Как сделать фаркоп для минитрактора своими руками

Капитоне или каретная стяжка. Как сделать изголовье своими руками.

Когда мы начали строить дом, то я сразу представляла, что у меня будет такое изголовье, именно в таком цвете.

Соответственно стены я строила с учетом размеров будущего изголовья.
Ну про нашу стройку напишу, дай Бог, попозже, главное с силами собраться моральными.
А пока, про то, как своими руками сделать такое изголовье.

Для изголовья нам потребуются материалы и инструменты:
- лист фанеры;
- лист поролона толщиной 5 см;
- клей мебельный для поролона;
- основная ткань;
- нитки полиэстеровые, высоко прочные;
- декоративные пуговицы;
- две длинные иглы;
- мебельный степлер,
- дрель;
- "цифенбор", но эту насадку можно заменить
Сразу хочу предупредить, что все фотографии я делала в процессе работы на телефон, авось пригодятся, резкость иногда страдает, а там где снимала панорамно, "плывут" прямые линии. Снимала на улице и в доме, при дневном свете и искусственном освещении, поэтому цвет ткани на фотографиях выглядит немного по-разному. Но на фотографии ниже цветопередача именно такая как у меня в комнате.

Итак, начинаем с того, что рассчитываем какого размера будет изголовье. Размеры моего изголовья 160х 110.
Далее на свой вкус рисуем ромб- основной элемент, от размера и формы которого будет зависеть вид изголовья. Возможно, это будут достаточно крупные элементы и их будет всего 3 ряда, а возможно это вообще будет квадрат...
Лист поролона режем в соответствии с нашими размерами и начинаем размечать его элементами-ромбами, начиная с центральной точки пересечения осей и диагоналей.
Итак, у меня получилось 3 ряда по 9 полноценных ромбов и 3 ряда по 8- всего 51 элемент. Но, если считать точки, в которых будут делаться стежки, то их будет 4 ряда по 9 и 3 ряда по 10 - всего 66 точек пересечения.
Если вы решите украшать изголовье декоративными пуговицами, то их нужно будет столько, сколько точек пересечения получилось.
Далее в точках крепления стежка необходимо проделать отверстия. Для этого существует специальная насадка на дрель, которая называется "цифербон". В интернете видела, что кто-то пытается вырезать отверстия канцелярским ножом. В таком случае получается неаккуратный рваный край- это меня не устраивало, но и цифербона у меня не было.
Что делать?
В свое время, когда я занималась керамической флористикой, я скупала всевозможные металлические каттеры и вырубки везде, где только можно. Так, в моей коллекции оказались кулинарные формы для приготовления канапе, среди которых нашлась форма нужного мне размера и диаметра. Вот она на фото ниже.
Чтобы она лучше резала поролон, я заточила ее наждачной бумагой. Нажимая на форму и одновременно прокручивая ее, делаем сквозные отверстия. Не забудьте подстелить какой-нибудь плотный упаковочный картон, чтобы не испортить полы.
Дальше необходимо распилить лист фанеры в соответствии с размерами листа поролона. Совместить их и перенести такую же разметку на фанеру.
С помощью дрели просверлить в точках пересечения ромбов отверстия.
Проверяем, как точно совпадают отверстия в поролоне и фанере
Затем, нам необходимо приклеить лист поролона к фанере, чтобы в дальнейшей работе с ним он никуда не смещался.
Я использовала мебельный клей для поролона. Он очень быстро и крепко склеивает поверхности, так что через пару секунд поролон уже не отодрать.
Поэтому я смазывала клеем не всю фанеру сразу, а участками и аккуратно совмещала их.
Наступает самый ответственный момент- обтягиваем изголовье основной тканью. Сначала немного расчетов.
Итак, если размер моего изголовья составляет 110х160, то ткани мне необходимо больше:
- во-первых, на толщину поролона и фанеры по бокам нужно около 6-ти см с каждой стороны;
- во вторых, чтобы закрепить ткань на обратной стороне фанеры нужно так же около 3х см на подгибку;
- в третьих, для того, чтобы складки были красивые и не перетягивали основной элемент ромба , для их формирования тоже необходим запас ткани. В моем случае по ширине изголовья наибольшее число точек в ряду 4, закладываю запас по 4- 5 см на точку, т е 16-20 см, по длине изголовья наибольшее число точек в ряду 10, т. е. необходим запас ткани в 40- 50 см. Путем расчетов, получается, что отрез ткани должен быть не менее 144- 150 см в ширину и 220-230 см в длину.
Закладывать стяжку нужно с какой-нибудь крайней точки любой стороны. Мне было удобно начинать слева.
Итак, я начала формировать складки с крайней левой точки отмерив с двух сторон (ширины и длины) минимально необходимый запас ткани на ширину изголовья и подгибку с изнанки. Весь оставшийся запас ткани использовала двигаясь (если смотреть на фото), вправо по ширине и вверх по длине.
Как я формирую складку видно на видео ниже.

Начиная с этапа формирования складок, приходится постоянно поднимать будущее изголовье для фиксации ткани в каждом отверстии с обратной стороны. Для этого отрезок полиэстеровой нити (для надежности в 2 сложения) вставляем в 2 длиные иглы. Иглы вставляем не в одну!!! точку, а с небольшим смещением друг от друга. Острыми носиками игл находим отверстие в фанере, вытаскиваем на обратную сторону. Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз
Иглы вставляем не в одну!!! точку, а с небольшим смещением друг от друга. Острыми носиками игл находим отверстие в фанере, вытаскиваем на обратную сторону.
Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз как на фото.
Половина работы сделана.
Все складки сформированы и крепко закреплены на обратной стороне.
Хочу отметить, что в некоторых мастер-классах предлагается крепить складку сразу на пуговицу. Я не рекомендую этого делать, потому что как правило, у декоративных пуговиц ножка сделана из пластика и ненадежна, все натяжение будет держаться до поры до времени, пока не сломается ножка. Выпускаются специальные мебельные пуговицы с крепкой металлической ножкой, но они, как правило крупные, и под обтяжку, для которой нужно специальное оборудование.
Теперь необходимо оформить края изголовья и закрепить ткань с изнаночной стороны.
Острым ножом, строго перпендикулярно краю делаю небольшой надрез поролона от крайних отверстий.
Аккуратно формирую складку в разрез и фиксирую с обратной стороны к фанере степлером.
Готово.
Остается пришить декоративные пуговицы, расправить все складочки и повесить на место.
Было- стало.
У меня остался кусок фанеры, поролона и ткань. Решила сделать прикроватную скамейку.
Купила в хозяйственном магазине деревянные ножки. сбила основание, покрасила в белый цвет и все собрала.
Еще было-стало
Цветочки мои.
Ну, как то так...
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

Tags: Как, сделать, фаркоп, для, минитрактора, своими, руками

Получил я от друга в подарок шар для фаркопа своего минитрактора. Покупать его уже не надо и я этому рад,...

Самодельный фаркоп для мотоблока - YouTube

Шар для фаркопа минитрактора - YouTube

Продал орхию.

Итак, это моя 4-я машина.
Первым был тойота спринтер AE-95 1989 г. Ездил я с авг 2003 по апрель 2011. Хотя в семье она у нас с 1997 г. Пробег с 68 000 до 240 000. Продан за 110 000.
Вторая машина была Honda Civic EF3 SI Extra. Брал его параллельно спринтеру. Обошелся в 30 000, еще 30 000 вложил в ремонт. С апреля 2007 по август 2007. Пробег был примерно 150 000. Накатал тыщ 20. Разбит. По его доки привез следующего цивика. Остатки продал тыщ на 40.
Третья машина была Honda Civic EK3. C апреля 2008 по декабрь 2008. Брал с пробегом 154 000 км. Накатал тыщ 40. Продал за 150.
Четвертая Honda Orthia P. С декабря 2008 г по декабрь 2014. Брал с пробегом 160 000. Продал на 314 000. Продал за 165. Машина продана.

Истратил на нее 205447.66 руб

Прошел 132 000 км.
По деньгам. Хотел продать с ништяками. Но раздербанил и снизил ценник.
165 000 сама машина. 2500 БК мультитроникс. 3500 динамики DLS R6ALE. 1600 возврат страховки.
Когда брал орхию были потребности в универсале, 4вд, АБС, климате. Цивик ЕК устраивал всем, но не хватало 5 дверей и нормального багажника. На момент покупки была обычная орхия. Сига МС525. Магнитола простая ЛЖ. Колонки родные. Резина 185/75Р14 Гиславед НФ3. По кузовщине 5-я дверь под замену и правая задняя дверь замята об столбик.
Начал читать редсов, начал мечтать о свапе и валящем сарае.
1) Купил ковку ВСМПО Аврора R15 по дешману. После восторженных отзывов на редсах мой опыт эксплуатации после 5 лет - так себе. Тоже гнутся. 2 колеса получились восьмерками, одно даже правили.

2) Потом начал делать музыку. Купил DLS R6ALE, усилок, саб. Искал голову Clarion или Pioneer.
Сделал шумку дверей передних и подиумы для колонок. Сзади динамики отрубил. По опыту цивика не стал шумить багажник, задние двери и пол - все это толку 0, а добавляет тока вес и потом гемор все отрывать. Лучше всего сток.

Задешево взял магнитолу JVC. CD+USB+Radio.
И тут понял что мне звука то хватает. Мне надо было всеядность - слушать старые диски и качать новое на флешку. А так для езды только радио.
Послушал у товарищей машины с бюджетом инсталляций за 100 000 р. И понял не мое.
Машина с такой музыкой и доездила до конца.
Потом занялся кузовщиной, 2 раза попадали мне в заднюю часть, 2 раза в перед.
Стал рестайл зад и покрашена и сделана вкруг. Морда дорестайл.
Сильно хотел линзы тюнинг от ЕК.
Но так и не дошли руки.
Поставил фаркоп и таскал прицеп.
Ездил также на Enkei. Так себе литье.
В июне 2011 начал греться мотор. Заменил прокладку, хотя готов был взять мотор контракт. Попутно поменял ремент грм, коплачки, сальники. Делал не снимая мотор с машины.
В мае 2013 застучал мотор из-за масла Зик и не менял его почти 20 000 км.
Совместил со свапом на меху от Honda CR-V - коробка SBXM. Коробку взял за 20 000 в Купино.
Поменял шестерни задней и 5-й, синхронизаторы 5-й, механизм включения задней передачи - это еще зч на 5000 работа 1000, жижа.
Опять хотел менять мотор, но коленвал на выброс из-за вкладыша на 2 цилиндре, а блок в допуске :) Правда там допуск 5 соток, у меня было 2-4.
Случайно пришли поршня рестайл.
Головку поставил контракт не хоженую.
Собрал сначала на сток распредвале, захлебывалась. Поставил рестайл распредвал, машина оживилась.
Механика + рестайл мотор 150 лс - это просто сумасшедшая тяга. Стрелку стал класть играючи. Рекорд разгона до 100 кмч - 8,2 сек, это все на стоке и без убийства.
Менял по подвеске больше сайлент блок сзади, шаровые спереди, стойки вкруг на контакт, все ступичные, менял крестовины в кардане.
Что меня удивило в моей хонде:
Продал с родной рейкой, редуктором.
Стойки тоже умирают очень редко.
4вд работает превосходно, я всегда тока радовался. Единственный косяк - по сильному бездорожью нагреется масло и перестанет работать. Остываем и едем дальше. Сразу после покупки наслышанный байками про подключаемый 4вд поехал прочуствовать машину на трек Русич. После спринтера это просто верх управляемости. В боковое скольжение можно было поставить только специально и потом газовать чтоб был занос. Малейший сброс газа и машина сама выравнивалась. Никаких намеков на жесткое подключение задка. Все продумано и все помогает тебе.
В морозы орхия заводалась всегда. Принципиально не ставил на прогрев. В сильные морозы ниже -30 не мучал.
Был глюк с Томагавком 9010 - не хватало напряжения для запуска. Лечилось конденсатором в сигналку.
Поражали байки про херовые автоматы. Мой автомат был родной и откатал свои 280 000 км по одометру. Таскал и другие машины и прицеп и буксовал. Продал его и он видимо дальше будет работать.
До сих пор не знаю современного аналога такой машине за нормальный ценник.
С удовольствием бы взял еще такую же без пробега по РФ. Думаю ездил бы на такой еще лет 10-15 при правильном уходе.
Хонда Орхия это мощь, надежность и драйв от вождения.

Спасибо что ты была верным другом и помощник.

И выдержала все. Просто выполняя свою работу.
Пора менять на другую машину.