Самодельный передний адаптер к мотоблоку Нева чертежи и схемы

Т-38 1/72 самоделка


   Ну вот, и свершилось наконец-то! Не думал, что смогу это сделать.
Однако смог. Аж самому радостно. Кто ещё может таким похвастать? Вот он - миг торжества. Я смог! Я сделал! 3 года кропотливой работы, поиска методов и материалов. Сколько удовольствия я получал, найдя способ сделать то или иное. Да, не всё оптимально, что-то надуманно, что-то кривовато не так выглядит, но я ЗАКОНЧИЛ его. И это моя личная победа.
Моя первая, полностью самодельная модель!

Кстати, многие кривости и недочёты видны только на фото. Когда держишь его на руке кривяки в глаза не бросаются.

  Ну что-ж, начнём по порядку. Как моделист и любитель техники я периодически посещаю музей прорыва Блокады Ленинграда у Кировска. Но на этот, поднятый со дна Невы танк, внимания обращал мало - не знаю даже почему. Моделей этого танка в 72-м никто пока не делает. В 35-м сейчас не делают. Но работая над своей другой моделью - Ventur-ой, и придя к выводу о необходимости изготовления травлёных деталей мне, вдруг, пришла в голову мысль, что Т-38 отлично подходит для изготовления его из травлёных деталей. Неисповедимы пути Господни. и я начал процесс.
  Сначала была организована поездка в музей для фотоотстрела. Поразило осознание мужества наших танкистов, выходивших в бой в таких консервных банках. Честь им и хвала.
  Следующий шаг - поиск чертежей. Первыми попались чертежи из журнала М-Хобби. Далее были чертежи из разных изданий, но после тщательного изучения они были отвергнуты - в них даже проекции не сходились друг с другом. Например ширина корпуса на виде сверху не совпадает с видом сзади и пр. Зато чертежи из М-хобби, будучи отмасштабированы в 72 маштаб по всем измерениям попали а размер. 
  Из и-нета были скачаны фото танков, чаще брошеных или разбитых в начале войны.
  Выбор графического редактора. Я не специалист по векторной графике и немного знаком с CorelDraw. Однако со временем приходит осознание, что ворованное ПО не есть гут. Поэтому был выбран OpenOffice.Draw. Поначалу его непривычный интерфейс вводил меня в бешенство, но со временем привык.
  Чертежи закачены в редактор и отмасштабированы. Начинаем процесс прорисовки. Задача муторная и требующая терпения. Очень устают глаза. Правую руку сводит от мышки. Часть деталей, составленных кривыми делал из бумаги, стыковал и на основе полученных размеров делал прорисовки. 
  Параллельно изучал методы самодельного травления. Я не радиолюбитель, и у меня нет всех тех материалов и инструментов, которые обычно используются в электронике. Перечитал много. Городить огород не хотелось, и я остановился на Лазерно-Утюговой-Технологии. Кстати большое спасибо "РадиоКоту". Я не смог осилить все страницы форума (только по плёночному фоторезисту более 214 страниц на тот момент), но вынес много полезного.
 В ЛУТ методе очень важна правильная подборка носителя - бумаги, на которой печатаем шаблон на лазерном принтере. Были перепробованы: бумага глянцевых журналов, калька, бумага от самоклейки. Играл с температурой переноса. Грел утюгом с различным нажимом и пр. Сначала тонер отваливался вместе с бумагой. Потом мне удалось приваривать его к фольге. Но после травления получалась вот такая фигня:

Большое боковое подтравливание и пр. прелести. Хотя тонер счищался с трудом. Очень сложно было совмещать шаблоны с двух сторон фольги. Бумаго-то не прозрачная. Пришлось прокалывать булавкой.
  Грешил на плохое обезжиривание - обезжиривал средством для чистки нержавейки Bang. Обычная бытовая химия. Сначала проходил фольгу наждачкой 1000-1500, затем покрывал средством, тёр пальцами, потом смывал под струёй воды. Если вода покрывает пластинку ровным слоем без разрывов - жира нет. Сушу феном. Пальцами беру только за торцы.
  Травил в простой пластиковой банке в р-ре хлорного железа. Разве что ставил в таз с горячей водой.
  Результат категорически не устроил. 
  Решился на плёночный фоторезист. В магазине Чип и Дип были приобретены фоторезист ПНФ-ВЩ и кальцинированная сода для проявки. В Микронике приобрёл УФ лампу т.н. BlackLight в виде обычной "энергосберегайки". Она хороша тем, что даёт мягкий ультрафиолет. Если попадёт в глаза - не страшно.
  Проблема в том, что фоторезист позитивный. Это значит, что шаблоны надо инвертировать. Опять возня в редакторе. 
  Теперь шаблоны печатаю на прозрачной плёнке на обычном струйном принтере. Совмещать очень легко. Склеил с двух сторон суперклеем - получился конвертик.


Все шаблоны не снимал - ни к чему.
  Теперь вырезаем кусочек фоторезиста чуть больше кусочка фольги. На внутренней стороне фоторезиста поддеваем матовую плёнку с узкого края где-то на 1 сантиметр и аккуратно придавливаем к фольге. Разглаживаем пальцами, чтобы не было пузырей. Далее я брал резиновый валик и, аккуратно снимая плёнку с внутренней стороны, одновременно валиком прикатывал резист к фольге. Брака ни разу не получил. Фоторезист обладает адгезией, достаточной чтобы держаться на поверхности. Ага, в теории. На практике хорошая адгезия только в середине рулона. Чем ближе к краю тем меньше. 
  Вкладываю получившийся сэндвич в сложенный пополам лист бумаги и заряжаю в ламинатор. ЛАМИНАТОР гарантия качества! Все остальные способы приварки фоторезиста фигня. Может повезёт - может нет. Именно этот девайс оказался для меня камнем преткновения. Покупать - денег жалко, по жизни то он дома не нужен. К счастью дали в долг. Ура! Ламинатор ставим на максимум и прогоняем 3-4 раза. Оставляем остыть.
  Вкладываем в конверт с шаблонами и кладём под стекло. Я вынул из серванта. Опытным путём определяем время засветки. Именно эта лампа хороша тем, что её можно вкрутить в любую настольную с цоколем E27. У меня время экспонирования одной стороны составило 13 минут. Под шаблон клал лист чёрной бумаги от боковых засветок и отражений. После оставляем на полчаса для окончательной полимеризации резиста.
  Разводим проявочный раствор - инструкция на коробке фоторезиста. После появления рисунка - лично я начинаю протирать кисточкой поверхность. Когда лишнее растворилось и показалась фольга - промываем. Сначала я просто промывал под струёй воды, но при этом резист в тонких деталях мог отстать. Пролема в том, что и под струёй воды сода растворяет края. Вспоминаем химию - раствор соды имеет щелочную реакцию, следовательно гасить надо кислотой, а какая кислота есть дома - конечно уксусная. Делаю слабый раствор, теперь сначала в него, потом под воду. Ничего не отстаёт.
  Травим. Промываем. Для снятия резиста с готовой детали бросаем в "Крота". У меня был раствор. Отстаёт на ура. Получаем:


и т.д.
  Совсем другое дело. С этим можно работать.
  Двусторонний шаблон позволяет делать рельефное травление. Это надо для получения линий сгиба, рельефа лючков и пр.
  Именно этим способом я и собирался делать тележки подвески. На реальном танке они штампованы из листа железа. Здесь же я пытался рельефным травлением сымитировать штамповку. Из тонкой фольги получилось не очень правдоподобно:

Пришлось взять пластину толщиной 0.7 мм. Боялся дотравливать до конца из-за большой толщины - значительное боковое подтравливание:

Потом, как в анекдоте - "обработал напильником".
Детали вытравлены - приступаем к сборке.
  Берём корпус

и начинаем гнуть

Ага. Фигня однако. За счёт минимального смещения шаблонов у меня не протравились сквозные отверстия под заклёпки. Вопрос вопросов - как быть. Сверлить латунную фольгу сверлом 0.2-0.3 занятие не для слабонервных. У меня не получилось. 
  Обращаемся к пластику. Клеим корпус из пластика из телефонных карт, вырезав по имеющимся шаблонам. Далее рассверливаем отверстия под заклёпки сверлом. Этот метод был прочитан на форуме ACE. Для имитации заклёпок автор метода предлагает использовать т.н. песок для нейл-арта (маникюра).

Он представляет собой шарики разного размера ~0.1-0.8. Шарик вставляется в отверстие наполовину и фиксируется клеем. или лаком. Получается идеальная полусфера.
  Сверлим

Ломаем несколько свёрел. Начинаем искать шарики в диапазоне 0.2 - 0.3. Аккуратно переносим шарик к отверстию и вдавливаем наполовину. Я переносил на кончике карандаша 0.5. Фиксируем Футурой. И так много-много раз. 
  Не понравилось. При сверлении очень трудно вручную выдержать точную линию. Расход свёрел не часто встречающегося в магазине размера. Чрезмерная сила приводит к проскакиванию шарика внутрь. Невозможно применять по металлам.
  Решил придумать что-нибудь попроще. Берём иглы от шприца. Обрезаем покороче, затачиваем, с обратной стороны вставляем толкатель.

Теперь выдавливаем заклёпки из сыростирола или аллюминиевой фольги. Лучше на мягкой резине - получается полусфера. Клеим на Футуру. Возможна корреция вплоть до удаления. Слой Футуры очень тонкий и после покраски не заметен совершенно. А я потом ещё и сверху прохожу Футурой. В результате получаем следующее:

Чёрные заклёпки - шарики. Белые - сыростирол. Блестящие - фольга. Фольга должна быть толстой. Не от шоколада, а от кондитерских форм или поддонов - продаются в супермаркетах.
  Пробовал болты от Мастерклаб, но они слишком большие - 0.5. На фото серого цвета.
  Сборка башни проблем не вызвала. Ствол пулемёта сделал из обломков свёрел 0.3. Ровные, прочные, но ствол не рассверлить. Яблоко шарнира точил из литника на станке. Верхнюю часть тоже.

Выточил из литника звуковой сигнал. Надгусеничные полки держатся на кронштейнах, состоящих из двух деталей. Ящик ЗИП согнул из латуни.
  Катки сделаны из 5-ти деталей. Точёная из пластика грузошина, центральная пластина со спицами, две пластинки со спицами потоньше и две втулки, вырезанные из медной трубки. Склеено суперклеем. Тележки собирались из двух половинок, соединённых отрезками иглы от шприца, внутрь вставлялся тянутый литник и оплавлялся с двух сторон. Использовал специальный стапель. На трубочки одевалась травлёная деталь для ограничительного тросика, который сделан из медной проволоки. Между двумя частями тележки вставлена на клею пружина из проволоки. 
  Кронштейн подвески был травлёный. Он сгибался по нужной форме, затем монтировались тележки и он приклеивался суперклеем гелем к корпусу. Делать на них заклёпки я не стал - легко сдираются при монтаже, а потом туда не достать.

  Оси поддерживающих катков и ведущих колёс сделал из игл от шприцев. Причём для прочности они идут насквозь.
  Винт пришлось менять - почему-то позеленел. На него приклеил гайку от Мастерклуба.

  Гуси.
  Сначала я пытался вытравить гуеницы на всю длину. Однако вся она хорошо не получалась. Решил делать по кускам и клеить суперклеем.
  Гусеницы состоят из двух слоёв. Один слой - траки с грунтозацепами, которые загибались на поверхность трака для толщины. Второй - гребни. Была мысль спаять, но залудив образец я отказался - очень толстый слой олова. В результате клеил внахлёст со сдвигом слоёв на один трак. Потом гнул по форме колёс. Для этого вырезал два калибра.


Ведущее колесо сделал из пластика и наклеил на него травлёный венец.
  Первый раз красил модель в сборе. Обычно я крашу подсборками и потом собираю весь. Не понравилось. Не привычно.
  Красил красками TAMYA и Vallejo. Использовал пигменты MiG и Акан.
После окраски приклеил фары от Elf-а.




Tags: Самодельный передний адаптер к мотоблоку Нева чертежи и схемы

изготовления адаптера для мотоблока нева мб-2 часть1

Адаптер для мотоблока своими руками, видео, чертежи, фото | Pro ...

Комплект "Очаровашка" от Валентины Литвиновой, связан крючком из итальянской пряжи (50% шерсти и 50% акрила, в 100 гр 530 м). | Автор топика: Мария


Комплект "Очаровашка" от Валентины Литвиновой, связан крючком из итальянской пряжи (50% шерсти и 50% акрила, в 100 гр 530 м).
👉 Добавляйтесь в группу, чтобы видеть другие интересные модели! 🎀

Адаптер для мотоблока: чертежи и схемы - Самодельные ...

Мотоблок с передним расположением двигателя ... Кликнув по картинке получите подборку новых фото, чертежей и схем конструкции ... Самодельный адаптер для мотоблока или прицепная тележка для установки и ... Открыть фото Устройство сцепки для мотоблоков Нева и Каскад в большом размере.

Какое масло лить в мотоблок Салют с двигателем Лифан
Как в кс 1.6 сделать маленький прицел без разброса
Как определить раннее или позднее зажигание на буране
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)