Как установить генератор на мотоблок мтз-09

HOWTO установка генератора ВАЗ 2110 на Nissan Maxima A32

Статья переехала в Wiki
Краткое руководство (HOWTO) для желающих поставить себе на Nissan Maxima/Cefiro A32/A32B генератор для ВАЗ 2110 или ВАЗ Калина
0.

Вступление:
Зачем это надо? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / -709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор...
Цены на ремонт/замену (всё про Москву):
1. новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700
2. новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
3. восстановленный генератор стоит где-то $200-250
4. контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :)
5. ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500-2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту - занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева
6. генератор болгарской фирмы "ДИНАМО" для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО "Автоэлектрика", http://www.generators.ru/)
7. существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер - это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии)
8. ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто не говорит, что он не может выйти из строя - зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.
Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом "howto" нет - не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.
1. Ингредиенты:
1.1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
1.2. 1 болт 8х120мм*, 1 болт 8х60мм
1.3. 6 шайб на 8мм, 10 шайб на 10мм
1.4. 3 гайки на 8мм
1.5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
1.6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм**
1.7. изолента
2. Последовательность действий:
2.1. снять штатный генератор:
2.1.1. загоняем машину на яму
2.1.2. отключаем клеммы от аккумулятора
2.1.3. ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10
2.1.4. из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер
2.1.5. снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
2.1.6. выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки "гайкообразный" верх "болта", на котором крепится натяжитель)
2.1.7. откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами
2.1.8. (!) вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок...****
2.1.9. откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно
2.1.10. ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера
2.1.11. головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях
2.1.12. ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор
2.1.13. придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ
2.2. подготовить детали:
2.2.1. просверлить дырки на 10мм и на 8мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30мм
2.2.2. просверлить две дырки на 8мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30мм
2.2.3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке**; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло
2.2.4. штатная "+" клемма сделана в виде "ботинка", т.е. изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то "+" выход будет на задней крышке - клемма туда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. при этом сталкиваемся с проблемой изоляции. я лично оторвал кусок ("нос ботинка") от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода
2.3. прикрутить железные пластинки:
2.3.1. верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади*** уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12мм. пока не затягиваем.
2.3.2. оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) - по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. прикручивать штатным болтом крепления генератора.
2.4. вставить сам генератор в отведённое пространство. у него два "уха" - одно толще, другое тоньше. тонким ухом вверх, толстым вниз. вставлять через низ.
2.4.1. сверху прикручивать с передней*** стороны нашей железной пластинки болтом 8х60мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
2.4.2. снизу прикручивать болтом 8х120мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней*** пластинке. ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. пока не затягивать
2.4.3. всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты
2.4.4. лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние
2.5. подключение электрики:
2.5.1. подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём)*****
2.5.2. в Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью "D" и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера******
2.5.3. плотно прикрутить к болту с подписью "B+" плюсовую клемму выхода генератора. прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. хорошо заизолировать - там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса...
2.6. сборка разобранного:
2.6.1. вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок
2.6.2. надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе)
2.6.3. отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку
2.6.4. вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора
2.7. проверка:
2.7.2. включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит
2.7.3. завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет - значит генератор не крутится / нерабочий
2.7.4. заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича - при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает :)
Сноски:
* можно 8х110мм, это даже лучше, но я таких не видел, хотя и не особо искал.
** только для генератора типа ВАЗ 2110, не для генератора на КАЛИНУ.
*** сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя - та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. спереди = ближе к передней стороне - той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.
**** проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.
***** важно то, что и "+" клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.
****** здесь уже можно провести небольшую проверку - вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. если под капотом ничего не взорвалось - всё нормально (шутка). а если серьёзно - то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, т.к. при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.

Tags: Как, установить, генератор, на, мотоблок, мтз-09

Минитрактор сделан из мотоблока МТЗ-09Н,2011 г.в.Конструкция мотоблока не нарушена,за 2 часа можно разобрать...

в лес за дровами - YouTube

Свет на мотоблоке - YouTube

Как устроена паровая машина

В провинции восточной Германии сохранилось много интересного промышленного оборудования из прошлого века, часть из которого стала музейной. Этим летом я посетил идеально сохранившийся машинный зал бывшей прядильной фабрики с большой паровой машиной, который теперь относится к музею городской истории и паровых машин городка Вердау. В музее нет туристов, нет посетителей, на входе дремлет продавщица билетов, и я был единственным посетителем этого музея в тот день. И ничуть об этом не пожалел - ведь внутри музея находится настоящий клад для любителей эстетики стимпанка - красивейшая и идеально отреставрированная паровая машина 1899 года выпуска. Это самая красивая их всех паровых машин, что мне доводилось видеть, спешу поделиться этой красотой с вами и заодно рассказать в общих чертах о том, как были устроены двигатели промышленной революции 19-го века.

Осмотр музейной экспозиции я пропущу и перейду сразу к машинному залу. Кому интересно, тот может найти полную версию поста у меня в жж. Машинный зал находится в этом здании:

29. Зайдя внутрь, у меня сперло дыхание от восторга - внутри зала была самая красивая паровая машина из всех, что мне доводилось видеть. Это был настоящий храм стимпанка - сакральное место для всех адептов эстетики паровой эры. Я был поражен увиденным и понял, что совершенно не зря заехал в этот городок и посетил этот музей.
30. Помимо огромной паровой машины, являющейся главным музейным объектом, тут также были представлены различные образцы паровых машин поменьше, а на многочисленных инфостендах рассказывалась история паровой техники. На этом снимке вы видите полностью функционирующую паровую машину, мощностью 12 л.с.
31. Рука для масштаба. Машина была создана в 1920 году.
32. Рядом с главным музейным экземпляром экспонируется компрессор 1940 года выпуска.
33. Этот компрессор в прошлом использовался в железнодорожных мастерских вокзала Вердау.
34. Ну а теперь рассмотрим детальней центральный экспонат музейной экспозиции - паровую 600-сильную машину 1899 года выпуска, которой и будет посвящена вторая половина этого поста.
35. Паровая машина является символом индустриальной революции, произошедшей в Европе в конце 18-го - начала 19-го века. Хотя первые образцы паровых машин создавались различными изобретателями еще в начале 18-го века, но все они были непригодны для промышленного использования так как обладали рядом недостатков. Массовое применение паровых машин в индустрии стало возможным лишь после того, как шотландский изобретатель Джеймс Уатт усовершенствовал механизм паровой машины, сделав ее легкой в управлении, безопасной и в пять раз мощней существовавших до этого образцов.
36. Джеймс Уатт запатентовал свое изобретение в 1775 году и уже в 1880-х годах его паровые машины начинают проникать на предприятия, став катализатором индустриальной революции. Произошло это прежде всего потому, что Джеймсу Уатту удалось создать механизм преобразования поступательного движения паровой машины во вращательное. Все существовавшие до этого паровые машины могли производить лишь поступательные движения и использоваться только лишь в качестве насосов. А изобретение Уатта уже могло вращать колесо мельницы или привод фабричных станков.
37. В 1800 году фирма Уатта и его компаньона Болтона произвела 496 паровых машин из которых лишь 164 использовались в качестве насосов. А уже в 1810 году в Англии насчитывалось 5 тысяч паровых машин, и это число в ближайшие 15 лет утроилось. В 1790 году между Филадельфией и Берлингтоном в США стала курсировать первая паровая лодка, перевозившая до тридцати пассажиров, а в 1804 году Ричард Тревинтик построил первый действующий паровой локомотив. Началась эра паровых машин, которая продлилась весь девятнадцатый век, а на железной дороге и первую половину двадцатого.
38. Это была краткая историческая справка, теперь вернемся к главному объекту музейной экспозиции. Паровая машина, которую вы видите на снимках, была произведена фирмой Zwikauer Maschinenfabrik AG в 1899 году и установлена в машинном зале прядильной фабрики "C.F.Schmelzer und Sohn". Паровая машина предназначалась для привода прядильных станков и в этой роли использовалась вплоть до 1941 года.
39. Шикарный шильдик. В то время индустриальная техника делалась с большим вниманием к эстетическому виду и стилю, была важна не только функциональность, но и красота, что отражено в каждой детали этой машины. В начале ХХ века некрасивую технику просто никто бы не купил.
40. Прядильная фабрика "C.F.Schmelzer und Sohn" была основана в 1820 году на месте теперешнего музея. Уже в 1841 году на фабрике была установлена первая паровая машина, мощностью 8 л.с. для привода прядильных машин, которая в 1899 году была заменена новой более мощной и современной.
41. Фабрика просуществовала до 1941 года, затем производство было остановлено в связи с началом войны. Все сорок два года машина использовалась по назначению, в качестве привода прядильных станков, а после окончания войны в 1945 - 1951 годы служила в качестве резервного источника электроэнергии, после чего была окончательно списана с баланса предприятия.
42. Как и многих ее собратьев, машину ждал бы распил, если бы не один фактор. Данная машина являлась первой паровой машиной Германии, которая получала пар по трубам от расположенной в отдалении котельной. Кроме того она обладала системой регулировки осей от фирмы PROELL. Благодаря этим факторам машина получила в 1959 году статус исторического памятника и стала музейной. К сожалению, все фабричные корпуса и корпус котельной были снесены в 1992 году. Этот машинный зал - единственное, что осталось от бывшей прядильной фабрики.
43. Волшебная эстетика паровой эры!
44. Шильдик на корпусе системы регулировки осей от фирмы PROELL. Система регулировала отсечку - количество пара, которое впускается в цилиндр. Больше отсечка - больше экономичность, но меньше мощность.
45. Приборы.
46. По своей конструкции данная машина является паровой машиной многократного расширения (или как их еще называют компаунд-машиной). В машинах этого типа пар последовательно расширяется в нескольких цилиндрах возрастающего объёма, переходя из цилиндра в цилиндр, что позволяет значительно повысить коэфициент полезного действия двигателя. Эта машина имеет три цилиндра: в центре кадра находится цилиндр высокого давления - именно в него подавался свежий пар из котельной, затем после цикла расширения, пар перепускался в цилиндр среднего давления, что расположен справа от цилиндра высокого давления.
47. Совершив работу, пар из цилиндра среднего давления перемещался в цилиндр низкого давления, который вы видите на этом снимке, после чего, совершив последнее расширение, выпускался наружу по отдельной трубе. Таким образом достигалось наиболее полное использование энергии пара.
48. Стационарная мощность этой установки составляла 400-450 л.с., максимальная 600 л.с.
49. Гаечный коюч для ремонта и обслуживания машины впечатляет размерами. Под ним канаты, при помощи которых вращательное движения передавалось с маховика машины на трансмиссию, соединенную с прядильными станками.
50. Безупречная эстетика Belle Époque в каждом винтике.
51. На этом снимке можно детально рассмотреть устройство машины. Расширяющийся в цилиндре пар передавал энергию на поршень, который в свою очередь осуществлял поступательное движение, передавая его на кривошипно-ползунный механизм, в котором оно трансформировалось во вращательное и передавалось на маховик и дальше на трансмиссию.
52. В прошлом с паровой машиной также был соединен генератор электрического тока, который тоже сохранился в прекрасном оригинальном состоянии.
53. В прошлом генератор находился на этом месте.
54. Механизм для передачи крутящего момента с маховика на генератор.
55. Сейчас на месте генератора установлен электродвигатель, при помощи которого несколько дней в году паровую машину приводят в движение на потеху публике. В музее каждый год проводятся "Дни пара" - мероприятие, объединяющее любителей и моделистов паровых машин. В эти дни паровая машина тоже приводится в движение.
56. Оригинальный генератор постоянного тока стоит теперь в сторонке. В прошлом он использовался для выработки электричества для освещения фабрики.
57. Произведен фирмой "Elektrotechnische & Maschinenfabrik Ernst Walther" в Вердау в 1899 году, если верить инфотабличке, но на оригинальном шильдике стоит год 1901.
58. Так как я был единственным посетителем музея в тот день, никто не мешал мне наслаждаться эстетикой этого места один-на-один c машиной. К тому же отсутствие людей способстовало получению хороших фотографий.
59. Теперь пару слов о трансмиссии. Как видно на этом снимке, поверхность маховика обладает 12 канавками для канатов, при помощи которых вращательное движение маховика передавалось дальше на элементы трансмиссии.
60. Трансмиссия, состоящая из колес различного диаметра, соединенных валами, распределяла вращательное движение на несколько этажей фабричного корпуса, на которых распологались прядильные станки, работающие от энергии, переданной при помощи трансмиссии от паровой машины.
61. Маховик с канавками для канатов крупным планом.
62. Тут хорошо видны элементы трансмиссии, при помощи которых крутящий момент передавался на вал, проходящий под землей и передающий вращательное движение в прилегающий к машинному залу корпус фабрики, в котором располагались станки.
63. К сожалению, фабричное здание не сохранилось и за дверью, что вела в соседний корпус, теперь лишь пустота.
64. Отдельно стоит отметить щит управления электрооборудованием, который сам по себе является произведением искусства.
65. Мраморная доска в красивой деревянной рамке с расположенной на ней рядами рычажков и предохранителей, роскошный фонарь, стильные приборы - Belle Époque во всей красе.
66. Два огромных предохранителя, расположенные между фонарем и приборами впечатляют.
67. Предохранители, рычажки, регуляторы - все оборудование эстетически привлекательно. Видно, что при создании этого щита о внешнем виде заботились далеко не в последнюю очередь.
68. Под каждым рычажком и предохранителем расположена "пуговка" с надписью, что этот рычажок включает/выключает.
69. Великолепие техники периода "прекрасной эпохи".
70. В завершении рассказа вернемся к машине и насладимся восхитительной гармонией и эстетикой ее деталей.
71. Вентили управления отдельными узлами машины.
72. Капельные масленки, предназначенные для смазки движущихся узлов и агрегатов машины.
73. Этот прибор называется пресс-масленка. От движущейся части машины приводятся в движение червяки, перемещающие поршень масленки, а он нагнетает масло к трущимся поверхностям. После того, как поршень дойдет до мертвой точки, его вращением ручки поднимают назад и цикл повторяется.
74. До чего же красиво! Чистый восторг!
75. Цилиндры машины с колонками впускных клапанов.
76. Еще масленки.
77. Эстетика стимпанка в классическом виде.
78. Распределительный вал машины, регулирующий подачу пара в цилиндры.
79.
80.
81. Все это очень очень красиво! Я получил огромный заряд вдохновения и радостных эмоций во время посещения этого машинного зала.
82. Если вас вдруг судьба занесет в регион Цвикау, посетите обязательно этот музей, не пожалеете. Сайт музея и его координаты: 50°43'58"N 12°22'25"E