Чертежи как сделать адаптер для мотоблока

Как создаются 3D рисунки.

В этом посте я расскажу о принципах создания 3d-рисунков на асфальте и не только на нем.

Под словом асфальт подразумевается горизонтальная плоскость по которой мы ходим каждый день, это может быть и бетон и деревянная основа, стекло и даже песок, да-да сейчас есть и такое- 3d рисунок на песке. Так уж повелось, что у нас его стали называть "на асфальте", видимо потому, что в детстве мы говорили: "Рисунок мелом на асфальте", хотя зачастую рисовали их больше на бетоне, возможно что слово бетон не звучит. За рубежом в буквальном переводе- 3d уличная живопись на англ. 3d street painting.

Многие из вас, кто сейчас читает эту статью уже знакомы с таким видом уличного искусства по фотографиям, которые находили в интернете или даже может кто из вас видел 3d-рисунки вживую, а может даже и пытался создать собственноручно и наверняка большинство задавалось вопросом, а как же уличные художники добиваются 3d-эффекта?
Уверен, что часть из вас уже сейчас воскликнула: "Тю, да что тут секретного!?...Это же элементарная проекция изображения на плоскость!" И будут правы. Я бы уточнил, что это проекция + перспектива, хотя конечно же понятие проекции не может быть разделено от перспективы, это взаимодействующие понятия.

Так с чего же начинается работа над 3d-рисунком? А работа начинается как и у всех художников, с определения сюжета и разработки эскиза, который зависит от размеров площадки на котором будет выполняться рисунок. Вы спросите каким образом сюжет зависит от размеров площадки?
Для этого нужно понимать, что рисунок на асфальте это проекция на плоскость, которая находится к нам под углом и имеет свое перспективное сокращение и если вы решили изобразить объект, который больше человеческого роста, предположим взрослого медведя нападающего на человека, которым будет являться фотографируемый, то такой рисунок у нас растянется на многие метры, это при условии, что высота в точке осмотра, с которой человек смотрит на рисунок, равна среднему росту человека. Поэтому иногда художники могут используют комбинацию из плоскости под ногами и стенкой, а то и двумя стенками при которой задействуються три и четыре плоскости (пол, потолок и две стенки)- угловая часть комнаты.
На этом изображении вы можете видеть как изменяются размеры изображения во время проецирования на плоскость лучом зрения. И чем острее будет угол луча зрения к плоскости асфальта, тем более вытянутым у нас будет рисунок.
Да знали это все и без тебя, давай дальше!
После того как вы определились с эскизом, вам нужно его перенести на плоскость в нашем случае асфальт. Как же это сделать?
Часть из вас уже воскликнула, да с помощью проектора! Да, отвечу я, можно и с помощью проектора, но есть одно маленькое условие, рисунок вам нужно выполнить в течении одного светового дня, как это может происходить предположим на фестивале, при котором процесс использования проектора становиться невозможным- проецируемое изображение попросту не видно при ярком свете. Итак как!?...
Для этого буду по чуть-чуть вводить вас в курс предмета перспектива и способом построения геометрических предметов в пространстве- метод архитектора. Почему геометрических? Потому что для начала нам нужно будет построить сетку в пространстве. Этот метод знаком в большей степени художникам и архитекторам соответствующих учебных заведений, хотя кто-то сталкивался с основами в предмете черчение.
Из точки осмотра 3d рисунок должен выглядеть точно так, как у вас на эскизе.
В то же время на асфальте рисунок яблока будет выглядеть следующим образом (вид сверху). Видно как деформируется рисунок на плоскости, поэтому на 3d-рисунок или как его еще могут называть анаморфный рисунок, не путать с аморфным!:) нужно смотреть только с одной точки.
На схеме показано поле зрения у человека это прбл. 120°.
Точка осмотра для зрителя обозначается таким знаком (который использую я) или любым дуругим, дающий понять человеку, что находиться и снимать нужно именно здесь и именно в этом направлении. Так что искать для качественной фотографии нужно именно такой знак.
Пару фоток для понимания насколько рисунок меняется в размерах.
На этом фото 3d-рисунок на асфальте, через объектив камеры с назначенной точки осмотра.
А вот как рисунок трансформируется (вид с обратной стороны)
Нарисованный канализационный люк, который выглядит с точки осмотра (там где стоит штатив) круглым лежащим блином, ширина которого больше длины почти в два раза, на самом деле имеет форму вытянутого в длину овала, который имеет противоположные величины- длина больше чем ширина.
Пример использования двух плоскостей для 3d-рисунка
Как выглядит деформация такого рисунка с другой точки просмотра.
Для начала нужно задать размер прямоугольной площадки, которая будет захватывать ваш рисунок на асфальте и определить перспективный масштаб, а именно масштаб длины и ширины. Для этого на листе бумаги нужно наметить горизонт и провести линию H, параллельную горизонту, эта линия является краем картинной плоскости на нашем чертеже до которой мы еще дойдем, на асфальте же эта линия является краем прямоугольной сетки, которая будет разбита на квадраты размером 50x50 см.
Размер этот задается художником произвольно, в зависимости от сложности изображения, по принципу чем больше деталей, тем меньше квадраты- для более точного определения положения линий в рисунке.
Все мы помним про то, что горизонт проходит на уровне глаз человека, при условии если луч зрения человека смотрящего на эту фигуру находиться на одной высоте, т.е грубо говоря если эти фигуры одинакового роста. И разумеется если кто-то выше или ниже, линия горизонта у нас меняеться.
Таким образом зная рост человека (возьмем средний рост 170 см) мы можем задать метраж на картинной плоскости, т.е на линии H.
Далее проводим осевую линию, которая находится под углом 90° к краю картинной плоскости, в даном случае к линии H.
Для удобства я разбиваю метровые отрезки по полам и соединяю с точкой P на горизонте, получив таким образом точку схода P и масштаб длины отрезков, которые у нас равны 50 см.
Теперь основное, нам нужно определить масштаб ширины или можно еще сказать масштаб глубины отрезка длинной 50см. Проще говоря нам нужно определить насколько визуально у нас будет сокращаться сетка в перспективе, положенная на асфальт. Рекомендую изначально запастись форматом бумаги для чертежа побольше.
Задаем расстояние до основной точки осмотра (с которой публика будет фотографировать 3d рисунок) т.е до края вашего рисунка (вернее сказать до края вашей будущей сетки на асфальте) Я задаю 2 метра, художник произвольно задает дистанцию, которая ему необходима, но не думаю что ее имеет смысл делать меньше 1.5 метра.
На осевой линии нашего чертежа, от края картинной плоскости, чем является линия H, откладываем расстояние 2 метра в итоге получая отрезок CN. Сама эта точка N для дальнейшего построения чертежа не играет роль.
Далее нам нужно получить дистанционную точку D1 на горизонте, из которой луч будет пересекать картинную плоскость под углом в 45° , в точке C, это поможет нам определить вершину квадрата. Для этого задаем расстояние в два раза больше высоты фигуры человека, поскольку фигура является объектом от которого мы и ведем измерение. Почему в 2 раза от картинной плоскости? Причина в устройстве человеческого глаза, угол захвата по ширине у нас больше чем по высоте. Для более-менее нормального, не искаженного восприятия, нам нужно находиться на растоянии от объекта в два раза превышающего его высоту)
Таким образом получаем точку Q (на площадке она нам не понадобиться). От основной точки схода P отложим (можно с помощью циркуля) отрезок равный PQ на линии горизонта, таким образом получив точку D1 и D2, чаще всего она у вас будет выходить за лист бумаги, поэтому отрезок PQ делится на 2 для получения точки D½ и на четыре для точки D¼. Проведя луч через точки D1,C мы получаем прямую, которая пресекает плоскость картины под углом в 45° в перспективе.
Полученная точка B1 отрезка BP является вершиной квадрата, отрезок B,B1 -стороной длинною 50см в перспективе.
Как я говорил выше, дистанционная точка D1 выходит за лист бумаги, для удобства отрезок D1,P делится на четыре части и получаем точку D¼
Используя дистанционную точку D¼ учитывайте, что в данном случае лучи пересекают сторону квадрата B1,C1 под другим уже углом (это в прбл. 75° ) к картинной плоскости. И для нахождения точки пересечения, отрезок BC делится на четыре равные части как и любой другой отрезок на линии картинной плоскости, из точки пересечения проводиться прямая в точку схода P , из D¼ в С- точка перечечения и будет определять сторону B1,C1 как это и делает луч проведенный из D1 в С.
Таким хитрым способом на пересечениях лучей из дистанционной точки с лучами сокращений AP, BP, CP, DP, EP мы получаем сетку размером 2 на 2 метра в перспективном сокращении с размером квадратных секций 50х50 см. Вуаля!
Высота фигуры человека на картинке и высота смотрящего, находящегося в точке осмотра -170 см., расстояние до точки осмотра-2 метра.
Как вы можете видеть на фото ниже, поместив наш эскиз яблока на полученую сетку, 3d-рисунок с точки осмотра на площадке должен выглядеть точно так же, как и на эскизе, т.е без искажений и деформаций.
Теперь нам нужно начертить сетку без искажений, это наш проекционный эскиз, с которым мы и будем работать на площадке и переносить изображение на асфальт.
Строится наша сетка на крае картинной плоскости, которым является у нас прямая H, сетка будет параллельна картинной плоскости и перпендикулярна плоскости основания, т.е "асфальту". Размер квадратов сетки все тот же-50 см, на чертеже конечно же он у вас в выбранном вами масштабе.
Далее следите за руками... Нумеруем для удобства квадраты. Проводим луч, я назвал его "луч проекции", из точки осмотра N, в точку любого пересечения нашего рисунка с сеткой, которая лежит у нас в перспективе, я выбрал край листика яблока- он находится на линии нашей сетки в перспективе (основание квадрата С2). Пересекая нашу обычную сетку, которая параллельна нам, луч проекции отбивает точку, которая и является краем нашего листика яблока.
Таким хитрым способом мы находим все точки пересечения на нашей сетке. Точки которые попадают на осевую линию, находятся методом пропорционального расчета.
Для достижения более точного результата построения деталей и линий 3d-рисунка, сетка задается меньшим шагом клетки.
Соединяем все точки плавной линией, как это было в детском садике когда-то ...
3d-рисунок в проекционном эскизе готов!
Как видно из полученного результата эскиз у нас получился деформированным. Теперь осталось его перенести на асфальт в натуре, где вы уже расчертили сетку сидите и ждете.
По такому же принципу изображение выстраивается на стенах и потолках. Тут и сказочки конец.
И не забывайте, что 3d-рисунок это в первую очередь рисунок, который требует навыков рисования,владения цветом и композиции, в противном случае работа может получиться не эффектной.
Несмотря на то, что 3d рисунок называется рисунком, он может быть выполнен и краской, где по логике вещей его правильнее было бы называть 3d-живописью на асфальте, но так случилось, что называть у нас его стали рисунком, напомню за рубежом чаще всего называют 3d уличная живопись- 3d street painting, хотя иногда можно встретить термин 3d drawings как у нас.
Взят у maksiov в Секрет создания 3D рисунка. Часть1 и Секрет создания 3D рисунка Часть2
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите на [email protected] Лера Волкова ([email protected]) и Саша Кукса ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта http://bigpicture.ru/.
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.
Жми на иконку и подписывайся!

Tags: Чертежи, как, сделать, адаптер, для, мотоблока

Буду выкладывать видео по мере изготовления адаптера до конечного результата с ходовыми испытаниями.

Как сделать самодельный адаптер для мотоблока ...

Как сделать адаптер для мотоблока своими руками ...

Адаптеры для фотооптики.

Адаптер, по другому: переходник, хвостовик, переходное кольцо - приспособление, позволяющее устанавливать на фотокамеру чужеродную для неё оптику (в узком смысле этого слова). Почему «в узком смысле»? Потому, что существует целый спектр адаптеров, которые позволяют устанавливать на камеру совсем иные аксессуары, скажем, задники от других систем, всякого рода насадки и т. д., и т. п., и пр.
Эта статья коснётся только адаптеров для объективов.
К использованию высококачественной оптики, особенно среднеформатной на узкоплёночной камере, тяга любителя ощущалась с незапамятных времён. Правда, в оные годы классная оптика, была подарком судьбы. Из многочисленный московских комиссионок она улетала, не касаясь прилавка. В советские времена за разумные деньги такой объектив мог притаранить из-за кордона лишь какой-нибудь дядя-собкор именитой «Правды», «Известий» и т. п. Заметьте, я не употребляю в отношении дяди эпитета «богатый», поскольку даже такие дяди по сути дела были нищими. Их основной валютный доход складывался из «суточных», которые бережно укладывались в тонкую пачку, перетянутую резинкой от трусов (других резинок просто не было, исключая небезызвестное тогда изделие №2 подмосковной баковской фабрики, но это не противогаз, потому что последний именовался изделием №1).
А в скромном гостиничном номере на рабочем столе дяди-собкора, скажем в Вене, в стеклянной полулитровой банке с помощью карманного кипятильника, готовился борщ из консервов предусмотрительно привезённых с Родины.
Зато нужный объектив в Вене купить было не сложно и не дорого.
Для счастливого племянника - обладателя желанной оптики начинался новый этап мытарств. «Стекло» надо было приспособить к своей, в большинстве случаев убогой, камере. И ведь всё получалось…Делались расчёты, чертежи. Находились, порою трезвые, рукастые токари и фрезеровщики, которые за пару «стеклянных» долларов с виртуозностью ваяли именно то, что Вам хотелось.
Сегодняшняя ситуация в сфере фоторынка известна всем, поэтому здесь мои комментарии будут лишними.
Очередной пик интереса к инородной оптике возник в начале нового тысячелетия на волне глобального вздутия рынка кропнутых цифрозеркалок всех уровней и всех производителей. Продажа подобных изделий сопровождалась и по сей день сопровождается насильственным втюхиванием покупателю так называемого kit(а). Этот kit - комплект состоит, как правило, из, порой вполне достойной цифрокамеры, и совершенно никчёмного «суперобъектива». В народе такие объективы очень точно окрестили «заглушками». Когда обладатель подобного «счастья», благодаря приобретённому опыту прозревает, оказывается, что отделаться от этого бесполезного довеска, даже за совсем смешные деньги, не представляется возможным.
Ну, это полбеды. Фотография, если она от сердца, всегда требует больших затрат.
Что выбрать в качестве достойной альтернативы?
В первую очередь внимание страждущего сосредотачивается на дорогих кропнутых объективах родной для камеры фирмы (полнокадровые очень дороги и не всегда уместны). Однако достойные объективы с кроп-фактором можно пересчитать по пальцам. Это касается всех, даже самых солидных производителей. Как правило, цена таких приборов неоправданно завышена. Вся же прочая кропнутая оптика среднего уровня – откровенный полупластиковый ширпотреб.
Наконец, овладев таинствами и ловушками маркетинга, обладатель камеры обращает свой взор в сторону необъятного парка великолепной оптики, кочующей по вторичным прилавкам Отечества, или всякого рода сетевым аукционам и распродажам вроде eBay, In Japan, KEH(а) и пр.
Проблемы совместимости
В Мире - огромное количество фотографических систем и каждая имеет свою структуру и свои особенности. Существует одно из основополагающих понятий оптической системы - рабочий отрезок объектива*. Он всегда должен быть равен рабочему отрезку камеры, для которой предназначен. Это непреложное условие совместимости всей линейки оптики в пределах одной фото системы.
*Рабочий отрезок - расстояние между базовой поверхностью оправы объектива и фокальной плоскостью.
Каким же образом удаётся использовать оптику их другого мира на наших аппаратах? Ведь при этом должен возникать целый ряд проблем:
- как привести в соответствие рабочий отрезок камеры и объектива,
- фокусировка,
- управление апертурой,
- неясности с углом охвата?
Рабочий отрезок прямо влияет на возможность установки объектива одной системы в камеру другой системы через переходник. Если рабочий отрезок объектива больше чем у камеры, то установка через переходник не представляет особых сложностей.
Гораздо хуже, если рабочий отрезок объектива меньше чем у аппарата. Оптические законы неумолимы. В этом случае они требуют утопить базовую поверхность оправы объектива в тело камеры, т. е. приблизить её к фокальной плоскости, иначе при использовании обычного адаптера (без оптических элементов) будет утеряна возможность фокусировки на бесконечность. Правда, при использовании обычного адаптера и в этом случае работа в макрорежиме и крупноплановая съёмка до разумных дистанций, зависящих в основном от фокусного расстояния объектива, не возбраняются.
Однако и для этого трудного случая разработаны адаптеры с оптической коррекцией, позволяющие сфокусироваться в бесконечности.
Счастливые обладатели хорошей оптики не останавливаются перед трудностями и находят в спектре имеющихся адаптеров именно тот, единственный, который даёт им возможность получить прекрасные результаты и море удовольствия. Несомненно, при этом приходится мириться с целым рядом возникающих функциональных (потеря автоматики) и съёмочных ограничений (дистанция, ГРИП и т. п.), но результат оправдывает хлопоты.
Давайте рассмотрим возможности наиболее доступных и качественных адаптеров применительно к наиболее популярным камерам.
Хочется сразу предостеречь читателя от использования китайских изделий, особенно с корректирующими линзами, которые явно исполнены из оконного стекла. Второе, о чём хотелось бы предупредить, избегайте адаптеров из алюминиевых сплавов. Это, как правило, дешевые люфтующие и недолговечные устройства.
Хороший адаптер, изготовленный из латуни, очень легко отличить от алюминиевого хотя бы по весу.
Можете быть уверены, качество адаптеров Фотомастерских РСУ с торговой маркой Jolos™, всегда на высоте. Все адаптеры Jolos™ изготовлены из латуни с применением технологии КМЗ при нанесении специального прочного небликующего покрытия (рис. 1).
рис. 1. Качество адаптеров Фотомастерских РСУ с торговой маркой Jolos™, всегда на высоте
Начнём с камер Canon.
Пару слов печальной истории.
До создания камер EOS с системой современной оптики EF, Кенон обладал огромным арсеналом великолепной оптики FD, которая с сегодняшним Кеноном EOS никак не стыкуется. Правда компания изготовила мизерной серией единственный переходник FD - EOS для особо ценных дальнобойных позиций FD L (FD 200mm f/1,8 L; FD 300mm f/2,8 L и т. п.), но для рядового фотографа он практически не доступен, впрочем, как и сами объективы FD L (рис. 2 и 3).
Ещё раз предостерегаю Вас от покупки китайского, или любого «левого» адаптера FD – EOS. Подобных предложений (за копейки) в Сети не меряно. Однако, если Вам по вкусу белковая чёрная икра, Бог Вам в помощь.
рис. 2. Фирменный адаптер FD - EOS
рис. 3. FD 200mm f/1,8 L + (фирменный адаптер FD – EOS) + EOS 5D
По сути дела компания Canon Incorporated беззастенчиво «кинула» своих поклонников и обладателей великолепной оптики FD, введя новый класс объективов EF для EOS. Пожалуй Canon единственная фирма среди всех серьёзных производителей, которая так легко позволила себе одурачить огромную армию своих почитателей, не оставив им никаких мостов и надежд для адаптации в новом формате EOS.
рис. 4. non-EOS Canon T90
Необъятный парк очень качественной оптики FD, гуляющий сегодня по прилавкам и имеющий (из-за невостребованности) невероятно смехотворное соотношение цена/качество, легче всего сегодня адаптировать для работы, правда, лишь в плёночном варианте, покупкой (недорогой) модели non-EOS, скажем, Canon T90 (рис. 4), или чего-то подобного.
Адаптер EOS/ М42
Для цифрового варианта Кенона, в первую очередь стоит рассмотреть бескрайний парк оптики с резьбовым креплением М42. Рабочий отрезок объективов с резьбой М42 превышает рабочий отрезок камер DSLR EOS (не буду забивать Вам голову цифрами, их при необходимости легко можно найти в Сети), поэтому изготовление адаптера EOS/ М42 дело вовсе не хитрое, здесь главное качество (рис. 5).
рис. 5. Zeiss Ikon Tessar Icarex 50mm f/2,8 + (адаптер EOS/ М42) + EOS 350D
При выборе адаптера EOS/ М42 у Вас есть альтернатива:
- взять обычный адаптер. Он позволяет использовать основные режимы работы камеры Av - приоритет апертуры и M.
- выбрать адаптер с т. н. «одуванчиком». Это небольшая микросхема с контактами на пластиковой подложке. Чип крепится на объектив и позволяет использовать некоторые полезные автоматические функции Вашей камеры. Автоматика камеры будет работать с приоритетом диафрагмы. Камера подтверждает точность наводки на резкость (подает звуковой сигнал, высвечивается световая информация на дисплее) при полунажатии на спусковую кнопку и попадании объекта в фокус.
рис. 6. Leitz Elmar 50mm f/2,8 + (тандем EOS/ М42+М39) + EOS 350D
Тандем EOS/ М42+М39
Такая связка адаптеров позволит использовать на Вашем Кеноне старые леечные (ФЕД, Зоркий) объективы от дальномерок (рис. 6), правда, исключительно в макрорежиме. Сами понимаете, рабочий отрезок этой оптики очень мал.
рис. 7. Zeiss Contax Planar 135mm f/2 + (адаптер СО/Y – EOS) + EOS 350D
Адаптер СО/Y – EOS
Несомненно, стоит рассмотреть вариант использования на Кеноне цейссовских объективов Contax-Yashica, скажем такого, как Zeiss Contax Planar 135mm f/2 (рис. 7).
В этом случае у Вас также есть альтернатива выбора между адаптером с чипом, или без него. Преимущества «одуванчика» Вам уже известны.
рис. 8. Olympus OM-G Zuiko 55mm F / 1,2 + (адаптер Olympus OM – EOS) + EOS 5D
Адаптер Olympus OM – EOS
Возможно, Вам захочется воспользоваться и этой несравненной оптикой Olympus OM (рис. 8). Ну, что же, для неё тоже есть пара адаптеров - с чипом, или без него.
Точно таким же образом на камерах Canon с помощью адаптеров приобретённых магазине Фотомастерских РСУ http://kamepa.ru/adapter.htm#cat_18, с чипом или без оного, Вы можете установить великолепные объективы систем Leica-R, Nikkor, Pentax K.
Помимо этого, Вам предложат адаптеры для установки среднеформатной оптики Pentacon-Six/ Киев-6 (с чипом, или без него), Pentacon-Six/ Киев-60 tilt, Салют/ Киев-88.
Теперь о Nikon(е)
С адаптацией этой системы проблем больше всего. Среди известных узкоплёночных камер (или камер с эквивалентной матрицей) она имеет наибольший рабочий отрезок (46,5мм).
Однако, как уже говорилось выше, адаптеры позволяют использовать на Никоне оптику М42.
Имеется обычный переходник с резьбы М42х1 на байонет Никона.
Однако при его использовании диапазон фокусировки не соблюдается. Наблюдается сдвиг зоны фокусировки резьбового объектива в макрорежим и потеря наводки на бесконечность. Доступные дистанции фокусировки будут отличаться в зависимости от фокусного расстояния объективов (чем оно больше, тем дальше предел наводки). Фокусные расстояния менее 28мм не применимы.
Переходник с резьбы М42х1 на байонет Никона с корректирующей линзой.
Этот адаптер снабжен высококачественной МС линзой ЛЗОС (Лыткаринский завод оптического стекла) для коррекции диапазона фокусировки резьбовых объективов. Наводка на бесконечность сохраняется. Объективы с фокусным расстоянием менее 20мм не применять.
РСУ также предлагает для Никона сменные хвостовики с чипом и без него для отечественных объективов: Юпитер-37А,-21А,11А, Мир-10А, Пеленг-8А, Таир-11А,-3А, Таир-3С, МТО-500А, МТО-1000А, Телемар-22А и т. д.
Рабочий отрезок соблюдается.
Благодаря чипу экспонометрическая автоматика камеры будет работать с приоритетом апертуры на всех камерах Никон.
Помимо этого, для Никона Вам предложат адаптеры для установки среднеформатной оптики Pentacon-Six/ Киев-60, Салют/ Киев-88.
Мы поговорили лишь о двух самых популярных брендах - Кеноне и Никоне.
Помимо этого в арсенале Фотомастерских РСУ Вы сможете отыскать адаптеры, способные сопрягать множество других камер с самой неожиданной оптикой, создавая фантастические системы и, главное, получать при этом огромное удовольствие.
Редактор Газеты «ФОТОкурьер»