Как сделать руль на мотоблок своими руками фото

Руль. Рулевое колесо ремонт, перетягиваем. Часть 2

supra300Начало уникальной темы, для тех кто пропустил здесь: supra300.livejournal.com/130603.html  
Итак у вас на руках руль. Возьмём крайний случай когда "всё плохо", чтобы более не возвращаться к рулевому колесу, допустим у нас не просто проблемы с кожей, но вообще повреждён обод. Тело может быть оторвано от внутренней базы. Тело - это в основном PUR пластик про который уже написал достаточно, встречаются резинопластики, комбинированные изделия с деревом или накладками под дерево, с карбоном, или накладками, но база в основном одна - металлический обруч, который в последнее время чаще выполнен из алюминиевых сплавов. Да, вы правильно подумали, делается это для облегчения, так как п\б весит невменяемо.
Устранял различные проблемы, в том числе обгрызанные обода штучных (для Екатеринбурга) машин, потому умолчу марки, не считаю возможным афишировать некоторых клиентов показывая свою работу, простреленные насквозь *** по той же причине. Заделать пробоину можно герметиком для вклейки стёкол, он достаточно жёсткий, но близок по твёрдости к большинству заводских рулевых колёс. Если вы будете чётко следовать инструкции к герметику, т.е. шлифовка, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ и далее по пунктам, то получите хорошую работу.
Пожалуйста запомните! Для обезжиривания не подходит уайтспирит и некоторые виды растворителей! Для обезжиривания, для снятия наклеек, удаления 3М и прочего есть очиститель силикона. Я про него пишу каждый раз и всё равно кто-то переспрашивает. ЕЩЁ РАЗ расценивайте как рекламу, хотя ну какая это реклама? Очистители все однотипны и работают одинаково. В настоящее время у меня стоит банка 1L Novol professional PLUS 780 Silicone remover (Смывка для удаления силикона). Используйте такие штуки и проблем с обезжириванием не будет! А что с растворителями... Номера негодных сейчас просто не вспомню, травмы от драк мля, но некоторые растворяют pur-тело, оно становится липким и придётся вырезать весь обработанный семгент, либо если повредите только внешний слой сошлифовывать. Тут снова надо понимать, что после шлифовки обод станет тоньше, некоторым, в том числе мне тонкий обод не нравится. Так что если взялись за работу, оговаривайте и толщину обода, тоньше сделать не сложно, нарастить бывает затратно. 
Наиболее часто встречающийся деффект - отслоение тела рулевого от внутреннего обода. Помните про демонов, которые мёртвой хваткой... вот это отсюда. Такой деффект возникает и после аварии, когда человек вцепился... начальный удар например в бампер, прямой подушки в нос, доля мгновения - жесткий удар кузова, инерция вперёд вниз вверх назад, всё... обод "пошёл". Так же обод отходит из-за постоянного перегрева и времени. Но мы сейчас не проводим следственные действия, просто чтобы у вас было меньше вопросов почему и откуда и что делать чтобы не случилось... Пристёгивайтесь, есть подушка безопасности или нет и следите чтобы пассажир(ы) сделал(и) то же самое! 
- Дима а можно же как-то разрезать или стянуть чтобы обод не болтался или кожей. Я не могу с таким ездить, вчера чуть снова не ушёл с трассы!
Ездить с повреждённым рулевым колесом нельзя! Это противоестественно и глупо считаю вообще говорить на эту тему. Стягивать и резать для восстановления рулевое колесо не надо. Для этого поступим следующим образом, для начала смотрим насколько всё запущено:
Как вы можете видеть обод вообще не держится, он отстал по всей окружности на данном руле. Вы скажете можно мол купить новый, ага - дорого и долго ждать. Тогда... ну тогда можно найти донора. НО! Даю наколку это праворукая машина в редком исполнении. Ага, обрадуетесь вы, на разборке всё есть, можно если что и заказать... Заказывали, ждали год. Не "всплыл"! Так надо было от чего той же марки подобрать... НЕ ПОД-ХО-ДИТ! Вот для таких случаев есть ваши руки и желание работать. Ждать восстановления в данном случаи придётся не годы, а  полдня-день.
Для начала весь обод шлифуется 60-80 листом, как вы видите руль не был обтянут кожей. Обычно на спицах под кожу есть выборка,  но она встречается не на всех рулевых колесах, поэтому особо это не должно вас беспокоить. Беспокоиться вы можете работая с некоторыми  машинами в частности старые мерседес, некоторые немцы, америка, часть японских люкс седанов, использующих при производстве демпфер, а проще говоря мягкую подложку под кожей. Со временем демпфер разрушается, в том числе если внутрь через швы или повреждения эмульсии  попадают различные средства по уходу - полный идиотизм мазать рулевое колесо и... ну об этом как-нибудь в следующий раз. Просто запомните что самая лучшая очистка это ph нейтральные средства или мыльная сухая пена из соответствующего мыла и почти сухая  мягкая ткань, очистил небольшой сегмент, тут же вытер не дав уйти влаге внутрь, перешёл к следующему. Это долго, но...  дерёте  ли вы  лицо своей возлюбленной пемзой? И как часто...
После того как вы малярным скотчем замаскировали места на спицах рулевого колеса по линиям окончания кожи и обезжирили. "Серебрянным" карандашом, да ладно ладно не буду выё*ся. Можете фломастером нарисовать линии швов. Хотя карандаш работает лучше, продаётся свободно в... А действительно он ведь должен продаваться в швейных магазинах или нет? Стоит рублей 20-30 штука, я покупаю  пачку, потому как-то не слежу за розницей. Он не пачкается, отлично удаляется с кожи. Дело конечно ваше что использовать.
- Дима, а что это за линии поперёк обода, 4 штуки?
Это ещё одни линии, необходимые для качественной работы. "Секретное оружие Пьяного Мастера". Странно что кто-то это не делает, кто-то делает но скрывает. Это не такой великий приём чтобы  из него делать заначку. Линии идут вертикально по всей окружности обхвата и  должны быть строго симметричны. Толщина линии 3 мм. Сделать это несложно и без линейки, на большинстве ободов есть характерные "наплывы" с обратной стороны, возьмите руль в руки и выбирайте место для верхних линий, выше больших пальцев. Сделали отметку, посмотрели, сделали с другой стороны. Провели окружность.
- А если никаких наплывов нет?
Такое бывает. Тогда можно положить линейку через центр (отверстие под гайку) и сделать отметки в соответствующих местах. Бывает что  линии не образуют  90х90х90х90. Но получившиеся швы не должны попадать под хват, чтобы вам было удобно и места швов меньше подвергались истиранию.
Сделали? Приступаем к ремонту. Покупаем любой цианакрилатный клей, в тех. центрах ауди, бмв, мерседес, порше... они бывает разные, но работают одинаково. Только дороже того же хенкеля, который с ремонтом обода вполне справится, поэтому хотите немного сЪэкономить, можете купить необходимое количество сразу:
Таких пузырьков вам понадобится несколько, обычно уходит от 4 штук и 2-3 шприца. Ещё один "секрет" Используйте иголки от шприцов большей кубатуры, так клею будет проще проникать внутрь, по тонкой игле вы не только не сможете продавить его, но и рискуете сорвать иглу со шприца выплеснув заряд ядовитого клея наружу. БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА! ВНИМАНИЕ! Цианакрилаты опасны для здоровья! Используйте вытяжку и защитную маску, очки, перчатки!
И крепко ставьте иглу на шприц, чтобы исключить её отсоединение.
На фото видно удобное телескопическое "безобразие" сделанное из подручных средств, найденный в  уценённом отделе Икея.
АААААА Икея - зонты - говно!.. Но лучше про плохие товары отдельно...
Порядок действий. Вынимаете шприц из упаковки, ставите на него большую иглу. Кусачками удаляете монтажник у клея таким диаметром, чтобы только вошла игла, набираете полный шприц чтобы не отвлекаться. И помните, клей сохнет мгновенно! Прокалываете по осевой начиная с внутренней части и далее по спирали по окружности ставя шприц под тупым углом к внутреннему ободу. Так у вас появляется возможность попасть в отставшее внутреннее ложе и более равномерно распределить по нему и телу клей, прокололи вглубь попали в ложе, продвинули по нему дальше, залили некоторое количество, сдвинули иглу обратно наружу как бы оставляя за собой линию и ещё порцию, вытащили и тут же переходите к следующей точке. Расстояние 40-45 мм прокол от прокола нормально.  
Работать надо чётко и быстро! Так как внутри количество кислорода ограничено у вас будет чуть больше времени, чем при склеивании деталей  снаружи, но нужно  работать быстро! После того как сделали один сегмент, попробуйте руками как бы обжать обод, плотными не качающимися! движениями, избегая смещения!
После ремонта всех повреждённых сегментов... Внимание! Не оставляйте пустот! Иначе  обод через незначительное время или практически сразу отделится от металла. Вы же не собираетесь делать одно и то же дважды?! Так что пустот у вас не осталось. Отложите руль на какое-то время, думаю не надо уточнять, что лежать ему под дождём или снегом, как и на батарее отопления совсем не обязательно.
10-15 минут достаточно. Если руль рыхлый, тело придётся прокалывать чаще и не только пытаясь попасть в ложе, а весь обЪём. Если сомневаетесь, подождите дольше. Сходите погуляйте...
А вы быстро... гуляете) Нетерпится завершить начатое, согласен. Не надо откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.
Берём в руки рулевое колесо и пробуем сдвинуть тело от внутреннего обода. Крепко! Это и следовало ожидать. Всегда проверяйте каждую сделанную операцию, это поможет вам вовремя выявлять ошибки и набираться опыта меньшей кровью.
Теперь приступаем к резке пазов под размеченные швы. Для этого вам потребуется сапожный нож, это острозаточенный и чрезвычайно прочный инструмент. А так же что-то для зашлифовки и выравнивания, у меня эту работу делает одна раритетная вещь...
Как резать? Делаете надрез грубиной 4-5 мм не более по всей окружности, сначала с одной стороны линии, потом то же самое с другой, выставляя нож таким образом чтобы у вас получался как лы криволинейный рез вглубь, поэтому делая второй такой же паз криволинейной направляющей внутрь вы в итоге получаете искомый  желоб.
После этого какими бы ровными края не получились их необходимо обработать шлифовальным инструментом, сделав все 4 или сколько у вас выборок, одинаковой глубины и ширины. Несколько движений и получится так:
 
- А что это за 1700 на скотче?
Вас больше должен волновать инструмент и пазы под швы. 1700 это остаток...
За сим раскланяюсь. Долго что-то писал. Надо работать. Завтра будем заканчивать с кожей.
Хорошего вам дня!

Tags: Как, сделать, руль, на, мотоблок, своими, руками, фото

В сегодняшнем видео я покажу вам классную идею о том как сделать своими руками игровой руль для мобильного...CC

Как сделать машину-легенду своими руками.

Довольно интересный материал о восстановлении мерседеса. Много работы, много понтов, антикора налили как из ведра на композитный кузов (кстати, это еще вопрос про композит). Но, тем не менее - работа достойная. Особенно посмотрите видео про покраску и про реставраторов салонов.
Оригинал взят у aslan в Как сделать машину-легенду своими руками.В поисках материала для сообщества kak_eto_sdelano я случайно наткнулся на блог, в котором автор описывал как он создавал машину. Эта была не просто какая-то машина, а автомобиль-легенда с интересной историей - Mercedes 300SL "Gullwing". Я заинтересовался историей воссоздания автомобильного раритета и погрузился в увлекательное чтиво о том, как с нуля делали копию легендарной машины, и не просто копию, а машину собранную из оригинальных запчастей.
Позже мне удалось встретиться с Сергеем, который воплотил свою мечту в жизнь и узнать некоторые подробности создания автомобиля. Он разрешил мне взять текст и фото из его блога и сделать пост для читателей сообщества.

В процессе создания Mercedes 300SL "Gullwing" была использована подвеска от мерседеса W202 и W107. Помня что лучшее - враг хорошего ставим регулируемые амортизаторы. Особое внимание стоит обратить на редуктор заднего моста, обычно именно с ним возникают самые большие проблемы, именно поэтому кастомайзеры так любят не разрезные мосты. На мерседесе этот узел вместе с приводами собран на подрамнике, что много упрощает работу с ним.
Выпускная система из нержавейки соответствует стандарту евро 3, а топливный бак - настоящее произведение искусства: чтобы топливо не плескалось, в нем установлены перегородки и переливные трубки. На одном из фото - замок запирания руля
В проекте "Gullwing" было решено использовать следующее поколение двигателей M104 обьемом 3,2 литра и мощностью 220 л.с. в паре с автоматической 5-ступенчатой трансмисией. Выбор двигателя был не случаен - он мощнее, легче и тише. Коробка передач примитивная, с гидротрансформатором, многим эти агрегаты знакомы по мерседесам W124, W140, W129, W210. Также был установлен гидроусилитель, все агрегаты новые, так что проблем быть не должно.
Делаем кузов.
В далеком 1955 году компания "Даймлер Бенц" выпустила 20 автомобилей с алюминиевым кузовом и 1 с композитным. Решили пробовать композит.
После изготовления кузова и сборки шасси начинается скрещивание кузова с рамой. Процесс настолько кропотливый и муторный, что никакие фотографии и слова не передадут. Сборка и разборка, подгонка - все это занимает не один день. Многие детали дорабатываются на месте, а кузов крепится к раме через специальные демфиры болтами в 30 местах.
Устанавливаются и подгоняются все детали кузова - двери, капот, крышка багажника. Очень много хлопот со стеклами - они крепятся на резиновых уплотнителях, а так как все уплотнители оригинальные и рассчитаны под сталь, то приходится строго соблюдать толщину рамок проемов. Каждая деталь снимается, подгоняется вручную и только потом устанавливается на место.
Многие детали на наиболее востребованные раритетные модели до сих пор выпускают мелкосерийно в некоторых цехах, чем активно пользуются все реставраторы. Да что там греха таить: сами заводы подделывают свои раритеты, особенно в этом преуспели "Ауди" и "Мерседес".
Во многих музеях стоят откровенные копии. Так в последнее время очень много расплодилось "Хорьхов". Это особенно интересно, учитывая что вся заводская документация была утеряна во время войны. Десятки мастерских на оборудовании тех лет штампуют подделки, выдавая их за тщательно восстановленные изделия. Дьявол кроется в деталях.
Так и мы просто купили и собрали все детали которые могли бы украсить любой раритет за 500 тыс. евро. Уверяю вас, каждая гаечка и болтик, (я уж про резинки не говорю) имеют правильную маркировку 1955 года. Оригинальное все, даже салазки сидений.
Вот уже и кузов загрунтован, а это самый главный момент, ибо композит - особый в покраске материал, потому что тут нужны пластификаторы и всякие другие сложные штуки. Секреты грунтовки берегут и никто вам никогда их не расскажет. Но смотрится красиво.
Небольшое видео с процесса покраски
Ну а пока кузов красится, займемся подготовкой узлов к сборке. Как я уже говорил - дьявол кроется в деталях, а их в машине больше 2 тысяч! Приборная панель, ее искали очень долго.
Приборчики и реле тоже находим, не все конечно получается сразу.
Но при завидном терпении и упорстве у вас появится возможность получить полностью аутентичную панель приборов состоящую из 80 (!) деталей.
Главное, чтобы это потом еще и заработало: приборчики-то все дорогие. Дешево хорошо не бывает.
Кузов покрывается в 6 слоев лака, это очень красиво и не надо будет пленкой под хром оклеивать. Да, шагрень - это обязательно, ну и зерно чтобы было мелкое. Сейчас так уже не красят, все водой разбавляют, экология у них, природу берегут. Кстати, краска 744 (серебро) самая сложная для покраски, вам любой маляр скажет.
Поженили наконец-то шасси с кузовом.
Установили двери. Казалось бы дело не хитрое, но я хочу рассказать вам одну историю. Mercedes 300SL "Gullwing" имел множество конструктивных недоработок. Одной из них были собственно двери: они были стальными, тяжелыми и крепились петлями к крыше кузова, а фиксировались пружиной, заключенной между полыми стальными трубками с шарнирами на конце.
В крайнем верхнем положении пружина была сжата, а при опускании двери растягиваясь с грохотом захлопывала дверь. При открывании нужно было преодолеть сопротивление пружины, которая просто вырывала дверь вместе с кронштейнами (по 900 евро за штуку).
Опытные владельцы "Gullwing" знают, что при неумелом пользовании это неминуемо приведет к деформации крыши, к тому же сами кронштейны просто ломаются. Шток с пружиной в сборе со временем стал бешеным дефицитом и его стоимость возросла до астрономических высот. Каждый владелец такого раритета ремонтирует эти узлы раз в сезон. Мы же решили пойти другим путем и поставить газовые амортизаторы.
Казалось бы, чего проще, но не тут-то было. Пришлось узел разрабатывать целиком, на это ушло 4 месяца уп***го труда. Благо, нашлась мастерская воплотившая идеи и чертежи в жизнь. При полной внешней аутентичности, двери сегодня открываются как задняя пятая дверь у немецкого внедорожника. Узел получился настолько удачным, что тут же стал предметом вожделения всех владельцев раритетов, думаю что скоро все "гулвинги" будут иметь очень эфектно и плавно, без стука открывающиеся двери. Сейчас этот процесс действительно стал похож на взмах крыла чайки - грациозно и плавно.
Это только один, причем самый простой пример тех задач которые пришлось решать при постройке этого автомобиля.
Кстати механизм замка двери тоже подвергся изменениям. Несмотря на стоимость в 1 500 евро, он очень часто заедал и не фиксировал дверь, но это уже другая история.
В самом начале проекта казалось, что отделка салона - это самая маленькая проблема, благо на каждом шагу мастерские по перешивке салонов, уж что что, а с кожей сейчас любой мастер справится. Делов то - обшить кучу деталек кожей, но как выяснилось, это ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА!
После четырех попыток создания деталей интерьера в тюнинговых ателье, я понял: все гораздо сложнее.
Создаваемые изделия ну никак не хотели смотреться как на оригинале. Все выглядело дешевой подделкой: кожа топорщилась, были видны следы термообработки, фактура не совпадала, да и материал никто не мог подобрать. Короче, стал вникать в тонкости и выяснил, что современные мастера совершено не умеют работать с войлоком, шерстью и другими материалами использовавшимися в то время. Они тупо грели и растягивали кожу, применяли поролон везде, где могли, активно работали утюгом, короче говоря нещадно уничтожали материалы, лишая их натуральности и благородства. Я уж и про долговечность не говорю.
Промучившись полгода, мы пришли к выводу, что только реставраторы способны на такую работу. У них и паралон специальный и войлок. В общем, нашли фирму, ребята - волки, дядьки, лет под 60, которые уже 40 лет реставрируют только мерседесы. То, что они нам показали и расказали - это просто роман о коже, причем свои секреты они охраняют примерно так же, как и секрет изготовления бумаги для доллара.
На видео примерный ход процесса.
Детали интерьера на моего малыша делали 4 месяца. Кожа просто как живая.
Добавлю еще, что та кожа, которую сегодня предлагают производители - это фуфло химическое с пропитками. Недаром все владельцы мерседесов и бмв после года эксплуатации офигивают - салоны выглядят как у старинных редванов: не свежие, кожа вытягивается, облезает. Как я говорил ранее - дьявол кроется в деталях.
Я уж не говорю о винилах, широко используемых японцами, да и всеми производителями в принципе. Сейчас в мерседесе кожи и на курточку не хватит, одно фуфло, поэтому и появляются опции - "десигно", "индивидуал", "эксклюзив". Ведущие производители, хотя бы за 10-15 тыс. долларов вам настоящую кожу предложат, а то, что вам шьют за 50 тыс. рублей даже кожей язык не поворачивается назвать.
Колеса - одна из важных деталей автомобиля. Вот и для нашего красавца существовало два типа колес. Первые ставились на гражданскую версию.
Вторые предлагались как опция. Они пришли из спорта - настоящие, с центральной гайкой. Конечно красиво иметь хромированные колеса, но и цена в 5 тыс. евро за колесо несколько напрягает.
Как потом лупить молотком по гайке, зная что она золотая? Оригинальный диск для классики тоже не дешев - 3 тыс. евро. Вот и думаю, уж больно хочется 8 тыс. евро сэкономить.
Одним из главных факторов работы двигателя является отвод отработанных газов (продуктов горения). Я не хочу вспоминать тут законы термодинамики, скажу только, что последние 150 лет выхлопная труба является символом прогресса. Вспомните паровозные трубы, пароходы, домны. Помня мою любовь к деталям, хочу вас уверить, что именно трубе было уделено самое пристальное внимание. Это шедевр инженерной мысли.
Выпускная система выполнена из нержавеющей стали, чего не может себе позволить ни один производитель, и представляет из себя сложнейшую систему толкостенных и тонкостенных труб смонтированных одна в другую, это позволило при полной аутентичности внешнего вида трубы решить проблему "гулвинга" - шум и нагрев салона. Ну и главное - это звук выхлопа, это просто песня. Проблема была решена с помощью резонаторов, установленных внутри системы.
Хотите понять какая у вас машина - посмотрите на выхлопную трубу!
На дату на фото не обращайте внимания, просто купили приличный фотик. Вот отщелкали, только с инструкцией не разобрались получилась не та дата. Ну да хрен с ним, всем заинтересованным -наслаждайтесь.
Внесли много изменений в конструкцию, стараемся максимально аутентично все сделать. Очень хитрый ручник.
С баком отдельная песня, свой сделали из нержавейки, несколько изменив местоположение горловины, но это отдельный рассказ.
Есть хорошая поговорка - лучше один раз увидеть, чем сто раз читать об этом. Все, кто читает и смотрит мой блог, знают мое любимое выражение - ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ. Именно эти детали я вам сегодня и покажу. Нет смысла долго писать, вы сами все поймете.
Жгуты и проводки в оплетке, ну, такого я думаю вы просто еще не видели, двухтональный клаксон, короче, просто смотрите, все это и называется ТЕХНОЛОГИИ.
Главной задачей стоявшей перед реализацией этого проекта было создание полной аутентичности всех деталей интерьера. Казалось бы, что может быть проще, чем копировать имеющийся образец, но как говорится, все не так просто, и намного сложнее, чем даже реставрировать.
Так, нам нужно было заставить работать все аналоговые приборы, и работать правильно с электронными блоками современных агрегатов; всунуть в тесный автомобильчик кучу дополнительного оборудования, таких как кондиционер, гидроусилитель, усилитель тормозов. Все это должно работать от штатных тумблеров и переключателей. Заслонки печки раньше имели механические привода, как на волге Газ 21, потому пришлось основательно переделать и печку. Но самой большой проблемой стало изготовление селектора переключения передач.
Вся сложность заключалась в том, что машина изначально строилась для спорта, была маленькой и очень низкой, даже двигатель пришлось разместить под наклоном в 30 градусов, чтобы силуэт машины не нарушать. Коробка была расположена в туннеле и имела прямой шарнирный привод.
Между коробом и самой коробкой было не более 2 см. свободного пространства. Я уже говорил, что сама машина была тесной и очень шумной, надо было решать и эту проблему. Так как была взята стандартная пара двигатель-коробка, то задача стала еще сложнее, потому что автоматическая коробка много больше по своим размерам и имеет совершенно другой принцип управления.
После долгих мучений был сконструирован шарнир и система тяг, позволившая полностью сымитировать этот узел, в чем легко убедиться посмотрев на оригинал.
Ну и самое интересное: если вы внимательно изучите фотографии, то увидите, что сидения стоят много ниже, чем у оригинала, это тоже хитрость. Дело в том, что машина была такой тесной, что человек с ростом 180 см. упирался головой в крышу и был вынужден сидеть сгорбившись у руля, я же люблю ездить на прямых руках, потому пришлось менять угол наклона рулевой колонки, чтобы обеспечить комфорт и не нарушать общий вид. Каким образом это было достигнуто - это целый роман, начиная с изготовления уникальных салазок и кончая переделкой пола и сидений.
Я не первый, кто решил воссоздать легендарную машину. Еще в конце 70-х годов в Америке были предприняты подобные попытки, дальше всех продвинулся Тони Остермаер, бывший инженер-механик из Гардены. Ему удалось построить за 10 лет порядка 15 автомобилей с использованием агрегатов от мерседесов тех лет. Сегодня эти машины сами являются раритетами.
Я видел их, конечно это далеко не такие качественные изделия, как хотелось бы, но это лучшее, что было сделано. В 90-х годах были попытки американской компании "Спидстер" используя матрицу Тони имплантировать ее на узлы "шевроле корвет с03". Было изготовлено всего 2 автомобиля. Один из них сейчас в Украине, а другой в Москве. Машины были проданы по 150 тыс. $.
Собственно это все. Правда были попытки надевать скорлупу на SL и еще много громких заявлений, но все это пшик, люди бежали впереди паровоза, как с нашим ё-мобилем: еще нет ничего, зато уже 40 тыс. заявок подано.
Кстати, работа с композитом очень сложна. Только его качественная покраска стоит порядка 10 тыс. евро. Ну и самое главное: ПОДДЕЛЫВАТЬ И КОПИРОВАТЬ -ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ.
Говорят, что в машине все должно быть прекрасно, и мотор и багажник. На первой машине решили использовать газовые амортизаторы для открывания и фиксации крышки багажника.
Мы немного переделали заливную горловину, разумно посчитав, что если она будет герметично прилегать к крышке багажника. то это снизит риск распространения запаха бензина внутри салона в случае его пролива.
Идея мне не понравилась. На этой машине сделали ближе к оригиналу, изменив только форму заливной горловины (стальная воронка вокруг крышки должна препятствовать проливу топлива на карпет).
Конечно, без колхоза не обошлось: соорудили кожаный гондон вокруг заливной горловины. Вроде смотрится красиво, и отказались от амортизаторов, поставив родной механизм (палку) фиксации крышки багажника. Можно было конечно заморочиться с пружинами, как на современных машинах, но мне кажется это убьет сам дух машины. Очень красиво смотрится багажник в открытом состоянии.
Да и сзади очень здорово все выглядит. Учитывая, что сегодня уже все используют безкамерные шины, решили высвободить место, разместив в багажнике докатку вместо штатного колеса. Теперь хоть авоську есть куда бросить.
Собственно, дело неумолимо движется к своему логическому завершению. Конечно приятно, что все так быстро заканчивается, осталось помазюкать мовильчиком и приляпать колесики.
Колеса временные, чтобы не угваздать оригинал.
Вот в принципе и все!
Обойдем вокруг машины.
Одно могу только добавить: прежде чем начинать что-то делать, хорошенько подумайте, хватит ли вам сил довести начатое до конца.
После приезда в Россию.
Видео изнутри воссозданной машины.
В этом видео можно видеть как немцы реставрируют героя репортажа, тот самый "гуллвинг".
Права на фото и текст принадлежат автору блога mersbrabus, копирование и перепечатка только с его разрешения, со ссылкой на этот пост и его блог.
Метки: из сети, интересное, мерседес, реставрация

Адаптер для мотоблока своими руками: видео как ...

Поэтому приведем в пример фото чертежа, видео материалы, чтобы обладать полной информацией в этом вопросе – сделать своими руками адаптер ...

Мотоблоки онлайн - самодельные и серийные ...

Чертежи и фотографии самодельных мотоблоков и мотокультиваторов, устройство ... лучше, советы и инструкции как сделать мотоблок своими руками, описания и ... Руль от мотоцикла, что достаточно удобно и функционально.