Где на коленвале маркировка трактора т 16

ссылки | Автор топика: Andrey

http://www.rutor.org/torrent/201032/zil-gruzovoj-avto..

Andrey (Pilip) http://www.rutor.org/torrent/192969/polnyj-privod-tro..

Andrey (Pilip) http://www.rutor.org/torrent/229264/bus-simulator-201..

I (Aonghas) Основные неисправности и методы их устранения...

КОРОТКО о ГЛАВНОМ!
(полезные советы)

Двигатель не вращается при попытке запуска

1.Контакты аккумулятора ослабли или окислились.
2.Аккумулятор разряжен или поврежден.
3.Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком.
4.Неисправность реле стартера.
5.Неисправность стартера.
6.Неисправность замка зажигания.
7.Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

1.Нет топлива в баке.
2.Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).
3.Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
6.Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления.
5.Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок.
6.Повреждение элементов системы зажигания.
7.Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания.
8.Потеря контактов в системе зажигания.
9.Неправильная регулировка опережения зажигания.
10.Неисправность катушки зажигания.

Трудный запуск горячего двигателя

1.Забит воздушный фильтр.
2.Не поступает топливо.
3.Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».

Трудный запуск холодного двигателя

1.Разряжен аккумулятор.
2.Неправильная работа системы впрыска топлива.
3.Неисправность пусковой форсунки.
4.Утечки по форсункам.
5.Дефект крышки распределителя.

Шум и неровное вращение стартера

1.Облом зубьев шестерен стартера или маховика.
2.Отпущены болты крепления стартера.

Двигатель в масле

1.Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.

Неравномерная частота вращения холостого хода

1.Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов.
2.Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов.
3.Забит воздушный фильтр.
4.Недостаточная подача топлива.
5.Раскрытие газового стыка головки цилиндра.
6.Износ ремня привода распредвала.
7.Износ кулачков распредвала.
8.Неисправность карбюратора или системы впрыска.

Двигатель запускается, но тут же останавливается

1.Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора.
2.Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок.
3.Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.

Пропуски зажигания на холостом ходу

1.Износ контактов свечей зажигания.
2.Дефект высоковольтных проводов.
3.Утечки вакуума.
4.Неисправная установка опережения зажигания.
5.Низкое давление сжатия («компрессия»).
6.Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы.
7.Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).

Пропуски зажигания под нагрузкой

1.Забит топливный фильтр.
2.Низкий расход топлива через форсунки.
3.Повреждение свечей зажигания.
4.Неправильная установка опережения зажигания.
5.Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов.
6.Утечки по высоковольтным проводам.
7.Неправильное функционирование системы РОГ.
8.Недостаточная величина давления сжатия.
9.Неисправность системы зажигания.
10.Утечки вакуума.

Падение оборотов при ускорении

1.Неисправны свечи зажигания.
2.Не отрегулирован карбюратор или система впрыска.
3.Забит топливный фильтр.
4.Неправильная установка опережения зажигания.
5.Утечки вакуума.
6.Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.

Двигатель останавливается

1.Неисправная регулировка холостого хода.
2.Вода в топливе или забит топливный фильтр.
3.Повреждение распределителя.
4.Дефект системы РОГ.
5.Дефект свечей зажигания.
6.Дефект высоковольтных проводов.
7.Утечки вакуума.
8.Н

I (Aonghas)  Двигатель останавливается

1.Неисправная регулировка холостого хода.
2.Вода в топливе или забит топливный фильтр.
3.Повреждение распределителя.
4.Дефект системы РОГ.
5.Дефект свечей зажигания.
6.Дефект высоковольтных проводов.
7.Утечки вакуума.
8.Неправильная регулировка зазоров в клапанах.
9.Дефект топливной системы.

Нестабильная работа двигателя

1.Утечки вакуума.
2.Дефект топливного насоса.
3.Потеря контакта в разъеме форсунок.
4.Дефект электронного модуля управления.

Потеря мощности двигателя

1.Неправильная регулировка опережения зажигания.
2.Большой зазор вала распределителя.
3.Износ ротора и/или крышки распределителя.
4.Дефект свечей зажигания.
5.Неправильная регулировка топливной системы.
6.Дефект катушки зажигания.
7.Дефект тормозов.
8.Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке.
9.Проскальзывание сцепления.
10.Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе.
11.Неправильная работа системы РОГ.
12.Низкое давление сжатия.

Детонационные стуки двигателя при разгоне

1.Низкое качество топлива.
2.Неправильная установка опережения зажигания.
3.Неправильная регулировка топливной системы.
4.Повреждение свечей или высоковольтных проводов.
5.Износ или повреждение компонентов распределителя.
6.Дефект системы РОГ.
7.Утечки вакуума.
8.Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.

Индикатор «низкое давление масла»

1.Низкий уровень масла или малая вязкость масла.
2.Малая частота вращения на холостом ходу.
3.Короткое замыкание цепи.
4.Дефект датчика давления масла.
5.Износ подшипников и/или масляного насоса.

Хлопки двигателя в глушитель

1.Неправильная работа системы РОГ.
2.Неправильная установка опережения зажигания.
3.Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя).
4.Неправильная регулировка топливной системы.
5.Утечка вакуума.
6.Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.

Аккумулятор не заряжается

1.Дефект приводного ремня генератора.
2.Низкий уровень электролита.
3.Окислены контакты аккумулятора.
4.Малый зарядный ток генератора.
5.Неисправности в электроцепи.
6.Короткое замыкание в проводке.
7.Внутренний дефект аккумулятора.

I (Aonghas) Плюсы и минусы переднего привода:

Плюсы:
- нет карданного вала и, соответственно, отпадает необходимость в туннеле, что увеличивает полезную площадь салона (однако на практике тоннель всё же делают для обеспечения жёсткости кузова и размещения различных механизмов управления, а на современных автомобилях данное преимущество вообще потеряло актуальность благодаря моде на напольный рычаг коробки передач и развитые центральные консоли);
- меньшее количество узлов привода положительно сказывается на его надежности и уменьшает потери энергии при передаче от двигателя к колесам (тем не менее, в большинстве трансмиссий переднеприводных автомобилей технически не может быть реализована «прямая» передача, при которой шестерни не задействованы в передаче крутящего момента);
- лучше управляемость автомобиля в сложных дорожных условиях;

Минусы:
- при прибавлении газа при определенных условиях на руль передаются реактивные усилия. Из рук он, конечно, не вырывается, но может дергаться достаточно сильно;
- при резком разгоне с места из-за разгрузки ведущей оси возможна пробуксовка передних колес. Тяга двигателя при этом реализуется намного менее эффективно, чем у автомобиля с задним или полным приводом;
- сочетание рулевых колес и ведущих неизбежно ведет к усложнению конструкции, что затрудняет её ремонт и, как правило, уменьшает надежность.углы поворота передних колёс ограничены шарнирами равных угловых скоростей.

Особенности переднего привода:
При добавлении газа в повороте может возникнуть снос передней (ведущей) оси. Для восстановления сцепления с дорогой необходимо отпустить педаль газа или нажать на педаль сцепления, чтобы догрузить переднюю ось, или попытаться уменьшить угол поворота передних колес.

Нужно отметить, что бороться со сносом очень сложно. Старайтесь входить в поворот на разумной скорости и аккуратнее работать газом, особенно на мощных переднеприводных автомобилях.В случае возникновения заноса на переднеприводном автомобиле следует повернуть руль в сторону заноса и утопить педаль газа.

I (Aonghas) Тюнинг двигателя!!!
(полезные советы)

Любая реконструкция двигателя с целью улучшения его характеристик - работа комплексная, основанная на четком представлении о том, что мы хотим получить, как это сделать, и можно ли это сделать вообще. Здесь без знания рабочих процессов, протекающих в двигателе, никак не обойтись. Также необходимо понимать, что в двигателе все взаимосвязано: изменение в одном узле ведет к перемене всего рабочего процесса- от воздухозаборника до среза выхлопной трубы. Причем на разных режимах любое вмешательство оказывает различное воздействие: что хорошо на одном режиме, может оказаться плохо на другом.

К основным характеристикам двигателя мы обычно относим крутящий момент и мощность. Именно их и стремятся увеличить, проводя тюнинг мотора. Осуществить это можно с помощью двух основных способов. Первый способ - увеличение крутящего момента на коленчатом вале. Второй - не трогая величину крутящего момента, переместить его в зону высоких оборотов.

• Увеличение вращающего момента.

Крутящий момент практически не зависит от частоты вращения коленвала, а определяется лишь объемом двигателя и давлением в цилиндре. С объемом все понятно - чем больше, насколько позволяет конструкция двигателя, тем лучше. Давление можно повысить, увеличив степень сжатия. Правда, резервов тут немного - возможности этого способа ограничены детонацией. Можно подойти и с другой стороны. Чем больше топливовоздушной смеси мы "загоним" в двигатель, тем, очевидно, больше тепла выделится при ее сгорании в цилиндре и тем выше будет давление в нем. Это справедливо для атмосферных моторов.

Второй вариант применим к семейству наддувных двигателей. Изменив характеристику блока управления, можно несколько увеличить величину наддува, благодаря чему удастся снять больший момент с коленчатого вала.

И третий вариант - добиться лучшего наполнения цилиндров, улучшив газодинамику, - самый распространенный и самый... негарантированный. Идея в том, что нужно сделать нечто с каналами и камерой сгорания... Но все по порядку.

• Рабочий объем. Один из основных вариантов - увеличение рабочего объема цилиндров настолько, на сколько это возможно. В разумных пределах, конечно. Для дорожного автомобиля этот подход наиболее правильный, потому что, увеличив объем, при этом не изменяя распредвал, т.е. оставив моментную кривую в том же диапазоне оборотов, в котором она и была, водителю не нужно будет переучиваться манере вождения. А на выходе получим искомое - более динамичный автомобиль.

Рабочий объем можно увеличить двумя способами - заменив стандартный коленвал на коленвал с большим эксцентриситетом или расточив цилиндры под поршни большего диаметра. Логично поинтересоваться - что более эффективно и что менее затратно. Ведь что такое объем двигателя: это есть произведение площади поршня на его ход. Увеличив, условно говоря, в два раза диаметр, мы в четыре раза увеличиваем площадь. Потому что в квадрате. А увеличив в два раза ход, мы лишь в два раза увеличиваем объем. Вот такая математика. Теперь об экономике вопроса. На первый взгляд кажется, что замена кривошипного механизма менее затратна, нежели расточка блока в больший размер. Нюанс в том, что коленвал с большим эксцентриситетом еще найти надо. Делают их на заказ редкие фирмы, производство дорогостоящее и сложное. Разумно в этом случае уповать на стандартизацию производителя. Поэтому логично купить серийное изделие, в нашем случае коленвал, и уже под него подбирать поршневую группу. Конечно, понадобятся другие поршни и шатуны. Это сложно, но подобрать можно. Вопрос в другом. Конструктивно такой ход закладывает дополнительные механические потери в работе двигателя, виновниками которых станут более короткие шатуны. Это аксиома- поставив коленвал с большим эксцентриситетом, придется поставить более короткие шатуны, ведь нарастить блок мы не сможем. В чем их минус? Чем короче шатун, тем с большим углом он "переламывается", тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра. А чем больше усилие прижима, при том ж

I (Aonghas) короткие шатуны. Это аксиома- поставив коленвал с большим эксцентриситетом, придется поставить более короткие шатуны, ведь нарастить блок мы не сможем. В чем их минус? Чем короче шатун, тем с большим углом он "переламывается", тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра. А чем больше усилие прижима, при том же коэффициенте трения, тем больше величина сопротивления движения. И этот фактор следует рассматривать не только с точки зрения механических потерь, но и с точки зрения надежности, т.к. короткие шатуны подвергаются большим нагрузкам. В тюнинге, как правило, такими "мелочами" пренебрегают. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Очевидный выигрыш в плане минимизации затрат - увеличение рабочего объема за счет увеличения диаметра цилиндра. Как правило, все двигатели имеют достаточно толстую стенку цилиндра, запас по прочности. Если, скажем, на два миллиметра увеличить диаметр, то можно получить дополнительный объем. При толщине стенки 7-8 мм одним миллиметром можно пожертвовать. И достаточно часто можно обойтись серийными поршнями. Правда, однозначно заявлять, что увеличение диаметра цилиндров дешевле, нежели замена коленчатого вала, нельзя. Каждый из этих двух способов разумно рассматривать в ракурсе специфики отдельно взятого двигателя.

• Наддувные технологии.

Семейство турбированных двигателей интересно для тюнинга своими конструктивными особенностями, серьезно упрощающими настройку мотора. В нашем случае можно получить больший момент, опять-таки не трогая ни моментную кривую, ни объем и даже не разбирая двигатель, лишь незначительно изменив величину наддува. В чем особенность конструкции наддувных двигателей? Прежде всего в особенностях управления компрессором, будь то турбина или механический компрессор. Давление наддува и первого, и второго зависит от количества оборотов двигателя. Чем больше оборотов, тем выше давление. Но увеличивать его можно только до определенной величины. За этим следит блок управления, стравливая лишнее давление. Изменив его характеристику, т.е. слегка подняв планку этого самого стравливания, мы увеличим давление, с которым топливо-воздушная смесь "забивается" в объем цилиндра. И забивает реально больший объем, нежели в случае "щадящих" параметров у серийного двигателя. Работы по увеличению давления не безболезненны - у серийных двигателей есть определенный запас по механическим и тепловым нагрузкам, по детонационной стойкости. В разумных пределах увеличить наддув возможно. Но если перешагнуть, то чтобы не сломать двигатель, придется прибегнуть к дополнительным переделкам - увеличить объем камеры сгорания, изменить систему охлаждения, установить дополнительный радиатор, воздухозаборники, промежуточный охладитель воздуха. Наверное придется чугунный коленчатый вал заменить на стальной, подобрать более прочные поршни и обеспечить им охлаждение.

I (Aonghas) В этой статье мы рассмотрим основные плюсы и минусы задних приводов для автомобиля.
(полезные советы)

• ПЛЮСЫ:

1. Отсутствие вибрации кузова от работающего мотора. Они практически отсутствуют благодаря продольному расположению мотора, установленного на смягчающих элементах. А уже если вы сидите на заднем сидении такого представительского авто, как BWM 5-й серии или Mercedes E-класса, будет сложно понять, работает двигатель или нет.

2. У «задников» короче ход ручки – это происходит за счёт продольного расположения мотора и отсутствия кулисного механизма. Да и передачи переключаются как-то легче и комфортнее.

3. Меньший радиус поворота. Передние колеса не тянут машину вперед, а лишь задают направление, тогда как основное усилие передается на задние колеса - именно они толкают авто. Так что на заднем приводе легче входить в поворот (естественно, при условии хороших погодных условий).

4. При нажатии на педаль акселератора вес авто переносится назад, тем самым вызывая прижатие задних колес и разгружение передних. В итоге все авто имеет лучшее сцепление с покрытием дороги.

5. Занос на заднеприводной машине легче предсказуем и легко может устраняться сбрасыванием акселератора и поворотом рулевого колеса в сторону заноса.

• МИНУСЫ:

1. Дороже себестоимость таких автомобилей, соответственно, и цена будет выше. По этой причине 98% всех современных автомобилей в среднем классе выпускают с передним приводом.

2. Карданный тоннель внутри салона такого авто уменьшает полезную площадь. Но данные минус можно рассматривать как недостаток, если вы возите на заднем сидении более 2-х человек.

3. Считается, что у заднеприводника хуже проходимость. Впрочем, можно сесть в грязевую лужу и на переднем приводе, и он вас так «закапает», что потребуется целый трактор, чтобы оттуда вас вытащить. В любом случае перед бездорожьем ни передний, ни задний привод вам не помогут, все равно придется покупать авто с полным приводом (по-русски говоря, внедорожник).

I (Aonghas) Техника переключения передач!
(полезные советы)

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной "ручки", которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собранны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом.

При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

I (Aonghas) Переключение на пониженную передачу.

Для "продвинутых" водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки, и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — не выполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакая abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете км 60 в час, 5я передача, никуда не торопитесь… Вдруг к Вам слева подлетает навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на "вызов". Вам нужно переключиться на с 5ой передачи на 2ю. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2ю передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач сладко не придется. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигагателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же, если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы это избежать необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро — нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе…

I (Aonghas) Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

На этом мы и переходим к приему heal & toe. Мы долго рылись в рунете, но перевода так и не нашли (что не удивительно, когда инстуктора из продвинутых школ вождения не знают что это и с чем его есть), если кто знает — подскажите. С английского heal and toe переводится как "пятка и мысок", что напрямую связано с тем, как выполняется этот прием. Встречаются разные модификации названий — heal'n'toe, heal-toe, hnt и т.д.

Задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотим, как это делается на примере стандарного поворота, который проходится на 2ой передаче…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под "началом ускорения" подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ, или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постояное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается и нога убирается с педали газа.

Заканчиваете оттормаживаться…

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить, чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бессп*** того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получатся, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

I (Aonghas) Авто-словарь:

НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКАЯ - Давайте разберемся с принципом действия независимой подвески, чтобы понять ее недостатки и преимущества независимой подвески. Возникновение колебания одного из установленных колес одного моста на независимой подвеске не приводит к возникновению колебаний другого колеса.
Обычно независимую подвеску используют на передних колесах легковых транспортный средств. При этом каждое из колес практически отдельно от второго колеса соединяется с рамой или кузовом. Но также существует независимая задняя подвеска.

Существует шкворневая и бесшкворневая независимые подвески колес.

В шкворневой независимой подвеске (рис. 1 а) к поперечной балке подрамника шарнирно закреплены рычаги 7 и 12, при этом их концы в свою очередь шарнирно соединяются со стойкой 11. Поворотный кулак 10 колеса закрепляется при помощи шкворня на стойке. Направляющее устройство подвески образуют рычаги 7 и 12, а также стойка подвески 11. Направляющее устройство служит для передачи усилия от колес к раме. В качестве упругого элемента выступает пружина 8, которая устанавливается между поперечиной подрамника 13 и нижними рычагами 7.
Бесшкворневая независимая подвеска (рис. 1 б) состоит в свою очередь из пружины 8, верхнего рычага 12 и нижнего рычага 7. Особенность отличия от шкворневой подвески заключается в непосредственном креплении поворотной стойки 11 к поворотному кулаку 10 и шарнирно соединяется шаровыми пальцами с рычагами подвески (верхним и нижним). Такая конструкция способствует уменьшению неподрессоренных масс частей и при этом силы, действующие в шарнирах стойки значительно меньше.

I (Aonghas) Отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки
(полезные советы)

Рекомендация:

Инспектор требует предъявить его взору все вышеуказанное. Не важно, где это происходит, на стационарном посту ДПС ипи на глухой проселочной дороге. Действуем так:
- Попросите инспектора предъявить служебное удостоверение, п. 2.4 ПДД (зафиксируйте его данные)
- Потребуйте от него назвать пункт ПДД ОБЯЗЫВАЮЩИЙ к предъявлению требуемого. Всякие ссылки на приказы МВД вас не устраивают, ибо закон для водителя - это ПДД.
- Напомнить инспектору о наличии действующего талона ТО.
- Сказать инспектору, что когда вы выезжали, все было на месте, но если он хочет лично убедиться в этом - пусть составляет протокол досмотра ТС и приглашает двух понятых. Только тогда вы откроете багажник, где все это находится.

Если инспектор грозит протоколом досмотра, спросите его: «инспектор, какую причину для досмотра автомобиля вы укажите как достаточно вескую? ». Отсутствие аптечки перед его взором, не есть веская причина. Если инспектор укажет такое в протоколе, он переступит черту закона в ст. 19.1 КоАП «Самоуправство»
- Сказать инспектору, что его действия вы будете обжаловать через прокуратуру.
- Если вы честно признались в их отсутствии, тогда наказание, предусмотренное ст, 12.5 ч.1 КоАП РФ, составляет предупреждение или штраф 100 рублей.
В 10-ти дневный срок отправляем жалобу на действия ИДПС

Разъяснение:

В главе 2 ПДД «Общие обязанности водителя» нигде не сказано, что по устному требованию инспектора водитель обязан показать аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки. Такое требование инспектор может предъявить - только при отсутствии пройденного ТО. Или обнаружить их отсутствие в процессе досмотра автомобиля. Других, законных, способов нет.

Вдруг случилось так, что вам стало боязно от вида погон инспектора и вы честно признались, что одного из этих предметов у вас нет. Не надо сбивчиво рассказывать, что вы обязательно завтра их купите. Заявляйте инспектору, что все эти предметы были применены по назначению 10 минут назад. Аптечка отдана упавшему велосипедисту, знак отдан водителю сломавшейся машины, а огнетушителем вы залили брошенный костер на обочине, возле парка. А сейчас вы двигаетесь к месту ремонта с применением мер предосторожности согласно ПДД 2.3.1

Если инспектор размахивает перед вами приложением к ПДД с заголовком: "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средства" и делает акцент на слове «запрещается эксплуатация» не воспринимайте в буквальном смысле этот заголовок. Просто инспектору очень хочется посильнее напугать вас. Все возможные случаи запрета эксплуатации (снятие номеров) подробно приведены либо в главе 13.1 этой книги «Основание для запрета эксплуатации автомобиля», либо в ст. 27.13 ч.2 КоАП. Никаких других вариантов нет. Данные условия и неисправности попадают под действие ст, 12.5 ч.1 КоАП РФ. Наказание, предусмотренное ст, 12.5 ч.1 КоАП РФ, составляет предупреждение или штраф 100 рублей. Предложите инспектору вынести вам предупреждение. Если он составил протокол тогда так и пишем: «С нарушением не согласен, аптечка отсутствует по причине, двигаюсь к месту ремонта с применением всех мер предосторожности, согласно ПДД 2.3.1. Требую помощи адвоката.». Игнорируйте слова инспектора, что он сейчас оформит все по отдельности и выйдет 300 рублей. Согласно статьи 50 Конституции РФ. никто не может быть подвергнут повторному наказанию за одно и то же нарушение.

I (Aonghas) Для всех, кто покупает первую машину и впервые выезжает на дорогу...
Хочу Вам рассказать некоторые тонкости, которые не известны юным водилем, но могут сыграть решающую роль! (Опытные водители могут не читать, либо что-то добавить в комментах).

1. Если берете новую машину в салоне. Советую перед покупкой пробить номер VIN у гайцов, на предмет ДТП и прочего. Понимаю, хочется поскорее оседлать своего железного коня, но потратье 2 дня времени, зато будете уверены, что машина не билась, не попадала в ДТП и прочее. Мне офф диллер продал битую тачку, как новую, из-за чего в последствии я едва не остался без страховой выплаты по КАСКО.

2. Если будете брать сигнализацию. Все авто комплектуются штатным имобилайзером и центральным замком. Поэтому если Вы доплатите за сигналку, то получите по факту только то, что тачка начнет орать при удареподъеме на эвакуатор. И еще, если будете брать сигналку с удаленном стартом, то это приведет к увеличению цены полиса КАСКО. Так что подумай лишний раз. Если машину будут угонять, то угонят и с сигналкой.

4. По поводу страховок. Если Вы берете полис КАСКО, то он покрывает расходы на ремонт только Вашего авто, а так же страхует Ваше авто от угона. Для выплаты по КАСКО нет смысла, виновы Вы или же Вы пострадавшая сторонаю. Однако, для выплаты нужна справка в ГАИ. Так, например, знакомой поцарапали бампер во дворе, однако страховая отказалась его ремонтировать, потому что не было справки из ДТП.

ОСАГО покрывает расходы только пострадавшей стороны в размере до 120 тысяч если один участник ДТП, и 160 тысяч если их двое. Советую доплатить 500-3000р и взять расширенное ОСАГО(хоть до миллиона выплаты пострадавшему). Это обезопасит от выплат человеку, которому Вы разобьете авто, а в 120 тысяч его ремонт не влезет.
По расширенному полису ОСАГО ему выплатят, например, миллион, а разница для Вашего авто в стоимости полиса будет пара тысяч рублей в год.

Почему то, многие страховые компании, в особенности у официалов, не рассказывают про возможность расширения. На что я и попался, пришлось пострадавшему выплачивать n-ую сумму денег. Так что советую всем расширять свой полис ОСАГО!

Всем удачи на дорогах!

I (Aonghas) ЛОНЖЕРОНЫ (фр. longeron, от longer — идти вдоль) — основной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений (самолетов, автомобилей, вагонов, мостов, кораблей и др.), располагающийся по длине конструкции.
У самолетов лонжероны совместно со стрингерами образуют продольный набор крыла, фюзеляжа, оперения, рулей и элеронов.
У автомобилей, вагонов и локомотивов 2 лонжерона, соединённые поперечными элементами, представляют собой металлический короб сложной формы, образующий раму (шасси), служащую опорой для безрамного кузова, а также для крепления рессор, колёс и других деталей.

I (Aonghas) Предстоит дорога в ночь?

1. Ломтик лимона под язык значительно усиливает остроту ночного зрения.
2. Не употребляйте кофе или энергетические напитки в больших количествах - может привести к непредсказуемому эффекту.
3. Сладости стимулируют работу мозга за счет высокой калорийности - похрумкайте шоколадку.
4. Держите при себе яблоко. Жуйте его время от времени. Это вызывает прилив крови к голове (что опять же стимулирует работу мозга, если он у Вас есть ).

Удачи на ночных дорога!

Andrey (Pilip) Общие правила движения мотоциклистов в группе

Всем нам иногда приходится ездить большой нескатанной колонной. Чтобы избежать досадных столкновений или просто раздражения на товарищей, пожалуйста, прочтите, распечатайте и соблюдайте следующие правила движения в колонне. Они опробованы и приняты в моторушных путешествиях, надеюсь, пригодятся и всей остальной мотобщественности. Замечания и предложения принимаются в конференции "Мототуризм".

I. Движения выполняет лидер колонны, все члены колонны их повторяют, чтобы они дошли до замыкающего

Левая рука горизонтально - поворот налево (разумеется, поворотник включен)
Левая рука вверх, согнута в локте - поворот направо
Левая рука вниз, движения типа «погоди-погоди», как бы похлопываешь по лысине маленького толстого лиллипута - лидер видит опасность на дороге (яма, гайцы, сужение) или сигнализирует о том, что он принял решение об остановке.
Один палец левой руки вверх - в колонну по одному
Два пальца левой руки вверх - в колонну по два
Пять пальцев левой руки вверх - неожиданное препятствие, требующее объезда поодиночке (пробка, корова скачет по дороге, ящик с грузовика упал, гаишник из кустов выскочил и др.), встреча по окончании препятствия.
Движения левой рукой типа "проезжай, проезжай" – проезжай, все в порядке
Широкие взмахи обеими руками на обочине – проблема, всем остановиться
Мигания дальним светом и частые многократные звуковые сигналы – проблема у кого-то сзади, всем надо остановиться. Если сигналы не видят, все равно отставать вплоть до остановки. Предыдущий увидит и тоже остановится.

II. Каждый участник колонны держит такую дистанцию до впереди идущего, которая позволила бы ему безопасно оттормозиться до ПОЛНОЙ остановки, если впереди идущий, например, внезапно падает или врезается в неподвижное препятствие.

III. Каждый участник колонны следит не только за идущим впереди, но и за идущим сзади. Если задний отстает, необходимо отставать вместе с ним, не теряя его из виду. Если он остановился, тоже нужно остановиться. Идущий впереди сделает то же самое, и через километр-полтора вся колонна остановится.

IV. Друг друга в колонне не обгонять!!! Иначе каждому приходится рассредоточивать внимание не только вперед, но и назад. Это также сужает свободу перестроения.

V. Если кончается бензин (переключился на резерв или загорелась лампочка), осторожно обогнать всех в соответствии с п.VI и показать лидеру похлопывания по баку. Лидер при этом сворачивает на первую же пригодную заправку.

VI. Если возникает необходимость обгона впереди идущих, делать это так: приблизиться к впереди идущему так, чтобы он видел тебя в зеркала. Увидев маячащего позади товарища, впереди идущий делает кивок головой или приглашающий взмах рукой, означающий, что он пропускает ОДНОГО заднего вперед. Если он хочет пропустить больше, он делает ровно столько кивков или взмахов, сколько народу он хочет пропустить вперед, а потом, если он хочет перестроиться в середину колонны, включает левый поворотник.

VII. Всем и всегда на каждой заправке заправлять полный бак, под крышку, вне зависимости от того, сколько там бензина. Поверьте, это важно.

Andrey (Pilip) 10 советов для мотоциклистов. Часть 1 из 2
Полезные советы мотоциклисту.
Начинающему мотоциклисту надо знать!
источник- http://moto-gear.com
Приведенные ниже советы для
мотоциклистов будут, прежде всего, полезны
тому, кто намерен совершить на своем
железном коне длительное путешествие. Ну и,
конечно же, пригодятся универсальные
советы как начинающему мотоциклисту, так и
любителю мототехники со стажем.

Совет №1. Трезво оценивайте свои
возможности. Если ранее Вы гоняли на
расстояния 200-300 километров, то не следует
думать, что завтра Вам покорятся более
длинные дистанции. По 800 километров
ежедневно сможет преодолевать далеко не
каждый профессионал.

Совет №2. Не торопитесь. Скоростная езда
обычно не является причиной быстрого
переезда из пункта «А» в пункт «Б», ведь
средняя скорость движения и моментальная –
это разные физические величины.
Наслаждайтесь поездкой: держите
установленную скорость, любуйтесь
открывающимися пейзажами и думайте о
хорошем. В противном случае по завершению
очередного этапа поездки Вы будете
чувствовать себя истощенным не только
физически, но и морально.

Совет №3. Не употребляйте стимуляторов.
Еще один совет мотоциклисту - употребление
разнообразных стимулирующих препаратов, в
том числе кофе, на длительной дистанции
вряд ли способно себя оправдать. Лучше
всего приводить организм в порядок
естественными методами – отдыхом, хорошим
питанием и сном.

Совет №4. Подготовьте транспортное
средство. Любые советы начинающему
мотоциклисту начинаются с именно
необходимости проверить транспорт.
Мотоцикл должен быть на все 100 % готов к
продолжительной и безопасной езде.

Совет №5. Не переусердствуйте с
дорожными аксессуарами. Не надо транспорт
превращать в новогоднюю елку, “обвешивая”
ненужными деталями и приборами. Также
рекомендуем воздержаться от прохождения
технического обслуживания за несколько дней
до мотопутешествия. Даже если вы механик с
многолетним стажем, нужно помнить, что
любое железо может отказать, а прибор –
сломаться. Не зря у конструкторов есть такой
термин, как «обкатка».

Andrey (Pilip) Как гениально продать "семерку"

Продаю свою семерку! Покупка, прямо скажем, сомнительная, но зато и цена — чисто символическая. 40 тысяч рублей и корвет ваш! Год выпуска 1996, состояние сп***е. Пробег обозначен на табло как 52000, но под этим стоит понимать 152000. А если совсем честно, то 252000.
Самое главное, аппарат на ходу! По городу никаких проблем (кроме того, что без кондиционера летом в ней жарко как в аду). Рвёт со светофора многие иномарки (особенно те, которые не подозревают, что участвуют в состязании). По трассе тоже нормуль. Какую скорость вам удастся на ней развить, зависит только от вашего инстинкта самосохранения. Лично я в те редкие разы, когда разгонял ее до 130, ловил себя на том, что не моргаю, не шевелюсь и практически не дышу.
Машина в ДТП не участвововала. Но передние крылья немного помяты оба. Наверное били до меня. Хотя я тоже раз стукнул, если честно, но очень медленно, крылья не мял. У левого крыла есть некрашеный участок серого цвета. Очень помогает обнаруживать автомобиль на больших парковках и придает зверюге неповторимую индивидуальность. По кузову — есть некоторые участки, которые можно считать нормальными. Кузов целиком менян в 2000 году, но по нему не скажешь.

Внутренняя отделка салона выполнена по чьей-то непостижимой прихоти с использованием линолеума. С этим придется жить. Глубоко в водительском кресле (у которого что-то лопнуло внутри, отчего оно стало ниже, чем должно быть) есть какая-то очень острая деталь, которая иногда больно впивается в поясницу. Я так и не разобрался, что это за деталь, почему она там и как такое вообще может быть.

Пассажирская дверь периодически заедает. Брелок сигнализации в ахтунге, давно выпала пластмасса над главной кнопкой, поэтому туда приходится тыкать ключом. Но это не сложно, потому что ключ всегда отдельно от брелка, потому что пластмассовое ушко тоже давно разломалось. На сервисе в ответ на вопрос о замене брелка на аналогичный неуважительно смеются.
В машине последние полтора года не курил. А до этого курил, очень много. Но не больше, чем предыдущий хозяин и его многочисленные друзья — одновременно, все вместе, зимой, с плотно закрытыми стеклами. Потолок нехарактерно серого цвета не позволит этого скрыть.
Диски плохие.

Печка — адское горнило — работает зимой так что мама не горюй. Но к сожалению, горячий воздух подтравливает снизу и летом, когда печка выключена, и если жать больше 110 по трассе в сандалях, то по-мелочи припекает пальцы на правой ноге.

Из монтажного блока имеются странные разводки, которые не с первого раза понимает даже мой электрик. Я не смогу объяснить зачем некоторые из них сделаны, но точно помню, что без них что-то не крутится. Сам монтажный блок, кстати, лучше поменять, некоторые контакты подоткнуты спичками и прутиками, это не совсем правильно и не очень безопасно.

Я рад бы сказать, что зато в эту машину вложена вся моя любовь и забота, но это не так. В нее вложены только ненависть и презрение. Не шаря в устройстве автомобиля, капот я открывал либо чтобы долить какую-нибудь жидкость, исчезнувшую накануне без следа и видимых причин, либо чтобы в недоумении смотреть на двигатель, когда машина вдруг встаёт.

Кому это нужно. Отличный тренажер для начинающих, после которого вождение любого автомобиля, чей год выпуска позже 1982 года, покажется благодатным облегчением. Для грубой работы на износ. Груженая под крышу стройматериалами и с потным мужиком-работягой за рулем эта машина будет выглядеть правильнее, чем с девочкой-студенткой, чей телефон стоит примерно столько же. Для энтузиастов, с удовольствием проживающих бОльшую часть суток в гараже.

Простор для творчества в этой машине безграничен, чинить и менять можно практически всё.
Крутой пимп-мобиль для настоящего сутенёра! Закаленная в боях пиратская шхуна с суровым нравом! Самурай, преданный своему хозяину до последнего вздоха. Как сказал Хатори Ханзо, передавая свой лучший меч Чёрной Мамбе, «Даже если сам Будда окажется у тебя на пути, он будет повержен! »

Tags: Где на коленвале маркировка трактора т 16

Новые коленвалы на двигатель Д-21 (трактор Т-16, Т-25). Производство - Россия. Доставка по всей Украине.

Двигатель и топливная система | Автор топика:

Сергей, Клапан называется обратным, правильно, так все делают кому лень перебирать насос низкого давления(в нем и стоят эти клапана, которые держат топливо в системе, не дают ему сходить в бак!!!! Хе-хе-хе....и у меня стоит такой клапан)))) ни как не переберу подкачку)

Igor (Bailee) Недавно загрузил около тонны и проехал 80 км, заметил масло выдавило из под фильтра у кого нибудь было такое?

Evgeny (Pelham) Игорь, Если это произошло после замены фильтра сразу, то возможно некачественные уплотнения фильтра(по незнанке можно вообще не тот фильтр купить) В Этом случае можно попробовать подтянуть(без фанатизма) Если фильтр менялся давно и произошло все ни с того ни с сего -ТО придется, браток снять поддон.......

Igor (Bailee) Евгений, А зачем поддон? Прокладку менять в поддоне?

Evgeny (Pelham) Игорь, Проблема скорее всего в масленом насосе, а точнее в редукционном клапане! Клапан подклинивает или заклинен и не сбрасывает чрезмерное давление!

Radmir (Birger) Всем привет! Подскажите пожалуйста где лучше заказать свечи накаливания на Ом 615.940 60 л.с. Стержневые, в магазинах говорят привезем привезем, в итоге - извините свечи другие приехали почему то ( заказывают по номеру на свече которые стоят сейчас). Хелп плиз где заказать и какие именно:(

Evgeny (Pelham) [post374|Радмир Что у вас за машина? Чемодан?

Radmir (Birger) Евгений, W123 1982 г. Вин код есть но двигатель был раньше бензиновый и свечи по вину заказать не могу

Radmir (Birger) Оопачки не в ту группу написал:))

Evgeny (Pelham) Радмир, ))))) Ниче! )) Дето в том что мы не юзаем 615 моторы-у нас 616!

Evgeny (Pelham) Тема предназначена для обсуждения деффектов дизельных двигателей и не только МБ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ОМ615, ОМ616, ОМ617, ОМ601, ОМ602, ОМ603 И ИМ ПОДОБНЫХ

Диагностика неисправностей дизельных двигателей необходима для сокращения временных затрат на производство ремонтных работ.
Диагностика-это комплекс методов, основанных на прямых и косвенных показателях работы двигателя для определения неисправностей.
Прямыми показателями являются те параметры, которые можно непосредственно определить измерительными приборами, например: частота вращения коленвала, компрессия в цилиндрах, уровень дымности выхлопных газов и т.п.
Косвенными показателями неисправностей являются дым, стук, вибрация и т.д. Диагностика дефектов по дыму на различных режимах работы двигателя позволяет довольно точно выявлять и устранять соответствующие неисправности.
Аксиомой является следующее: у исправного двигателя, при соответствующих мощностных показателях, дым почти прозрачный.
Дым, как продукт сгорания топлива, является показателем качества процесса горения. Различают следующие цвета дыма: черный, светлый, синий и бурый.
1.Черный дым – это продукт неполного сгорания топлива при высокой температуре горения, недостаточном количестве воздуха и некачественном смесеобразовании. Основной показатель такого процесса – коэффициент избытка воздуха (α), в данном случае он – низкий.
1.1.Низкий коэффициент избытка воздуха в процессе сгорания при высокой температуре сжатого воздуха приводит к обугливанию частиц топлива (высокому образованию сажи). Низкий коэффициент избытка воздуха может быть вызван как недостатком самого воздуха, так и избыточным количеством топлива.
1.2.Причинами недостатка воздуха в процессе сгорания могут быть следующие:
1.2.1.Засоренность воздушного фильтра или системы питания воздухом в целом.
1.2.2.Засоренность системы выброса выхлопных газов, в том числе неисправность горного тормоза, если таковым оборудован автомобиль. Засоренность выхлопной системы приводит к ухудшению продувки цилиндров свежим воздухом и, как следствие, высокое остаточное количество выхлопных газов в камере сгорания.
1.2.3.Неисправность турбокомпрессора.
1.2.4.Нарушения в работе газораспределительного механизма. Малый зазор в клапанах или неисправность гидрокомпенсаторов приводит к сокращению времени продувки цилиндров свежим воздухом.
1.3.Причиной избытка топлива в процессе сгорания может быть неправильная регулировка ТНВД.
1.4.Причинами плохого смесеобразования могут быть:
1.4.1.Неисправность форсунок. Плохое качество распыливания топлива.
1.4.2.Неправильная установка топливного насоса в двигатель или изменение угла опережения впрыска топлива в процессе регулировки (ранний угол, а, также, поздний угол впрыска на горячем двигателе на режимах повышенной мощности).
1.4.3.Неисправность муфты автоматического опережения впрыска топлива.
2.Светлый дым – это продукт неполного сгорания топлива при относительно низкой температуре сжатого воздуха, высоком коэффициенте избытка воздуха и некачественном смесеобразовании.
2.1.Причины светлого дыма следующие:
2.1.1.Поздний угол впрыска топлива не обеспечивает качественного смесеобразования, что приводит к воспламенению только легких фракций, а остальные не горят, а испаряются, что и определяет цвет дыма.
2.1.2.Наличие в топливной системе воздуха создает демпфирующий эффект в линии нагнетания топлива и приводит к запаздыванию подачи топлива к форсункам, некачественному распылу топлива и, как следствие, некачественному смесеобразованию в камере сгорания.
2.1.3.Неисправность форсунок. Плохое качество распыла при позднем угле впрыска на холодном двигателе.
2.1.4.Нарушения в работе газораспределительного механизма. Плохая вентиляция или снижение степени сжатия воздуха в цилиндре.
3.Синий дым – это продукт сгорания топлива с присутствием большого количества моторного масла.
3.1.Попадание моторного масла в камеру сгорания двигателя через увеличенные зазоры деталей поршневой группы, газораспред

Evgeny (Pelham) елительного механизма, турбокомпрессора или топливного насоса вызывает при сгорании синий дым.
3.2.Большое количество моторного масла, попадаемое в цилиндр двигателя может вызвать серьезный и опасный дефект – разнос двигателя (нерегулируемое, самопроизвольное увеличение частоты вращения коленвала), приводящий к аварии и разрушению двигателя.
4.Бурый дым – это продукт неполного сгорания части топлива при недостатке воздуха и присутствии большого количества выхлопных газов (детонация). Показатель несоответствия порядка впрыска топлива насосом порядку работы двигателя.
4.1.Впрыск топлива между тактами или не в тот такт вызывает произвольное воспламенение легких фракций топлива. Дым от такого сгорания – бурого цвета. Процесс характеризуется повышенной вибрацией двигателя и резким неприятным запахом выхлопных газов.

НЕКОТОРЫЕ ДЕФЕКТЫ И ПРИЧИНЫ ИХ ВЫЗЫВАЮЩИЕ.

5.Холодный двигатель не запускается (или запускается плохо).
5.1.Проверить исправность аккумулятора и стартера.
5.2.Проверить состояние воздушного фильтра.
5.3.Проверить работоспособность топливодкачивающего насоса. Топливоподкачивающий насос поршневого или диафрагменного типа включает в себя, как минимум два клапана: всасывающий и нагнетательный. Герметичность этих клапанов позволяет предотвратить утечку топлива обратно в бак и создать соответствующее давление в топливном насосе. Нарушение работы «подкачки может быть вызвано следующими причинами:
5.3.1.Поломкой или износом хотя бы одного из клапанов.
5.3.2.Поломкой возвратной пружины поршня.
5.3.3.Заклиниванием поршня в результате попадания в полость насоса грязи или воды.
5.3.4.Потеря упругости резинового кольца уплотнения штока подкачки.
5.3.5.Нарушением герметичности ручного прокачивающего насоса.
5.4.Проверить поступление топлива в насос, а затем ослабить затяжку гаек трубопроводов высокого давления возле форсунок и прокачать их до появления топлива, после чего гайки трубопроводов на форсунках затянуть.
5.5.Проверить топливную систему на герметичность: наличие утечек топлива, в том числе, и через трубопроводы обратно в бак, подсос воздуха в топливную систему или возникновения там воздушных пробок.
5.6.Проверить засоренность топливных фильтров грубой и тонкой очистки (при необходимости заменить). Периодичность замены топливного фильтра тонкой очистки должна составлять, примерно, 10 тыс. км пробега. Засоренность фильтрующего элемента снижает пропускную способность фильтра, что приводит к ограничению подачи топлива в ТНВД, а, также, может привести к прорыву фильтрующего элемента и засоренности абразивными частицами всей топливной системы с последующим выходом из строя плунжерных пар насоса и распылителей форсунок. Применение зимой летнего дизельного топлива также может привести к засорению топливного фильтра. При температуре воздуха минус 7…10 градусов Цельсия из летнего дизельного топлива начинают выделяться кристаллы парафина, которые очень быстро забивают фильтрующий элемент. Избежать кристаллизации парафина может добавка в топливо антигеля в нормах, указанных на соответствующей инструкции по применению или керосина в рекомендованных для соответствующих температур процентах.
5.7.Проверить работоспособность обратного (сливного) клапана насоса. Обратный клапан проверяется на начало открытия (Роткр.=1, 0 бар) и на герметичность закрытия. Указанное давление открытия клапана гарантирует полное заполнение топливом надплунжерного пространства, а полностью закрытый клапан препятствует утечке топлива из топливной полости насоса обратно в бак.
5.8.Проверить работоспособность свечей накаливания. Эта операция заключается в проверке прихода напряжения к свечам накаливания, проверке величины тока при включенных свечах, а также цвет накала каждой свечи. Ток накала одной свечи – 10…12 ампер.
5.9.Проверить работоспособность форсунок. Проверка форсунок заключается в следующем:
5.9.1.Внешний осмотр форсунок для выявления механических повреждений резьб, уплотнительных поверхностей; наличия на деталях кокса и коррозии.

Evgeny (Pelham) 5.9.2.Проверка на стенде давления начала впрыска: для простых дизелей-115 бар, для турбодизеля-135 бар; проверка факела распыливания, герметичности зап***го конуса распылителя (отсутствие капли) и звук распыла.
5.9.3.При замене распылителя или регулировке давления впрыска необходимо обращать внимание на качество уплотнительных поверхностей корпуса форсунки, проставки, и гайки форсунки. Риски, коррозия, углубление (выработка от иглы) в проставке не допускаются.
5.10.Проверить компрессию в цилиндрах двигателя (21…33). Минимальное значение компрессии может быть следствием износа поршневой группы или зажатыми клапанами газораспределительного механизма. Значение компрессии выше максимального может быть следствием наличия большого количества моторного масла между стенкой цилиндра и поршнем.
5.11. Проверить установочный угол опережения впрыска топлива (24±1° до ВМТ по переливу).
5.12.Проверить зазоры клапанов или работоспособность компенсаторов.
5.13.Проверить правильность установки кулачкового вала газораспределительного механизма.
5.14.Проверить выход рейки топливного насоса в положение ПУСК, для чего снять боковую крышку насоса и проверить ход рейки от рычага управления (движение рейки должно быть плавным, без заеданий). Полный ход рейки от положения СТОП до положения ПУСК должен составлять не менее 19, 5 мм. Неполный ход рейки может быть вызван прихватыванием при вращении хотя бы одного из плунжеров насоса, вследствие попадания грязи, или заеданиями в системе рычагов регулятора. Восстановление пусковой подачи производится ремонтом ТНВД с последующей регулировкой на стенде.
5.15.Проверить работоспособность топливного насоса на соответствие регулиро-вочным параметрам.

6.Двигатель не запускается горячий.
6.1.Проверить зазоры клапанов (особенно это актуально для двигателей ОМ 615…617, где проверку и регулировку производят через каждые 20 тысяч км) или работоспособность гидрокомпенсаторов клапанов.
6.2. Проверить по пунктам 5.1.;5.15.
7.Холодный двигатель дымит светлым дымом.
7.1.Проверить герметичность топливной системы (подсос воздуха, перетекание топлива обратно в бак).
7.2.Проверить установочный угол опережения впрыска топлива (24±1°).
7.3.Проверить работоспособность муфты опережения впрыска топлива.
7.4.Проверить работоспособность форсунок.
7.5.Проверить по п.5.10.
8.Двигатель дымит черным дымом на всех режимах.
8.1.Проверить воздушный фильтр (при необходимости - заменить).
8.2. Проверить по пунктам 7.2. и 7.3.
8.3.Проверить форкамеры цилиндров (целостность рассекателей).
8.4.Проверить по пунктам 5.9. и 5.12.
8.5.Проверить по пункту 5.15.
9.Двигатель на холостых оборотах сильно вибрирует.
9.1.Проверить обороты холостого хода, при необходимости отрегулировать до соответствующего значения.
9.2.Проверить работоспособность обратного (сливного) клапана насоса, см. пункт 5.7.
9.3.Проверить работоспособность топливоподкачивающего насоса по п.5.3.
9.4.Проверить работоспособность форсунок. Плохое качество распыливания или большая разница в давлении открытия форсунок, а, также, несоответствие марки распы-лителя модели двигателя, влияет на равномерность работы мотора.
9.5.Проверить затяжку штуцеров высокого давления насоса. Момент затяжки – 4, 5…5, 5 кГм. Для насосов 0 400 076 961, 0 400 195 001 и им подобных более позднего выпуска момент затяжки – 2, 5…3, 5 кГм.
9.6.Проверить работу топливной системы по п.5.5.
9.7.Проверить надежность крепления топливного насоса на двигателе, обратить внимание на наличие задней опоры насоса.
9.8.Проверить ТНВД на соответствие регулировочным параметрам.
10.Двигатель под нагрузкой работает с перебоями.
10.1.Проверить поступление топлива в насос из топливного бака.
10.2.Проверить работу топливоподкачивающего насоса.
10.3.Проверить герметичность топливной системы.
11.При работе двигателя слышен резкий звонкий стук в одном или нескольких цилиндрах.
Одной из причин такого дефекта может быть подвисание иглы распылителя в форсунке.

Evgeny (Pelham) 11.1.Проверить заполнение топливом трубок высокого давления.
11.2.Проверить герметичность топливной системы на отсутствие воздуха.
11.3.Проверить работоспособность форсунок на стенде.

Roman (Jeremey) 

Roman (Jeremey) 

Ремонт (Levon) Всем привет!
История такая! Со временем начал замечать что мой кабанчик стал "Лакомиться " соляркой! Сначала по -совести, а потом в наглую и не стесняясь ни меня, ни моего худого кошелька)Пришли мы к тому что в городском цикле потребляем литров 13 на трассе около 11! В нагрузку добавилось вибрации! Ну вибрация на этих моторах практически всегда имеется но долбить стало так что эмаль с зубов слетает естественно это меня достало, собрался с мыслями и давай копать снаружи(проверил суппорта на подклинивание, задние колодки) Все в порядке! Снимаю форсунки(описывать нечего-открутили трубки и форсунки) Несу товарищу на стенд-3 штуки льют сильно, на 4 цилиндре сильная копоть и снее только капает(((( Однозначная замена распылителей! Заказал не скупясь МОНАРК 261( 039 305 120) В чем прелесть дорогих распылителей? Во первых они тихо работают, второе с ними нету геммора при замене-поставил и на стенд все 4 без никаких регулировок выдали 115 кило качественного тумана! поставил на место! Завел -заработала мягче на порядок! отключил бак, налил 10 литров в канистру и подключился! в поселке своем накатал 100 км и солярку всю не высасало! Я Очень рад! ТЯга-машинка взбодрилась! Но я ей еще помогу-перетрясу насос подкачки-уверен что там клапана умерли! Но это уже совсем другая история! Всем МИР!

Roman (Jeremey) Ремонт (), зато голова уже не будет об этом болеть

Ремонт (Levon) Роман Верно, Ромка, Верно! Завтра отчет впо востановлению ускорительного насоса старого образца!

Трактор Т 16 был необычайно популярен среди аграриев

Трактор Т 16, созданный Харьковским заводом тракторных самоходных шасси, ... Среди ассортимента поставляемых товаров двигатели и коленвалы, ...

Коленвал (трактор Т-16, :: Пошук оголошень, Сторінка 1 ...

Вал коленчатый Д21-100 5011 а3 н1 Т-16, Т-25, Вал коленчатый Д21-100 5011 а3 н1 ... Шукати коленвал трактор т в регіоні Вознесенськ. ... Пропоную Маркировка коленвала (1005011) Также в наличии и под заказ у нас можно ...