска толщиной около 5 см. Возьмите трамбовку за концы и, равномерно двигаясь вдоль садовой дорожки, сначала уплотните бетон рубящими движениями, а затем удалите излишки бетонного раствора за опалубку скользящими движениями. Если останутся пустоты, заполните их раствором и повторите процедуру.

Этап 8. Продолжаем бетонировать
Приготовьте следующую порцию бетонного раствора и повторяйте этапы 6 и 7, пока не забетонируете садовую дорожку до конца.

Этап 9. Оформляем поверхность
В большинстве случаев поверхность, полученная при помощи трамбовки, бывает вполне приемлемой, но можно выбрать и другую отделку. Помните, что оформление бетонного покрытия после трамбовки требует определенных навыков.

Натуральная поверхность садовой дорожки
Поверхность, оставшаяся после работы трамбовкой. Она слегка шероховата и не скользкая, поэтому годится для чисто функциональной садовой дорожки. Небрежно выполненная дополнительная отделка бетонного покрытия только ухудшит ее.

Рифленая поверхность садовой дорожки
Чтобы получить такую полосатую поверхность, сразу после бетонирования обработайте садовую дорожку металлической щеткой, держа ее под острым углом и не сильно надавливая. Полосы должны идти поперек садовой дорожки, а не вдоль.

Гладкая поверхность садовой дорожки
Ровная поверхность, получающаяся при затирке бетона полутерком. Дайте бетонному покрытию слегка застыть и при работе не надавливайте на полутерок. Лучший результат получается при использовании стального полутерка.

Каменистая поверхность садовой дорожки
"Причешите" поверхность, как в предыдущем случае. Когда бетонный раствор начнет застывать, повторите обработку щеткой, а затем, подсоединив к в

Новые (Manan) Каменистая поверхность садовой дорожки

"Причешите" поверхность, как в предыдущем случае. Когда бетонный раствор начнет застывать, повторите обработку щеткой, а затем, подсоединив к водопроводному шлангу распрыскиватель, смойте с поверхности цементный раствор - камешки заполнителя останутся на поверхности.

Садовая дорожка в виде псевдомозаики

Обработайте поверхность стальным полутерком (см. выше). Когда бетонный раствор несколько затвердеет, заостренной палочкой разрисуйте поверхность в виде плиток неправильной формы, добиваясь мозаичного эффекта.

Этап 10. Бетон твердеет

Затвердение бетонного раствора после укладки должно происходить постепенно. Накройте забетонированную садовую дорожку полиэтиленовой пленкой, придавив ее по краям кирпичами. Через неделю снимите пленку.

Этап 11. Завершаем работу

Теперь на бетонное покрытие можно наступать, но новым подъездным путем лучше не пользоваться по крайней мере еще неделю. Снимите опалубку - прежде чем вынимать доски, постучите по ним сверху, чтобы они отошли от бетона. В завершение засыпьте канавку вдоль садовой дорожки землей и как следует утрамбуйте ее.

Бетонирование изгибов садовых дорожек и подъездных путей

Надрежьте доски опалубки, как показано на рисунке. Вбейте колышки по линии изгиба садовой дорожки на расстоянии не более 30 см друг от друга. Осторожно согните доски и прибейте их к колышкам.

Новые (Manan) Как сделать красивую шаговую дорожку для сада своими руками?

1. Нам понадобятся много разных по цвету и форме камней, песчано-цементная смесь и нежесткие формы для застывания, например, поддоны для больших горшков.
2. Заранее продумываем узор. Можно потренироваться выкладывать камни в пустой форме.
3. Разводим песчано-цементную смесь водой и заполняем ей формы слоем 5 см. Разравниваем.
4. Выкладываем камни, как задумано. Чтобы они лучше держались, кладите камни не плашмя, а вдавливайте ребром в раствор.
5. Оставляем конструкцию на 24 часа, так, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи.
6. Смываем остатки раствора с камней. Вынимаем заготовки из формы.
Ждем еще около 2 недель, чтобы плиты полностью затвердели.
7. Выкладываем дорожку и зовем детей опробовать нашу работу.

Новые (Manan) Дорожки из спилов брёвен.

Новые (Manan) Подготовка спилов деревьев для мощения дорожек

Для этого подойдет сушняк твердых и мягких сортов деревьев. Очень важно чтобы на срезе был красивый узор. Итак, на циркулярной пиле, либо при помощи бензопилы напиливаются из бревен кругляши высотой 8-10см.

Полученные кругляши необходимо высушить, затем желательно обработать олифой для поддержания долговечности. Однако, это не обязательное условие. Можно просто обработать антисептиком для того, чтобы муравьи не сточили дерево. Можно вообще ничем не обрабатывать для того, чтобы оставить абсолютную натуральность.

Нижнюю часть кругляша желательно обработать битумом для того, чтобы дорожка не начала гнить изнутри. Однако, для продажи деревянного кругляша в качестве материала можно и этого делать. Дерево напилено - продукт готов. Обработка материала важна если вы будете предлагать услуги по мощению дорожек.

Новые (Manan) Садовая дорожка из кирпича на даче.

Новые (Manan) 3 способа сделать садовую дорожку

Они, словно артерии, соединяют разные уголки участка. Бетонные, гравийные, из измельченной коры — какой вариант оптимален именно для вашего сада?

Пути-дорожки

Главные дорожки, скажем, ведущие от калитки до входной двери, необходимо замостить прочными и надежными материалами, например брусчаткой или бетонными плитами. В этом случае немалые затраты времени, сил и денег вполне оправданны. А вот для менее востребованных направлений есть альтернатива попроще и подешевле: шаговые дорожки и «лайт-проекты» из гравия или измельченной коры.

Плюсов у них предостаточно:

во-первых, их укладывают без использования цементно-песчаного раствора и дорогостоящей основы, а покупка материалов не сильно ударит по карману,
во-вторых, такие дорожки выглядят более естественно и уютно.

При выборе покрытия стоит подумать и о правильной энергетике. Дело в том, что есть материалы-доноры (галька, гравий, тротуарная плитка, древесина дуба, березы), идеально подходящие для зон активного отдыха, и материалы, поглощающие негативную энергию (песчаник, кирпич, кора, осина) — они незаменимы для уголков, предназначенных для отдыха.

1. Гравийная дорожка

Дорожку из гравия сделать намного проще, чем из брусчатки. Для работы лучше использовать угловатые камешки, мелкие и средние, ведь по крупным ходить не очень приятно. Ну и конечно, не забудьте постелить под отсыпку нетканый материал, иначе сорняки быстро испортят вид дорожки.

2. Дорожка из коры

Измельченная кора со временем разлагается и превращается в питательный гумус. Такая дорожка очень экологична, однако нетканый материал, простеленный под корой, не может полностью сдержать рост сорняков — периодически удалять их все же придется. Как правило, подсыпать новую кору нужно раз в год.

Какой бы вариант садовой дорожки вы ни выбрали, под отсыпку следует постелить прочный нетканый материал: он сдержит рост корневищных сорняков. Со временем на этой подстилке накапливается гумус, из-за чего даже между камней могут поселиться непрошеные зеленые гости. Не хотите постоянно пропалывать еще и дорожки — раз в несколько лет обновляйте отсыпку и нетканый материал (это касается в первую очередь покрытия из коры).

Если между дорожкой и посадками нет четкой границы, кора и камни со временем начинают перекочевывать в прилегающие цветники. Чтобы избежать этого, вкопайте на границе валуны или кирпичи. По краю цветника высадите раскидистые растения, например манжетку или герань, — они прикроют окантовку. Кстати, кору и гравий можно использовать и для мульчирования цветников.

Совет: всегда оставляйте запас материала, чтобы подсыпать при необходимости.

Новые (Manan) Пусть Ваши садовые дорожки тоже будут необычными!

Новые (Manan) 4 полезных совета по обеспечению стока дождевой воды с садовой дорожки.

1. Для обеспечения стока воды дорожкам необходимо придать уклон (сооружение должно иметь слегка выпуклый профиль, обеспечивающий уклон в 2-3 см на погонный метр от оси к краям) или сделать дренаж.

2. Дорожки с уклоном более 5 см на погонный метр (это касается в особенности насыпных) нуждаются в устройстве ступеньки.

3. Для ступенчатой дорожки придерживаются правила: две высоты ступеней плюс глубина (ширина) должны быть не менее длины шага (60-67 см).

4. Для пошаговой применяют другое правило: расстояние между центрами камней или плиток определяется средней длиной шага и должно составлять 60-67 см, а плиты требуются минимального размера - 40х40 см.

Новые (Manan) Как сделать интересную дорожку

Новые (Manan) Плитки из силиконовой формы для торта!

Уже давно зародилась мысль о том, как бы сделать тротуарную плитку своими руками.
Итак! Для начала выбираем силиконовую форму для выпечки небольшого размера см 20-30 в диаметре, стенки высотой не ниже 4 см (если плитка будет тонкой как блин, она не выдержит нагрузок постоянных по ней передвижений), лучше, если форма будет в вертикальными краями, а не трапециевидной формы, чтобы стык между плитками был максимально прилегающий.

Шаг второй.
Приобретаем в строительном магазине пескобетон марки не ниже М-300.
Так же потребуется обычный керамзит, который мы кладем в цветочки. Он нужен для сцепки и для облегчения веса плитки. Теперь готовую сыпучую смесь разводим водичкой, как указано производителем на мешке, в таком количестве, как нам кажется хватит на один раз наполнить имеющиеся у нас формы, добавляем керамзит (добавляем примерно 1/3 от объема смеси).

Теперь раскладываем смесь по формам. Важно: обязательно потрясти за края форму, чтобы смесь лучше улеглась и вышел воздух пузырьками. В промышленных условиях формы кладут на вибростол, но у нас нет такой возможности, да и объем одной плитки у нас меньше, поэтому просто потрясем ее. В результате таких действий поверхность нашей будущей плитки будет гладкой и красивой, а не дырявой и пористой.

Силиконовые формы хороши тем, что они отлично снимаются с застывшей плитки и форму не требуется ничем смазывать. Оставляем смесь на ровной поверхности на сутки, вынимаем плитку, складываем готовое для дальнейшей просушки, заливаем формы новым раствором. Если вы все это делаете на свежем воздухе, то лучше не оставлять плитку сохнуть на солнце.

Новые (Manan) Укладываем тротуарную плитку самостоятельно.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкл

Новые (Manan) Укладываем тротуарную плитку самостоятельно. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Новые (Manan) Временные садовые дорожки

Хорошая идея — временная дорожка, которая появляется там и тогда, где и когда в ней больше всего нуждаются. Чаще всего ее используют после дождя на газонах, цветниках и грядках. В итоге:
колеса дачной тачки не делают колею на мокрой земле,
трава не повреждается,
мульча не цепляется к грязной обуви.

Конструкция дорожки позволяет ей делать плавные изгибы, так что и декоративные, и утилитарные возможности этой полезной находки довольно обширны. После использования ее убирают на хранение. Сделать такую дорожку несложно, если взять деревянные планки и обработать специальным средством от влаги.