Какой мотоблок лучше купить форум

ВЫБОР ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ. | Автор топика: Mikolajek

ВЫБОР  РУЖЬЯ.

Итак, свершилось!
Вы получили лицензию на приобритения гладкоствольного оружия.  Но вот торопиться с обменом документа и соответствующей суммы на предмет мечтаний – не следует.
Предлогаю  Вам внимательно прочитать эту тему, дабы в будущем избежать горьких разочарований от неудачно приобретенного экземпляра
Выбор модели
Итак, что же выбрать. Имеется в виду какую модель (систему ружья). Вот тут я руководствуюсь двумя принципами:
1. Чтобы «Глаз лег»
2. Чтобы «В плечо легло».
В наше время трудно отдать предпочтение какой-либо модели (системе ружья). Их количество настолько велико, что описывать их достоинства и недостатки – не хватит жизни. И всегда найдутся желающие похвалить или раскритиковать ту или иную модель.
Что лучше Сайга, ИЖ-27 или ТОЗ-34, самозарядное ружье или двустволка, самозарядное ружье или ружье с подвижным цевьем Кольта (помпа), с вертикальным или горизонтальным расположением стволов, с наружными или внутренними курками, новое или бывшее в употреблении…. . При этом я сознательно опускаю весь перечень марок и моделей.
Перечитав и проанализировав все доводы сторонников тех или иных систем, вынужден констатировать, что в них не содержится никакой технической информации, касающейся качества боя ружья, его надежности и долговечности.
    Все на уровне эмоций и сравнений внешнего оформления, как-то: подгонка деревянных (пластиковых элементов) к металлу и внешнего вида в целом.
  Основным же критерием выбора системы должно быть Ваше видение применения покупаемого  ружья.
Абсолютно все системы, позволяют вполне плодотворно, охотится на все виды дичи.
Единственным критерием по моему скромному мнению является - длинна ствола.
С коротким стволом (480, 510 мм) достаточно проблематично выстрелить на расстояние в 35-40 метров (дробью!) , учитывая что основной сверловкой такого ствола является цилиндр, а сменные чоки к такому стволу – как правило отсутствует.
   Однако даже такие стволы обеспечивают вполне приличный бой на дистанциях 15-25 метров. В основном с такими стволами продаются самозарядные и помповые ружья. Если уж, хочется иметь именно такую модель, я советую брать такие ружья в комплектации «комбо», предусматривающей наличие длинного «дробового» ствола и короткого «пулевого».
Вес и калибр. Вот тут, начинающему охотнику стоит задуматься. Не спешите брать что-то экзотическое, наслушавшись «авторитетных» советов. Конечно, личный пример отца, брата, друга – вещь неоспоримая, но…..Сможете ли Вы повторить его результат стрельбы? Поэтому отложите ПОКА покупку 16-го 20-го, 28-го, 32-го, 410-го калибров на потом, когда Ваша стрелковая и охотничья подготовка будет достаточно высокой и многогранной. Со временем Вы сами поймете: «Чего душа (тело) желает».
Наличие и ассортимент патронов и комплектующих в 12-м калибре настолько велик, что с лихвой перекрывает все мыслимые и немыслимые запросы самых взыскательных охотников. А возможности ружей – простят Ваши ошибки в прицеливании, прикладке и просто азарт.
На мой взгляд, самым удачным будет приобретение ружья 12-го калибра, с патронником 76 мм, со сменными дульными сужениями, весом не более 3,2 кг. Не гонитесь за количеством сменных чоков – вполне подойдут три: цилиндр (цилиндр с напором), получок и чок.
Для двуствольных ружей таких комплектов должно быть два, для более полного использования Вашего ружья на всех видах и типах охот. Два цилиндра для зверовой охоты, два чока - для гусиной. Сознательно опускаю другие виды охот из-за их величайшего множества.
 
   Не гонитесь за «классикой» - это понятие условное, лежащее в плоскости эстетического видения некоторых видов охоты и соответственно внешнего вида самого охотника – эдакая картинность.
 Английское, прямое ложе, наружные курки и горизонтальное расположение стволов смотрятся стильно, но по эффективности ни чем не отличаются от ружей с пистолетной ложей и вертикальным расположением стволов.
    Здесь не на классичность смотреть надо, а на удобство обращения с оружием. Далеко не факт, что прямое ложе подойдет любому человеку – скорее наоборот.
    Если Вам понравилось ружье, но средств на его покупку не хватает – не стремитесь заменить его более дешевым аналогом. Из этого ничего хорошего не выйдет, т.к. нереализованное желание всегда будет Вам мешать получать наслаждение от удивительного действа под названием «ОХОТА».
Что поможет при покупке ружья:
   Перед походом в магазин обзаведитесь нехитрым, но действенным набором подсобных инструментов, с помощью которых Вы сможете избежать приобретения некачественного (чего уж греха таить – даже знаменитые производители ружей перенесли свои заводы в страны с дешевой рабочей силой) или со скрытыми недостатками оружия.
Вот этот набор:
- Штангенциркуль
- Шомпол с вишером
- Чистый кусок белой материи (размером с носовой платок)
- Пластиковая гильза нужного калибра и длинны, с заменителем капсюля.
- Небольшое карманное зеркальце или фонарик.
Не удивляйтесь перечню, все это Вам понадобиться при выборе ружья.
Вы в магазине,  попросите показать именно ту модель ружья, которую Вы определили для себя сами.
  Не обращайте внимания на модели других производителей, как бы красноречиво их не расхваливали.
Но вот продавец подает Вам то, что вы хотите. В этот момент, выложите на прилавок, приготовленный заранее набор и не смотрите на физиономию продавца. Приступаем к проверке.
Если вы покупаете не раритетное, а простое новое ружье, то не имеет смысла разбирать все клейма (этим можно заняться дома), так как все ружья отстреливаются усиленными зарядами бездымного пороха, имеют стандартные дульные сужения, размеры которых указаны в ружейном паспорте. Кстати, берегите этот документ - он вам очень и очень пригодится, так как содержит ценную информацию о ружье и его механизмах.
  Но если вы покупаете старое ружье, то тут в первую очередь необходимо самое пристальное внимание обратить именно на фирменные надписи, клейма, прежде всего, определив, допускается ли из него стрельба бездымным порохом.
Осмотр стволов.
Перед проверкой, попросите продавца протереть стволы с целью удалить из них консервационную смазку. А если продавец откажется это делать – у вас есть свой шомпол. Намотайте на вишер кусок чистой материи и протрите стволы от консервационной смазки. Без этой процедуры Вам не проверить стволы на погнутость, раздутия и прочие неровности.


Внимательно осматриваем стволы, их внутреннюю и наружную поверхности.

Они должны быть ровные и гладкие, без выбоин, царапин и раздутий. Очень хорошо проверять наружную поверхность по световому блику от падающего на стволы света. Этот блик должен идти с постепенным сужением от одного конца ствола к другому без изломов, расширений и сужений. При осмотре внутренней поверхности ствола по теневым кольцам можно легко обнаружить бракованный ствол. Если теневые кольца располагаются строго концентрическими окружностями и на равном удалении друг от друга, то ствол хороший, если же кольца искривляются и нарушается их концентричность, то такой ствол поврежден, неправильно изготовлен или спаян.
Для определения наличия или отсутствия этого дефекта надо направить ствол одним концом (например, дульным) на источник рассеянного света (окно) и осмотреть. При этом глаз осматривающего должен быть расположен на расстоянии 5-7 см от другого конца ствола. При осмотре постепенно поднимать обращенный к источнику света конец ствола до тех пор, пока в канале ствола не станет видной тень переплета оконной рамы.
Поворачивая ствол вокруг оси, выявить очертания тени. Для исследования другой половины ствола повернуть его к источнику света другим концом (казенной частью). Если ствол не изогнут, то при его вращении вокруг оси на 360° тень в канале ствола должна быть похожа на форму равнобедренного треугольника с основанием, обращенным к осматривающему.
Если ствол серединой изогнут вниз, то стороны треугольника выгнуты наружу. Если ствол изогнут вправо или влево, то стороны треугольника вогнуты в сторону, противоположную изгибу (прогибу) ствола. При сложном множественном изгибе теневой треугольник прерывист и части его сдвинуты относительно друг друга.
Искаженные тени в канале ствола всегда свидетельствуют о наличии в нем изгиба. Ружья, стволы которых имеют пологий изгиб – бракуются.
-------------------------------------------------
Дополнение:   

Проверка концентричности колец
    Берется пластиковая гильза калибра совпадающего с калибром ружья (без капсюля) и помещается в патронник.
На стол кладется лист белой бумаги, желательно не глянцевой. Свет должен падать на этот самый лист. Ствол направляется дульным срезом не на источник света, а на указанный выше лист бумаги. Стволы осматривается через капсюльное отверстие.
Иным путем оценить концентричность боюсь не получится.
Самым лучшим критерием для оценки стволов является отстрел пулей на 50 м. Известны случаи, когда внешне "неправильные" стволы давали хороший бой, а приличные при внешнем осмотре - как говориться "примерно в ту сторону". Правда, вряд ли какой магазин позволит вам отстреливать бюджетное ружье при его покупке, но при покупке дорогого девайса об этом спокойно можно договориться, равно как и при покупке б/у ружья.
--------------------------------------------
Проверка дульного среза.
Пуля (дробь) должна покидать ствол правильно, и отвечает за это дульный срез. Если дульный срез выполнен с наклоном по отношению к оси ствола, то пороховые газы, истекающие за пулей, создают реактивный эффект, который отклоняет пулю и приводит к ухудшению кучности. Дульный срез должен быть ровным по всей окружности, с четкими наружными и внутренними гранями. Любые отклонения от нормы серьезно ухудшают кучность и точность боя такого ствола.
Дульный срез ствола должен быть перпендикулярен оси канала ствола, ибо его отклонение на 1% увеличивает рассеивание пуль (дроби) на 10% в сторону скоса.
10% довольно большая величина и ей пренебрегать не следует, однако это легко исправимый в домашних условиях недостаток. Кстати, при покупке ружей бывших в употреблении обратите на дульный срез самое пристальное внимание. Ибо именно он расскажет о истинном настреле. Закругленность ребра внутренней грани дульного среза, говорит о вполне существенном настреле, а образование фаски – о его значительный величинах. Проверить это можно вполне по дедовски. Поставьте ружье прикладом на пол и положив основание большого пальца на дульный срез ружья сильно надавите в течение 5 – 7 секунд. Отпечаток дульного среза оставшийся на коже о многом Вам расскажет.

Такая проверка геометричности дульного среза негодится для нарезного оружия, т.к. там на дульном срезе изначально присутствует фаска.
Внутренняя поверхность ствола.
   Для проверки внутренней поверхности ствола скатайте из материи цилиндрик по диаметру ствола и со стороны дульного среза введите его в ствол.
   Понемногу опуская материю внутрь ствола (с помощью шомпола) вы сможете увидеть достаточно большую его часть. Также это можно сделать с помощью зеркальца (фонарика) – направив с его помощью луч света внутрь ствола со стороны патронника и осмотреть внутреннюю поверхность со стороны дульного среза.
При покупке ружья с рук или в комиссионном магазине следует обратить внимание, не шустованы ли стволы. Определить, шустовано ружье (то есть, снята ли часть металла в канале ствола для уничтожения раковин) или нет, можно на основании того, что по общему виду ружье сильно подержано (вокруг бойков прогары металла, острые уголки древесины у колодки и замковой доски завалены, стволы потерты и т. п.), а внутренняя поверхность каналов стволов в прекрасном состоянии, как говорят охотники - стволы зеркальные. Значит, такое ружье шустовано. Сильно подержанное ружье с зеркальными стволами приобретать ни в коем случае не следует, так как неизвестно, сколько снято с них металла.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на такой момент как прогар металла вокруг бойков. О чем говорит этот факт? О том что:    
1. Ружьем долго и продуктивно пользовались.
2. Владелец ружья использовал для стрельбы некачественные самодельные патроны.
Прогар возникает из-за прорыва продуктов горения капсюльного состава и порохового заряда между телом капсюля и стенками капсюльного гнезда. Особенно, на мой взгляд это характерно для латунных гильз с капсюлями «центробой». Должен заметить, что многократное повторное использование гильз под капсюль «жевело», также приводит к увеличению диаметра капсюльного гнезда (капсюль легко вставляется и также легко выдвигается при заделывании дульца гильзы с использованием пресса или закрутки).
Сам по себе прогар легко ремонтируется в условиях мастерской – сгоревший металл снимается, а в щиток колодки вставляются брандтрубки (ИЖ-54). Хуже то, что продукты горения сквозь раздавшиеся отверстия для бойков проникают в ударно-спусковой механизм существенно понижая его ресурс. Если ружье старое, а щиток колодки выглядит, как новый, это значит, что выгар колодки был настолько велик, что вычистить его не представилось возможным, и место выгара заварено и отполировано.
От покупки такого ружья следует отказаться.
Проверка пайки прицельной планки.  
Затем надо проверить, хорошо ли припаяны планки, скрепляющие стволы, а также прицельная планка. В местах пайки не должно быть серого налета. При простукивании коленом шомпола по планкам плохая пайка легко обнаруживается по глухому дребезжащему звуку. Стволы при этом должны быть подвешены за передний подствольный крюк или за антабку.
И напоследок: проверьте штангенциркулем диаметры патронников и дульных срезов.
Посмотрите, совпадают ли эти значения с данными указанными в паспорте на ружье. Зачастую (на ружьях российского производства) эти данные могут не совпадать, что чревато серьезными повреждениями при стрельбе пулями.
Если ружье имеет сменные чоки – проверьте, как они вкручиваются в ствол (ы), имеют ли перекосы, выступают ли над внутренней поверхностью ствола. Любая несоосность приведет к изменению центра дробовой осыпи или отклонению СТП при стрельбе пулей на довольно значительные расстояния. А это – промах по трофейному зверю. Несоразмерность сменных дульных сужений с каналом ствола просто-напросто приведет к разрыву ствольной трубки при стрельбе пулей, либо к срыву (повреждению) посадочного места дульной насадки при стрельбе дробью.
Проверка на шат.   
Чтобы проверить, не шатаются ли стволы в колодке, необходимо удалить смазку с соприкасающихся поверхностей стволов с колодной. Со снятым цевьем и открытым механизмом запирания подушечку одного из пальцев кладут на место стыковки казенного среза стволов со щитком колодки и покачивают ружье из стороны в сторону. Малейшая качка стволов сразу же ощущается подушечкой пальца. Для проверки продольной качки закрывают запирающий механизм и так же без цевья качают ружье вверх и вниз.
Цевье на ружье не должно иметь каких-либо колебаний в любую сторону.
Полуавтомат или помпу также необходимо проверить на наличие шата. Сделать это довольно просто: Собранное, с нормально затянутой гайкой ружье одной рукой удерживается за ствольную коробку, там где ствол в нее входит, большой палец при этом должен лежать на границе соединения ствольной коробки и ствола, а второй рукой за конец ствола у дульного среза.
  Ствол раскачивают и раскручивают вдоль продольной оси. Наличие даже намека на шат – недопустимо.
Проверка запирающего механизма.
    При осмотре затвора (запирающего механизма) необходимо обратить внимание, доходит ли при запирании рычаг до места (у нового ружья небольшой довод пальцем до места допустим) и как именно, то - есть, гладко ли и бесшумно запирается механизм или со звоном и дребезжанием, что является признаком недостаточно точной пригонки.
У переломок обязательно проверяется плотность соприкосновения казенной части ствола (ов) со лбом колодки. Процедура достаточно простая: Соберите ружье и сильно выдохните воздух через ствол со стороны дульного среза, плотно прижав его к губам. Усилие сопротивления выдоху покажет, как плотно прилегают стволы. А если сопротивления нет вовсе – это брак, который однозначно в скором времени приведет к поломке ружья и возможно с травмами для стрелка.
Проверка УСМ.
При взводе курков должны быть четкие и звонкие щелчки, а бойки должны иметь достаточную силу удара по капсюлю, которая проверяется высотой подскакивания металлической гильзы, поставленной над бойком, при спуске курка. Эта высота должна быть не менее 50 см. Бойки должны иметь правильную округлую форму в виде параболоида и выступать на 1,75-2,0 мм.
Проверку легко произвести и при помощи нашей гильзы с имитатором капсюля.


При проверке двустволок таких гильз должно быть две. По глубине накола имитатора капсюля, легко определить на какую длину и с каким усилием выдвигается ударник. Недостаточная глубина накола свидетельствует о подсевших боевых пружинах, либо о некондиционности самого ударника.
Аналогично проверяются помповые и самозарядные ружья.
Вставленная в магазин и досланная в патронник обычным способом (как при заряжании), гильза с имитатором капсюля покажет правильность работы ударно-спускового механизма, глубину накола и форму ударника, работу механизма выбрасывания (экстракции). Да и при проверке эжекторов переломок – желательно воспользоваться ею.
Все деревянные детали ружья не должны иметь трещин, сколов, вмятин, потертостей, должны быть хорошо подогнаны к металлическим деталям. Но у Российских ружей на сегодняшний день это скорее исключение, чем правило.
Проверка прикладистости ружья.
    Для того чтобы хорошо попадать по движущимся целям, ружье должно быть прикладистым, сбалансированным и посадистым. Прикладистое ружье при неоднократной вскидке к плечу дает правильное совмещение прицельной планки, мушки, цели и глаза стрелка.
    Баланс (расположения центра тяжести ружья) у хороших ружей должен быть на 45-50 мм впереди щитка (лба) колодки (у серийных ружей центр тяжести обычно находится в 60-65 мм).
   От баланса зависит посадистость ружья, иначе - его управляемость. Чем ближе центр тяжести к стрелку, тем легче маневрировать ружьем при прицеливании.
Размеры ложи должны в наибольшей степени подходить стрелку, в противном случае при стрельбе на вскидку охотник не получит хороших результатов.
Совет по этому вопросу прост:  -  согните руку в локтевом суставе на 90 градусов, уприте приклад ружья в локтевой сгиб и положите указательный палец на спусковой крючок. Для ружей с двумя спусковыми крючками – на ближний. Палец должен лежать на спусковом крючке серединой крайней фаланги.
    Если Вы тянетесь пальцем – приклад длинный, если палец может лечь второй фалангой – короткий. Вскиньте ружье к плечу с прицеливанием в какую-либо точку.
    Если Вам видна большая часть прицельной планки – ложа слишком длинная и ружье будет высить, если не видна мушка – ложа короткая и ружье низит.
Однако не забывайте, что одежда надетая на Вас сыграет свою отрицательную роль, делая Ваши антропометрические данные условными. Здесь усредненность – Ваше счастье.
  Ложа имеет принципиальное значение при стрельбе навскидку.
  Недаром есть хорошая пословица: стволы стреляют, а попадает ложе. Но эта отдельная тема, имеющая отношение к процессу стрельбы. Любой уважающий себя охотник, не будет стрелять из ружья, если ложе не подходит к его антропометрическим данным.
   В этом случае, решение проблемы одно: изготовление ложи на заказ у хорошего мастера – ложейщика.
Никогда не надо спешить с покупкой ружья.
Это такая вещь, которую лучше дольше и тщательнее выбирать и как можно реже менять.
   К ружью надо привыкнуть, ружье надо освоить, а для этого необходимо время.
  Еще раз повторю: не стоит гнаться ни за знаменитыми фирмами, ни за высокими ценами: за умеренную стоимость сейчас можно приобрести ружье с отличным боем. (Хотя все это относительно).
   Не обращайте внимания на гневные возгласы продавца. Пусть себе занимается другими покупателями, а Вы осматриваете ружье, ВАШЕ РУЖЬЕ, которое должно приносить радость меткими выстрелами, надежностью, неповторимой красотой ОРУЖИЯ.
   Не купите же Вы себе туфли, которые жмут ногу или болтаются, имеют дефекты подошвы, наружного покрытия, каблука.
  А ружье – не ботинок. Это и Ваша безопасность при охотах на копытных и хищников.
   Но если вы купили ружье, начали стрелять, а бой оказался неважным, не спешите расставаться с ружьем: возможно, вам просто нужно подобрать для него другие заряды.
  В межсезонье и все  советы вполне могут пригодиться для проведения ревизии своего оружия, хотя бы, для того, чтобы вовремя выявить и устранить образовавшиеся шаты, люфты, заменить просевшие боевые пружины, а возможно и провести более глобальные ремонты, с тем, чтобы новый сезон не принес всяких неожиданностей.

Tags: Какой мотоблок лучше купить форум

Три брата-акробата.Сравнительный обзор мотоблоков "ОКА","ЦЕЛИНА" и "НЕВА".

добрый день.какие отзывы про движки патриот169.лифан168.карвер170.какой лучше ходит на практике? | Автор топика: Наш

добрый день.какие отзывы про движки патриот169.лифан168.карвер170.какой лучше ходит на практике?

олег (Barachel) 168 третий год полет норма.закоптил сменил карбюр и все стало хорошо

Виталий (Madhukar) Аналогичная ситуация 168 работает безупречно 8-й год.

Анатолий (Coby) а кто скажет про  PATRIOT P170FB (470108115) он дешевле лифана.ток вроде нет глушилки

Борис Гришин (rn3z3517) Олег, вы старый карб никуда, промойте его составом для промывки карбюраторов и как новый будет.

олег (Barachel) У него нет болта регулировки смеси

Борис Гришин (rn3z3517) Если вы там ничего не крутили, то он есть. Промоете, продуть и все в порядке будет.
  Они просто не расситаны на,, настройку" по РУССКИ. Там этот винт под заглушку спрятан. Он вам не нужен. Промывку спросите на АЗС или в автомагазинах.
Это я проверил когда-то, а сейчас и другим пишу.

олег (Barachel) Хорошо бы так многие писали на форумах хоть замойся а он помер я сразу выписал даже непробовал мыть поставил и в бой

Борис Гришин (rn3z3517) Я когда то писал об этом в других темах. Также и по какой причине эта технология была разработана.
Причина простая: за бугром, как и у нас,, кулибиных" много, а вот реально настроить это мало кто может. Зато за бугром в отличие от наших умельцев, хорошо надрочились писать иски в суды на некачественно сделанные изделия.
  Вот чтобы избежать лишних трат и расходов конструктора и разработали этот метод.
 Этот винт под заглушкой. Его раз крутят при настройке на заводе и глушат.
А при эксплуатации только промывка спецсоставом, продувка и снова служит. Это быстрее, дешевле чем настраивать или новый купить.  
Да и если просто настроить по новой  засоренный отложениями из бензина, то вскоре снова возникнут проблемы, ибо смолы из жиклеров не удалены. Бензин пока не везде продают с добавкой стабилизатора. А то ещё и такой могут налить, что не рад будешь.

олег (Barachel) Еще учитывать надо обкаточный режим и потом износ мотора и вы правы бензин качество болт вне ровно нужен для корректировки без него не как это движок бюракратор смесь есть смесь

Борис Гришин (rn3z3517) Уже давно на заводах делают холодную обкатку, а нам остается несколько часов этого дела довести до конца. Поэтому не требуется после никаких регулировок. В руководстве то не сказано что после обкатки НАСТРОЙ карбюратор. Это в СССР было такое, счастье, да ещё или штифт ограничения лепили, или ограничительную прокладку. Заморские этого не имеют. Там основное делает изготовитель, а нам, смертным, остается давить,, на гашетку", то есть работать, а не заниматься вертежом. Это время кануло в ЛЕТУ.
   Сейчас уважающий себя (и нас), производитель делает так, что бы мы в мазуте меньше ковырялись, а больше работали.

олег (Barachel) Ладно тему уведу мотоблок форза 6.5 ручки на тросиках с лопатой или телегой все гуд в зад перед но когда культивирую жрет ремни то есть прем в перед пашем огород 5 10 минут нормаль потом пробуксовка подтягиваю ремень доходим например что надо от ехать назад а он неидет нехватает натяжки подтягиваю но тагда включается противоход с другим ремнем который за переднюю скорость отвечает ослобляеш его отьежаеш включаеш в перед он не идет надо натенуть натенул значит противоход с задним его чуть ослобляеш и в работу где тут найти золотую середину.1сменить тросики на тяги.2или удлинить приводы рычагов.да ремни как по книжки z1400 и А1250или А1213 вроде так.что посаветуете?

Борис Гришин (rn3z3517) Вот Форза я просто не знаю, у меня НЕВА-23.
А вот на тяги лучше не надо. Эти, где управление на тягах с цепочками, переделывают на тросовое, ставят от НЕВА и соответственно упорные планки под нижние части троса.
Это легче на руки.
У меня когда-то был МБ-1 КАДВИ на тягах. Тоже были проблемы с задним ходом. Чуть нагрузка и не идет.
Вперед проблем не было.
Это уж мы не по теме, может быть нам Ай-ай.

олег (Barachel) Нармально зато актуально

Дядюшка (Saffron) 4года и пахать и культивировать и сенокос.нареканий нет.лифан 168, 6.5, л.с.мотоблок ока.

Руслан (Pheakkley) доброе время суток, у меня на МБ стоит лифан F 170 4 года и не каких проблем

Владимир (Misa) Не лазил в карбюратор ни разу за много лет, не смотря на то, что мотоблок три зимы под открытым небом зимовал...
    Масло, воздухан, ремни, пару тросиков, ремкомплект пружинок  регулятора, ну и пластмассовую газулю на металлическую поменял... Всё, нечего там винты крутить и карбюратор мыть.

Борис Гришин (rn3z3517) Если начнёт свечу забрасывать, мыть будете, куда вы денетесь.
Есть такая тетушка: Нужда, так вот она и заставит.
Идеальный бензин нигде не продают, а если качественный, то уж точно недольют.
  А бензин выделяет смолы, уж такое его свойство. Вот это и нарушает работу.

Владимир (Misa) Я говорю, только по своему опыту.  Есть бензопила, триммер, опрыскиватель, мотоблок Салют на Лифане. (Первый движок Бригс  пиндосский, на котором оборвало шатун)
 Так вот - нигде, НИГДЕ!!! Не лазил в карбюратор...
А вот первый мотоблок был Урал, там карб  с пускача, там да, приходилось частенько подкручивать.

Владимир (Misa) Просто часто причина в другом, но есть народная любовь - в любой непонятной ситуации  мыть, продувать и крутить винты  кабрюратора...

Борис Гришин (rn3z3517) Это не народная любовь, нужда. Никто ради развлечения не полезет внутрь исправного аппарата.
     За,, шатун оборвало" : было превышение оборотов. Только по этой причине обрыв бывает, или хорошая перегрузка.
Скорее у вас был B&S интеко, эти слабые.