Как сделать освещение на мотоблок е

Как сделать освещение в навесном потолке

Различные подвесные потолки из наборных частей, ГКЛитр.

и т.д. захватили заслуженную популярность. И практически в каждом таком потолке применяется точечная подсветка. Стильно, современно, комфортабельно. Но, к раскаянию, не повсевременно неопасно и правильно.

Основная неувязка в том, что монтажом освещения в таких потолках чаще всего занимаются не мастера, а «умельцы на все руки» из бригады, которая занимается монтажом потолка. В конечном итоге, допускаются как минимум 5 ошибок:
ПУЭ прямо указывает, что установка проводов в подвесных потолках приравнивается к наружной проводке и, как следует, на неё распространяются те же верховодила, что и для всех других осветительных сетей. Как следует, как минимум, необходимо прокладывать электропровода в негорючих рукавах. Сплошь и рядом наблюдается оборотное – электропровода просто кидаются поверх профилей, к которым крепятся панели. Не считая опасности возгорания и лаконичного замыкания это грозит и более прозаичной опасностью обыденного механического повреждения. Не считая того, мы живойём в Рф и значит не исключены «протечки» от соседей сверху. На внешнем виде потолка они могут и не отразиться, а вот для проводки возможно окажутся фатальными.
Недопустимы также и различные скрутки и ответвления вне распаечных коробок. Чаще всего мастера из бригад этим правилом брезгают. Более того, самым наилучшим вариантом монтажа является отдельная линия до каждого электросветильника от одной распаечной коробки. Но неопытные мастера предпочитают сберегать провод…
Сплошь и рядом позволяют и совсем ужасные оплошки – избирают сечение электропровода не исходя из расчётной перегрузки, а исходя из цены. В конечном итоге в подвесном потолке возможно окажутся электропровода, которые вообще не предусмотрены для осветительных сетей. Непосредственно это чаще всего и является предпосылкой возгораний.
При монтаже всех систем освещения есть золотое верховодило – выключатель должен ВСЕГДА размыкать не «ноль», а «фазу», а в патроне фазный провод должен быть присоединён к дальнему контакту. При монтаже непрофессионалами это верховодило соблюдается с вероятностью 50 процентов. Проще разговаривая, «как получится».
Подвесные потолки сегодня делаются не только в сухих зданиях, да и в зданиях с завышенной концентрацией воды в воздухе – ванных, кухнях, санузлах. А такие помещения относятся к помещениям «повышенной опасности». Для их действуют стопроцентно определённые верховодила – запрещаются любые виды наружной проводки, не допускается прокладка в стальных трубах или рукавах, становится неотклонимым требование внедрения двойной изоляции и защищённых электроустановочных изделий. Положа руку на сердце, можнож сказать правдиво – так не делает фактически никто. А значит, подвергает жизнь жильцов ПРЯМОЙ опасности.
Мы не разговариваем о более «мелких» грехах вроде того, что электропровода соединяются чаще всего не пайкой, клеммами или другими дозволяемыми способами, а примитивной скруткой. В конечном итоге, желая «всё работает как и должно», результат такого электромонтажа можнож смело называть бомбой замедленного действия.
Как сделать правильно?
Самый наилучший и успешный вариант – перейти на 12 вольтовую систему освещения. Не считая гарантии полной сохранности, такая система даёт и массу других приемуществ –
можно использовать дешевенькие светодиодные источники света, веско снизив потребление электро энергии, нет необходимости в охране проводки, может быть использовать электропровода меньшего сечения и тем сберегать. В конечном итоге, в подавляющем большинстве случаев переход на 12 Вольт даст весомую экономию на мат-лах при тех же издержек на установка. Но едва в сравнении с Хорошо смонтированной системой освещения на 220 В.
Необходимо только учесть несколько качеств:
Электропровода необходимо использовать с ПВХ изоляцией – подходят такие марки как ПВ и даже ПВС. Сечение проводников выбирается исходя из перегрузки. Почти всегда достаточно малого для таких марок электропровода сечения 0.5 или 0.75 мм2.
Не следует забывать и о том, что трансформаторы, созданные для таких систем освещения, рассчитаны на стопроцентно определённую мощность и имеют несколько выходных обмоток, перегрузка по которым должна быть распределена равномерно. Например, пусть трансформатор имеет номинальную мощность 240 Вт и 4 выходные обмотки(клеммные пары). Значит, к каждой обмотке можнож подключить либо по одной лампе на 60 Вт либо по 2 лампы по 30 Вт.
Главно также держать в голове о том, что выключатель должен обесточивать не цепи кормления ламп, а трансформаторы. Поэтому, нежели Вам необходимо несколько вариантов освещения(например, «горят все», «горят 5 ламп»), то придётся использовать несколько трансформаторов.
Не считая того, вожделенно обмыслить охрану низковольтных цепей от мех-ских повреждений, также от воды, нежели установка ведётся в подходящем помещении.
Практически все отрицаются от перехода на 12 В систему освещения из-за того, что в большинстве магазинов 12 В электросветильники представлены только изделиями меньшего размера, чем модели на 220 В.
Такие электросветильники взаправду будут теряться на потолке величавый площади. Но есть возможность решить вопрос очень просто – достаточно легко воткнуть «маленькие» электросветильники в «большие» - подходят примерно. Такой приём можнож применить и при переходе с теснее смонтированной системы на 220 В на 12 В систему. Вообще, можнож обойтись и без сходственных ухищрений – в специализированных магазинах можнож найти практически любые лампы. То же самое относится и к другим дизайнерским источникам света – переход на 12 В даёт полную свободу в применении самых разных светодиодов – от обыденных до подмигивающих. При всем этом все творческие опыты будут неопасны на 100 процентов.
Нежели же Вы решили остановится на «классической» 220 В системе освещения потолка, то дадим Вам несколько советов как не наступить на те грабли, на которые теснее 100 разов наступали другие:
Не поленитесь точно просчитать количество осветительных приборов и номинальную нагрузку ПЕРЕД походом в магазин. Сделать это нетрудно – обусловьтесь с мощностью каждого электросветильника и сложите результаты.
Зная номинальную нагрузку, подсчитайте необходимое сечение кабеля. Расчёт обыденный – разделите суммарную мощность перегрузки на 220. Нежели обретенное значение меньше 10
( так резвее всего и будет), то маленькое сечение проводов для монтажа освещения будет 0,75 мм2. Нежели от 10 до 15 – то 1 мм2, нежели больше 17 – то 1,5 мм2. Электропровода необходимо использовать марок ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 или NYM.
Прокрутите в голове размещение распаечных коробок с целью минимизации их количества. Примерный вариант – одна коробка, от которой к каждому светильнику идёт свой провод.
Не забывайте про охрану проводов – для этого может быть использовать бугорчатые трубы из ПВХ, не поддерживающие горение(электротехнические).
Смотрите за тем, чтобы все соединения были сделаны в распаечных коробках и только методом пайки или крепления с внедрения клеммников.
Не забывайте про фазировку.
Соблюдая эти нехитрые верховодила, можнож добиться того, что потолочная проводка будет длительной и неопасной. Не стоит рисковать своей жизнью!
Материал с веб-сайта dubva1.livejournal.com

Tags: Как, сделать, освещение, на, мотоблок, е

Установил тракторный генератор Г-700 на мотоблок и фонари на"арбу".

свет на мотоблоке - YouTube

Делаем стабильный свет передней фары на мотоблоке - YouTube

Светодиодное освещение для дома или как сделать основное освещение комнаты LED лентами

Решил я сделать ремонт в комнате и поддаться прогрессу - сделать полное оcвещение комнаты дома LED лентами. Планы грандиозные: 3 типа освещения (теплый белый, RGB, UV), 4 контура. В силу высокой стоимости и плохого выбора в России пока такой вид освещения не сильно распространен и материалов в сети почти нет. Мне удалось найти только одну статейку на хабре, но она не дала ответов на мои вопросы. И я подумал, что стоит описать свой опыт диодостроения. Оговорюсь сразу об одном замечании по той статье. Там использовались значительно более мощные диоды, чем у меня. Ленты из статьи сильно ярче моих, но и сильно больше потребляют. И автор той статьи заметил падение напряжения и яркости от начала к концу ленты. На моих лентах такого эффекта замечено не было так как меньше нагрузка и, как следствие, куда меньше просадка напряжения. Если вы решите использовать более мощные ленты, то рекомендую взять паяльник и припаять питающие провода на конце, где их нет. Так вы подадите питание сразу с двух концов и просадки не будет.
Шаг первый: проектирование положения лент.
Было принято решение делать двухуровневый потолок. Но не "колодцем", а двумя полосками.

Так мне больше нравилось и так проще. Слово - дело, потолок готов. Послушал умных людей и сделал натяжной потолок. Для диодного света потолок должен быть идеально ровным и обязательно матовым. Если потолок не будет идеально ровным, то мельчайшие кочки и впадинки при боковом свете моментально будут давать тени. А глянцевый потолок будет давать слишком резкие блики. Следующий аспект заключается в том,что если расположить LED ленты только под потолком, то у стен будут тени. Более того, как я верно предположил, двух лент будет не достаточно для комфортного освещения. Было принято решение сделать еще по ленте у одной и у противоположной стены. Экспериментально было выявлено, что для лент под потолком угол наклона не имеет никакого значения и их можно смело располагать под прямым углом к потолку. Для лент же у стены оптимальным оказался угол порядка 30 градусов от параллели потолка.
На картинках по 2, а не по 3 ленты потому что на момент съемки я еще не купил UV ленты.

Очень полезно оказалось проклеить нижнюю сторону ниши гипсокартонной конструкции алюминиевой самоклеющейся лентой аля скотч. Таким образом, что бы свет от диодов от нее отражался и тоже шел на потолок. Так освещенность увеличилась минимум на четверть.
Еще, как показала практика использования, когда клеите ленту важно ее распремлять. На бухте она часто лежит волнами и эти волны, елси их не выправить, потом отклеиваются и встают колом. Так же часто бывает, что смещается клеевой слой и образуется некий карман из за того, что на некоторых участках лента оказывается на доли миллиметра длиннее клеевого слоя. В таких случаях важно клеевой слой ножничками подрезать. Если этого не сделать - в этих местах довольо быстро светодиодная лента отходит от клевого слоя и появляются волны. Причем еще у меня создалось стойкое ощущение, что играет роль расширение при нагреве. Такое ощущение, буд-то при работе некоторое время на полной мощности появились волны, которых не было. Мне пришлось переклеивать многие ленты. Предполагаемый выход - прежде чем клеить ленты - включить их в питание и минут 15 дать им поработать. Клеить, соответственно, не выключая. Но это гипотеза. Переклеивал я ленты в включенном состоянии.
Шаг второй: крепим диодные ленты
Как выяснилось, у нас дела со средствами для крепления обстоят не просто плохо, а крайне плохо. Диодных профилей всего несколько видов и стоят они просто космических денег! Меня это совершенно возмутило и я решил придумать как крепить диоды иначе, как на диодные профили. Увы, диоды сильно греются и это тепло необходимо отводить. На диодах 5050 это не так критично, конечно, но в любом случае тепло сказывается на времени деградирования диодов. Да и довольно сложно было бы их приклеить на штукатурку. По любому, надо их клеить на что-то глянцевое и крепкое. А сырой алюминий и достаточно глянцевый, и достаточно крепкий, и хорошо тепло отводит, и дешев =) Поэтому пришлось городить конструкции из алюминия. Под потолком я закрепил диодные ленты на алюминиевую шину толщиной 3мм и шириной 40мм. Этого оказалось достаточно для эффективного теплоотвода. Не забудьте, что обязательно надо оставлять пространство под, над и за шиной для того что бы воздух имел возможность свободно циркулировать и обдувать шину со всех сторон. Я просто между шиной и стеной шайб на шуруп насажал. Рекомендую еще на шину с обратной стороны приделать ножек резиновых (продаются там же где мебельная фурнитура). Это нужно для того что бы когда будете клеить диоды шина не прогибалась от нажатий пальцами. Это не критично, просто удобнее, когда есть упор. На стенах же мне нужно было что-то потолще, так как я планировал еще прикрыть это безобразие щитками. А щитки к чему-то надо крепить. Поэтому была выбрана профильная труба 20*40*2мм. Крепить трубу под углом к стене тоже оказалось не просто. Пришлось гнуть кронштейны из Т-профиля. Алюминиевые конструкции заметно нагреваются при работе диодов на 100%, но совсем не критично. Желаемый результат достигнут.
Пару слов о рассеивателях. Вам придется покупать именно специализированные диодные профили с рассеивателями, если в вашем случае диоды будут закреплены так, что они в прямой видимости. Это и не красиво и может неприятно бить по глазам. Но в моем случае диоды либо внутри углубления под потолком и не видны, либо направлены вверх и прикрыты панельками и тоже не видны. Такой способ монтажа и хорош визуально и позволил сэкономить на профилях с рассеивателями.
Шаг третий: выбор оборудования
С самими диодными лентами, трансформаторами и димерами у нас тоже дела очень плохи. У нас ленты продаются тыщи по две за 5 метров, трансы тоже тыщи по две за штуку, а димеры рублей по 800 за штуку. Поэтому было принято решение закупаться на ибее. Рублей по 350 за ленту в 300 диодов на 5 метров, два димера на 250р и 350-ваттные трансы по 650 рублей. Это все с учетом доставки. Были закуплены ленты с теплым белым светом мощностью по 75w на 5 метров и RGB ленты по 36w на 5 метров. Идея была в том, что бы все белые ленты подпитать от одного транса, все RGB тоже от одного и все UV тоже от одного. Итого 3 транса. UV ленты с алиэкспресса обошлись по 500р за 5 метров. Так же у нас в продаже вообще нет достаточно мощных для 20 метров RGB лент контроллеров. А на ибее они не просто есть, да еще и стоят совсем не дорого. С белыми лентами немного сложнее. Мощных димеров в природе нет и один димер нормально тянет только одну ленту. Поэтому пришлось покупать усилители по одному на ленту. По сути это повторители у которых на входе сигнал с димера и питание, а на выходе питание, отдимированное так же как напрямую от димера. На ибее они стоят копейки. Сколько они стоят у нас, думаю, вы уже догадались. После сборки оказалось, что решение питать все от одного транса было неправильным. Мощные трансы имеют активное охлаждение и из за этого неприятно гудят вентилятором. Придется питание белых лент разбивать на два транса по 200 ватт. Обязательно надо закладывать запас по мощности не менее 20%. Тем более, что цена на трансы 150 ватт и 200 на ибее не сильно различаются. UV ленты имеют аналогичную мощность и к ним тоже придется подкупать по два транса на 200 ватт. Но с UV есть ньюанс о котором я расскажу в следующем абзаце. Для питания RGB лент должно хватить одного транса на 200 ватт (36*4=144).
Теперь про ньюанс с UV. Когда я смонтировал и включил 4 UV ленты я понял, что 4 ленты - более, чем дохрена. Свет был на столько мощный, что начало резать глаза. У ультрафиолета есть одно свойство. Так как он находится вне видимого спектра, то зрачек при нем не сужается. Но воздействие он оказывает такое же. Таким образом, когда ультрафиолета слишком много, то это равносильно как если бы вы смотрели в упор на яркую лампу. Пришлось докупить диммеры для UV. Их не обязательно выводить на стенку так как вы один раз отстроите комфортный уровень света и больше трогать их не будете. Таким образом их можно спрятать в щиток, туда же, где остальное электрооборудование. И приобрести можно не встраиваемые, а накладные диммеры. Их проще монтировать, да и подешевле они. Так как она по 8А, то они тоже тянут только по одной ленте, так как у меня стоят ленты, аналогичные белым. Я брал ленты по 300 диодов на 5 метров. Учитывая этот момент, вы можете взять ленты по 150 диодов и повесить их не на 2, а на 1 транс. Но диммер, хотя бы один, я бы все равно рекомендовал поставить. Лишним не будет.
Расскажу теперь интересную историю с встраиваемыми димерами. Я заказал димеры на ибее, но так как попал как раз в пик проблем почты россии, пришли они мне только что (спустя 3 месяца). Так как они не пришли во время, а я хотел их вмонтировать в стену, пришлось экстренно покупать 2 димера в Москве. Цены, конечно, меня сильно огорчили, но вариантов не было.
После сборки обнаружился неприятный момент: при димировании трансы начинают мерзко гудеть. И громкость гудения тем меньше, чем выше запас по мощности и тем громче, чем запас меньше. Гудение при димировании имеет наибольшую интенсивность на 50% и не слышно в максимальных и минимальных положениях диммера. Интересно, что гудят даже батарейки, если их подключить в качестве источника питания. Каким местом они умудряются гудеть мне совершенно не ясно. А теперь самое интересное: когда мне пришли китайские димеры с ибея я обнаружил что они ощутимо более высокого качества сборки. Ручка у них крутилась куда плавнее. У тех, что я взял тут к ручке над было прилагать усилие. А так как она и так скользкая это стало проблемой. Я решил их поменять на ибеевские. И, о чудо! Гудение при димировании пропало! Судя по всему, ибеевские имели не только более качественную сборку, но и более правильную схемотехнику. Я сфотографировал димеры что бы можно было определить какой брать, а какой не стоит.
Вот это димер, который я купил в Москве, который давал гудение на трансах:
А вот этот приехал с ибея и оказался по всем параметрам лучше:
Хорошо, что у них полностью идентичные корпуса и замену я совершил без каких-либо трудностей. По правде, я, вообще, думал что это одни и те же димеры. Для меня стало сюрпризом, что они различаются.
Еще хочу напомнить, что при выборе проводов необходимо учитывать, что 200 ватт при напряжении 220 вольт и 200 ватт при напряжении 12 вольт - это принципиально разные токи. На 200 ватт при 220 вольтах это всего 0,9 ампера, а при напряжении 12 вольт - это 16,7 ампера! Учитывайте это при выборе сечения проводов. По этой же причине крайне не рекомендуется соединять ленты между собой на длину более 5 метров. Смотрите табличку сечений по нагрузке именно для импульсных источников питания постоянного тока. Для не импульсных источников табличка совершенно другая получается! Я для себя закладывал провода по 1,5 квадрата.
Результат
После монтажа и включения было выявлено следующее:
- 4х RGB лент 5050 по 5 метров и по 300 диодов абсолютно не достаточно для рабочего освещения. Они совершенно не годятся для этого еще и потому что там фактически нет белого света. То, что там называется белым еще синее, чем холодный белый. В принципе, для этого бывают RGB+W ленты, но таковых я на ибее не нашел, а покупать их за космические бабки у нас не хотелось. Да и, в целом, затея с цветными диодами оказалась лишней. Спустя год я понял, что оно того не стоило. Я их включаю только что бы похвастаться. Реальной пользы от них почти нет. Симпатично смотрится подсветочка цветная на планке у стены. То есть, если под потолком включить белый, а у стены цветной - это еще смотрится. Но цветные ленты сверху вообще не нужны.
- 4х лент теплого белого света 5050 вполне достаточно для рабочего освещения. Субъективно 15 метров диодных лент с 900 диодами (300 диодов на 5 метров) можно сравнить с 6-ю рожковой люстрой с лампами накаливания на 40 ватт. По потреблению тока выигрыш мизерный. Около 216 ватт диодов приблизительно эквиваленты по свету 240 ваттам ламп накаливания. Но диоды дали возможность снять совсем люстру, таким образом убрав эту дикую конструкцию с потолка. Комната стала ощутимо просторнее на вид. Да и более равномерное освещение получилось. Субъективно приятнее.
- Теплые белые ленты я разбил на 2 канала с двумя диммерами. Один диммер управляет лентами под потолком, 2й - у стен. И это было очень правильно! Такое распределение оказалось страшно удобным. RGB ленты управляются контроллером и так как они все равно как рабочий свет использоваться не будут я не стал их разбивать на каналы.
- 4х UV лент по (300 диодов 5050 на 5 метров) очень много! Глаза режет. Можно спокойно покупать ленты по 150 диодов 5050 на 5 метров. Или другие, более слабые диоды. Ну и на всякий случай не помешал хотя бы один диммер. Если будете ставить ленты по 300 диодов, то диммер необходим! Я поставил 2 диммера. Один управляет светом с одной стороны комнаты, а другой - с другой. Такая странная на первый взгляд система деления (не верх-низ, как на белом свете) выбрана не случайно. У меня комната построена так, что, у одной стены у меня стоит только мебельная стенка, а у другой диван, стол компьютерный, кровать. И получается, что я практически никогда не смотрю прямым взглядом на одну половину потолка. Лежу я на кровати, сижу я на диване или за компом, то эта часть потолка у меня четко над головой. Но, вот, другая, как раз, постоянно в поле зрения. И я сделал ярче ту часть, что над диваном, кроватью и столом и совсем тусклой ту, что над мебельной стенкой. И это оказалось очень удобно. В отличии от RGB диодов ультрафиолет оказался очень полезен. Сам по себе он не очень радует глаз. Но в сочетании с гирляндами или какими-то еще тусклыми источниками теплого света (гирлянды с лампами накаливания, свечки, всякие светящиеся фигурки, ночники и т.п.) получается просто неописуемо волшебная атмосфера.
- Помимо димеров и контроллеров, которые умеют выключать диоды, надо предусмотреть выключатель, который прерывает цепь до трансов. Причина на это не только удобство, но еще и то, что пульты от RGB контроллера и димеров конфликтуют друг с другом. Получается нежелательный эффект, если питание подано одновременно и на RGB и на белые. У меня на стене стоит 3х клавишный выключатель (первая клавиша - белый, вторая - RGB, третья - UV) и под ней два димера для белых лент. Контроллер RGB у меня управляется только с пульта и находится под потолком. Пришлось выпаять IR датчик и вынести его за пределы корпуса контроллера. Работает отлично. Димеры и контроллеры, как оказалось, запоминают позицию до выключения и после включения питения выключателем не сбрасываются в 100%. Димеры для UV спрятаны туда же, куда и трансы.
- Датчики IR вообще отдельная история. Я очень сильно пожалел о том, что не заложим в стенку вместе с электро проводами какаю-нибудь слаботочку. Хоть кусок витой пары, которой у меня в достатке дома. Как только я поставил мебель, я понял что облажался. Мебель мне закрывает димеры и я потерял возможность управления с пульта. Заложи я сразу провода (по 3 жилки на димер, так как у IR датчика 3 контакта), то можно было бы так же, как на RGB контроллере, выпаять датчики и вынести их под потолок. Даже если вам это кажется не нужным, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше вмазать один лишний провод и не пользоваться им, чем не вмазать, а потом жалеть если вдруг когда-нибудь решите сделать также.
- Еще была у меня задумка сделать так, что б нижние ленты зависели отверхних. Для этого мне нужно было димеры включить последовательно один за одним. Но, увы, получилось так себе. Нижняя лента, конечно, имела зависимость, но она оказалась совершенно не равномерной, а, скорее, скачкообразной. По всей видимости, димеры сделаны так, что уже димированый сигнал не понимают. По крайней мере мои. Но не думаю, что остальные сильно отличаются.
- Микро усилители (которые как пластинка прямоугольная в термоусадке сделаны) на самой низкой степени освещенности борохлят. Мерцают. Не сильно, но, может, кого-то будет раздражать. Хотя, лично я за год не пользовался на столько низким уровнем, что бы мерцание появлялось. Бывают еще усилки на 10ампер одноканальные в алюмиевом корпусе FS-10A-1CH. Но на ибее мне их найти не удалось (только 3х канальные).
Итого:
Ленты теплого белого света: 5050 SMD 5M 300 Flexible Led Strip Non-Waterproof Warm White 12V 5A $12.38 за штуку
Ленты RGB: 5M 5050 SMD RGB Multi color 300 Non waterproof LED Strip $18.59 за штку
Ленты UV: 5050 UV Ultraviolet 16.4ft 5M SMD 300 LED Flex Strip Light 12V 28$ за штуку
RGB контроллер 24 ампера с пультом на 44 кнопки: $14.38
Диммеры встраиваемые: IR Remote LED Light Lamp Dimmer Control Controller 12 Keys 12V 7$ за штуку
Димеры накладные: DC 12V 8A LED Light Dimmer Brightness Adjustable Bright Controller Control hot 3$ за штуку
Усилители: Mini 12V 144W LED Signal Amplifier For 3528 5050 Single Color LED Strip Light $8.65 за штуку
Трансы 350 ватт: 12V 29A 350W DC Switch Power Supply Driver For LED Strip $26.79 за штуку
Трансы 200 ватт: KDQ8 DC 12V 16.7A 200W REGULATED SWITCHING POWER SUPPLY AC 110-220V $20.55 за штуку
* все цены с учетом доставки
* цены могут варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону, но не на много. Аукцион жеж.
Вот еще добавлю табличку с характеристиками некоторых диодов:
Среди множества типов диодов, наибольшую популярность получили SMD 3528, 5050, 5630, 5730.

Параметр
3528
5050
5630
5730-05
5730-1
Световой поток, Лм
5
15
40
40
100
Мощность
0,06 Вт
0,2 Вт
0,5 Вт
0,5 Вт
1 Вт
Световой поток Люмен на Ватт:

SMD 3528 – 70 Лм/Вт;
SMD 5050 – 80 Лм/Вт;
SMD 5630 – 80 Лм/Вт;
SMD 5730-05 – 80 Лм/Вт;
SMD 5730-1 – 100 Лм/Вт;
Таким образом, чуда пока не происходит. Чем ярче диод, тем он больше потребляет. Данные, конечно, обобщенные (зависят и от того какой свет теплый или холодный и от того RBG матрица или монохром и еще от ряда параметров), но приблизительно сориентироваться помогают. Главное, можно сравнить разные ленты и прикинуть на сколько одна ярче другой.
Хочу напоследок поделиться еще одной идеей.
Столкнулся я недавно с тем, что надо было сделать подсветку к косметическому зеркалу. И тут я оказался у проблемы. Проблема в том, что для косметики нужен свет дневного спектра и цветовой температуры. А диоды пока что, как известно, так не умеют. Вернее, существуют специальные лампы диодные именно дневной температуры. Но стоят они космических денег. А в массмаркете мы имеем холодные и теплые диоды. Холодные сильно синее дневного света, а теплые сильно желтее. И тут я вспомнил о смешании волн и решил взять две ленты (одну теплую, другую холодную), наклеить рядом и вместе включить. И о чудо! Я получил тот самый дневной свет! Замеры температуры света на разном удалении и с разных сторон показали идеальное смешивание, также замеры оттенков и яркости с разных сторон показали пренебрежительно малые различия. Таким образом, если мы на освещении комнаты ставим холодную и теплую ленту вместе и одновременно включаем, то мы получаем дневной свет. Более того, если есть желание совсем уж выпендриться, то можно на каждый тип лент поставить отдельное управление и таким образом регулировать температуру света в диапазоне от теплого до холодного меняя интенсивность света каждой из типов лент. Лично мне кажется излишеством ставить именно диммеры, а, вот, выключатель на холодный свет поставить можно. То есть у нас либо работает только теплый, либо теплый+холодный. Для атмосферы отдыха и расслабления только теплый, а для работы более подходящий и более яркий (работает же 2 набора лент и света почти вдвое больше) дневной. Применения только холодного света я не могу в доме придумать, так что не вижу смысла в том что бы предусматривать возможность освещать только им.
Статья будет пополняться по мере продолжения изысканий!