Ремонт замена цепи редуктора мотокультиватора бригадир мк 80 б видео

Вопросы и ответы. | Автор топика: Fernando

В этой ветке вы можете задавать свои вопросы относительно ремонта и обслуживания мототехники.

Proffil moto engineering (ремонт мотоциклов) У меня периодически спрашивают: могу ли я выправить перья после аварий? я отвечаю: если перо пошло дугой, (но без складок) я выровняю, будет почти как новое)) Всё зависит от удара и степени деформации.
Детальный осмотр деформированного пера помогает установить микронадломы или трещены которые в последствии могут разрастись. Такие перья рихтовать не целесообразно и ОЧЕНЬ ОПАСНО их дальнейшее использование. В связи с этим, перед рихтовкой прошу показать их мне или сделать очень детальное фото повреждённых участков пера. В отличии от других мастерских где правят перья, я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед заказчиком и даю гарантию на свою работу.

Proffil moto engineering (ремонт мотоциклов) Руль на мотоцикл это элемент, который должен быть удобен и отвечать индивидуальным требованиям райдера. Правильно подобранная форма руля влияет на формирование осанки водителя и спасает его от усталости в дальней дороге.
Так же, грамотно подобранный руль дает возможность повысить качество маневрирования на дороге и избежать наездов на дорожные выбоины.
Я занимаюсь проектировкой рулей для чеперов, круизеров, туристов и даже имеется опыт переделки мопедов и скутеров. При этом прошу учесть, что если вы увеличиваете или значительно уменьшаете руль - это потянет за собой замену тросиков. Моя работа включает в себя работу начиная с демонтажа старого руля, проектирования нового, установки нового руля с подключением всех елементов, до момента сел-поехал.
Некоторые мои работы можно посмотреть в альбоме http://vk.com/album-104966759_223316375..хотя раньше не задумывался о фоторгафировании своих работ)

Dmitry (Yehoadan) Тема о вилках для мотоциклов. Большое распостранение имеют вилки телескопы, которые принято называть "классические", но на некоторых мотоциклах встречаются так называемые "перевёртыши". С ними роботать чуть сложнее, а рихтовке они вовсе не поддаются по причине деформирования внешней трубы которая зделана из аллюминия. Мне часто привозят вилки для её ремонта, если не считать рихтовку перьев, и замену масла то вилки как правило доставляют своим владельцам две неприятности. Первая это протечка масла сквозь сальники и пыльники, что говорит об их неспособности "соскабливать" и удерживать масло внутри контура, а второе характерный стук в самой вилке. Так уж получилось что за последние 2 недели я перебрал вилки от 7 мотоциклов и зделаны определённые выводы. В часности стоит отметить 2 Африки Твин. У них абсолютно одинаковые были симптомы и проблемы, только у первой более ярко выражены, а у второй чуть меньше, но сути не меняет. Проверить состояние подшипников рулевой колонки можно на месте покрутив руль в тороны, при поворотах не должно быть эффекта "закусывания" вилки, тоесть руль должен поворачиватся свободно, в противном случае он будет двигатся рывками что говорит об замене подшипников. Вторым способом тоже можно определить состояние, это на стоячем мотоцикле - выжать пердний тормоз и пошатать мотоцикл вперед-назад. Даже если демонтировать перднее колесо не всегда удаётся установить источник шумов и стуков. В обоих подопытных Африках были откручены корончатые гайки нижних траверс, и они сам по себе уде болтались в теле рулевой колонки. Чтобы понимать всю суть проблемы необходимо не только снять колесо, но и ещё и крыло с "третей траверсой" которая стоит как своеобразная распорка под крылом. После этого идёт демонтаж перьев из траверс и через резиновые прокладки очень аккуратно фиксируется в тисках за отливы под крепления суппорта. Потом взяв перо в руки (внутренюю трубу) пытаемся разшатывая её в разные стороны. На первой Африке стук отдавал в руку. Напомню что предразборачная диагностика проводится на полностью снятом пере со стакано, но в сборе, для чистоты эксперимента. Всырытие показало что в данные вилки никто не лазил с завода-изготовителя по наличию установленных пыльников с железной обоймой. Чтобы разьеденить внешнюю и внутреню трубу - потребуется спец-ключ для фиксации внутренней фиксирующей трубки, а также шестигранный ключ на "6" для откручивания болта из этой трубки.Далее рывками вытягиваем перо из стакана попутно выбивая сальник. После разборки видим состояние опорных втулок под названием "Башинги". На них нанесен слой тефлонового покрытия который со временем стирается несмотря на свою износостойкость. Постепенно стираясь, на оп***й плоскости башингов начинает проявлятся вкрапления медного покрытия. В особо трудных счлучаях слой тефлона полностью уничтоженый аж до меди. Как раз иза истирания тефорна и начинает болтатся перов стакане, как в оп***м (который в стакане) башинге так и в робочем (который на пере). Замена на двух мотоциклах полностью всех башингов вкупе с новыми сальниками решила проблему ровно на половину, ведь на этих моделях (RD 07) с завода стоят ШАРИКОВЫЕ(! ) подшипники. Учитуя тежелую переднюю часть мотоцикла они довольно быстро изнашиваются, шарики делают лунки и ямки на беговой дорожке в внешней обойме обоих подшипников вплоть до трещины в самой обойме. Из-за этого, когда шарики попадают в "ямку" и выходят из неё появляется ощутимый рывок на руле, легкое "закусывание". На обоих мотоциклах эти подшипники были заменены на конусно-роликовые, у которых пятно контакта больше по сравнению с шариковыми, следовательно ресурс у них значительно выше. По итогу проблема полностью решилась, но как показывает практика, подшипники рулевой колонки быстрее изнашиваются чем башинги, но на это влияет стиль езды райдера, а также в каких условиях эксплуатируется мотоцикл.

Dmitry (Yehoadan) Система питания двигателя Карбюратор
Как гласит Википедия "Карбюра́тор — устройство в системе питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенное для смешивания (карбюрации, фр. carburation) бензина и воздуха, создания горючей смеси и регулирования её расхода.(© wiki)" Воздух поступает в карбюратор через воздушный фильтр, поток "подхватывает" пары бензина образуя бензиново-воздушную сместь которая уже попадает в камеру сгорания. Карбюратор состоит из двух камер: поплавковой и смесительной. Поплавковая необходима для поддержания постоянного уровня топлива в карбюраторе, смесительная камера для — для приготовления рабочей смеси поступающей в цилиндр. Смесительная камера сообщается с поплавковой топливным каналом (распылителем), в котором установлена деталь с калиброванным отверстием — жиклер. Его длина выбрана такой, чтобы уровень топлива в поплавковой камере был на 1–2 мм ниже верхнего среза распылителя. Кроме распылителя, в смесительной камере расположена дроссельная заслонка (золотник), которая регулирует количество поступающей в цилиндр топливовоздушной смеси. Когда поршень движется вниз в впускном коллекторе и смесительной камере создаётся разрежение. Под действием разницы давлений в поплавковой и смесительной камерах топливо будет струйкой вытекать из распылителя в смесительную камеру. Там бензин подхватывается потоком воздуха, дробится, испаряется и перемешивается с ним, образуя бензовоздушную горючую смесь. Опытами было установлено, что наиболее эффективное сгорание топлива происходит при весовом соотношении компонентов 1:15 (1литр бензина : 15 литров воздуха). Когда доля топлива больше а воздуха меньше, смесь называют обогащенной, меньше — обедненной.
Когда доля топлива меньше, а воздуха больше, смесь называют обедненной. Работа ДВС на обогащенных смесях повышает мощность, на обедненных — экономичность. Слишком богатые смеси не сгорают в цилиндре полностью, а бедные ведут к перегреву двигателя, вспышкам и хлопкам в карбюраторе.
Поддержанием постоянного уровня топлива в поплавковой камере занимается непосредственно поплавок с закреплённым к нему язычком к которому цепляется игольчатый клапан. При наполнении поплавковой камеры топливом до определенного уровня поплавок поднимается и, воздействуя на клапан (непосредственно или через рычаг), прекращает поступление бензина. Регулировку уровня топлива осуществляют подгибанием рычага, управляющего клапаном, или установкой прокладок под клапан. Часто такая регулировка не предусмотрена вообще — она обеспечивается конструктивно.
Ранее применялись золотниковые карбюраторы с непосредственым приводом самого золотника через трос, но данные карбюраторы морально устаревшие, и на смену им пришли карбюраторы постоянного разрежения, в народе их называют "вакуумники".
В карбюраторах постоянного разрежения типа «CV» перемещение ручки «газа» передается не к золотнику, а к поворотной дроссельной заслонке, расположенной ближе к впускному клапану. Объем воздуха в мембранной камере над золотником сообщается со смесительной камерой карбюратора. Таким образом, перемещением золотника (а вместе с ним и дозирующей топливо иглы) управляет разрежение во впускном тракте. При малых нагрузках, когда поворотная дроссельная заслонка прикрыта, разрежение в смесительной камере (а следовательно, и в полости над мембраной) мало, и золотник вместе с иглой опущены под действием пружины. При больших нагрузках, при открытой дроссельной заслонке повышенное резрежение передается в полость над мембраной и поднимает золотник вместе с дозирующей иглой. Преимущество такого типа карбюратора в том, что золотник поддерживает постоянное разрежение в зоне распылителя, обеспечивая оптимальное соотношение топлива и воздуха.Кроме того, такие карбюраторы могут иметь ускорительный насос, подающий порцию топлива во впускной канал при резком открытии дроссельной заслонки.

Proffil moto engineering (ремонт мотоциклов) Ременной привод мотоцикла (от двигателя на колесо).

Современные мотоциклы в большинстве имеют 3 вида привода на заднее колесо. Необслуживаемый карданный привод (с кожухами самого вала или без них), с карданным валом в теле подвески, цепным приводом или ременным, о последнем пойдёт речь. Многие японские мотоциклы постепенно переходят на данный тип привода в силу его эстетического вида (как на мотоциклах марки Harley-Davidson). Kawasaki Vulcan ещё на модели 900 кубов стали его применять, а Yamaha 1300 XVS и новые Bolt только относительно недавно. Основная проблема которая стояла перед инженерами, что ремень требует постоянной натяжки, при этом возрастает нагрузка на подшипник вторичного вала КПП. В больших туристических Харлеях, это решено посредством того, что шкив вращается на вторичном валу из которого выходит первичный и держится в подшипнике. Таким образом ведущий шкив имеет 2 опоры и подшипники лишены перекоса и ускореного износа. Ремень в отличии от цепи должен всегда быть в натянутом положении, но самое главное правило, что для ременного привода необходимо соблюдать его правильное натяжение. Тоесть для ремня перетягивание хуже чем недотягивание. Вследствие отрабатывания задней подвеской неровностей асфальта- будет менятся натяжение ремня, если он будет перетянутый, то это серйозно укорачивает срок его эксплуатации. Чтобы ремень ходил долго ( в среднем комплект ремень/2шкива = 3цепи/6звезд, но бывает больше). Ремень постоянно нуждается в защите и снимать защитные кожухи в угоду стилю неправильно, ибо нижняя часть ремня роботает как "конвеер" для грязи и мусора с асфальта при попадании его между зубьев шкив вдавливает его в тело ремня а также стирается или вминается хромированое покрытие шкива, что ведёт к преждевременному его износу. Ремень нельзя гнуть, выворачивать на изнанку и неправильно транспортировать, детальные фотографии дают обьяснение как его правильно хранить. Ременной привод- узел необслуживамый, ремень ненадо покрывать смазкой, чистить автомобильной агресивной химией, использовать для снятия грязевого налёта механический железный инструмент. На японских мотоциклах ремни имеют небольшую ширину, в то время как на мотоциклах марки Harley-Davidson их существует 5(! ) видов: 3\4"-20 мм 1"-25, 4 мм, 1, 125" -1 1/8" 28, 5 мм, 1, 25" 31, 8 мм, 1, 5" 38 мм. Причём "правильная" тенденция маркетологов- объём больше (вплоть до 1800 кубиков), а ремни более узкие (20мм). Отчасти такой ход был продиктован внедрением назад широкого колеса 200мм и больше, но ремни качествомне улучшились и в итоге редко более 30 тыс.км.

Proffil moto engineering (ремонт мотоциклов) В этой рубрике была статья о ременном приводе для мотоциклов, рассказывалось о его плючовых сторонах а также недостатках. Теперь будет статья о цепном и карданном приводах, так как почти 80% всех мотоциклов имеют цепной привод, и малая часть карданный. Цепной привод для мотоциклов наиболее популярный. Звеньевая цепь вещь очень "интерессная" так как в процессе эксплуатации увеличивается межцентровое расстояние между штифтами звеньев. Давно известно: для того, чтобы продлить жизнь цепи, ее нужно периодически мыть керосином и смазывать. Это всё доставляет неудобства если на мотоцикле отсуствует центральная подножка, кроме того смазка разбрызгивается во все стороны и откладывается в пространстве вокруг ведущей звездоски двигателя, образуя тем самым тотальное загрязнение этого узла. По большому счету цепной привод – наиболее удачная схема для применения на мотоцикле. Данная передача компактна и легко располагается в большинстве современных мотоциклов. Граммотно подтянутая и смазанная цепь – самый эффективный способ передачи энергии от двигателя, потери при механической передаче мощности на колесо составляют около 5%. Цепь имеет низкую неподрессоренную массу и достаточно дешева в производстве. Несомненный плюс – легкость изменения передаточного отношения главной передачи путем замены ведущей и ведомой звездочек. Срок службы цепи можно увеличить за счет установки закрытого кожуха или системы автоматической смазки. Однако эти меры не спасут цепь от растягивания и провисания. И чем мощнее двигатель, тем короче жизнь цепи. Развитие цепей с герметизированными шарнирами (O-ring, кольцевое уплотнение или X-ring, x-образное уплотнение) решило часть проблем, свойственных стандартным роликовым цепям, за счет предотвращения попадания грязи во вращающиеся втулки и удержания смазки внутри них. Стандартная роликовая цепь состоит из внутренних и наружных звеньев. Внутреннее звено состоит из двух боковых пластин, двух полых втулок, запрессованных в отверстиях боковых пластин, и двух роликов, расположенных на втулках. Наружные звенья состоят из двух боковых пластин и двух пальцев, запрессованных в отверстия боковых пластин. Из отдельных звеньев цепь составляется путем введения пальцев втулочных звеньев в полые втулки резиновых звеньев. Ролики могут свободно вращаться на втулках, а втулки – на пальцах. Цепь стандартного роликового типа – наиболее дешевая, отлично подходит для установки на малокубатурные мотоциклы и недорогие среднекубатурники. Цепь имеет шаг, размер состоящий из трёх цифр. Первая цифра обозначает шаг цепи (расстояние между центрами двух смежных пальцев), и выражена в восьмых долях дюйма. Две последующих цифры обозначают ширину вращающихся роликов, выраженную в восьмидесятых долях дюйма. То есть число 25 обозначает, что ширина равна 25/80 дюйма. Иногда производитель изменяет последнюю цифру для предоставления усиленной версии цепи, у которой шаг и ширина те же самые, но боковые пластины более толстые.

Proffil moto engineering (ремонт мотоциклов) Карданный привод колеса.
Данный тип привода обладает как преимуществами так и недостатками. Основной принцип его заключается в 90 градусном изменении вращения вала. Редуктор - это коническая пара с круговым зубом. Коническая пара с круговым зубом имеет КПД 99%. Этот показатель практически не меняется в течении всего срока службы механизма. КПД сильно падает лишь с наступлением критического износа зубьев, когда увеличивается пятно контакта, а следовательно и трение в конической паре. При продольном расположении двигателя и карданном приводе происходит всего один 90 градусный залом главной пары (BMW.Moto Guzzi, Honda Gold Wing, Днепр, Урал, Triumph и ещё какието раритетные модели мотоциклов). При изменении вращения косозубая зубчатая передача "сьедает" часть мощности за счёт трения между зубьями зубчатых колес. В современных зубчатых парах за счёт высококачественной обработки поверхностей и применения высококачественных синтетических масел удалось добится очень низкого сопротивления трению которое сейчас около 5-7%. Это очень хорошие результаты. В других случаях, когда двигатель установлен поперечно и применяется карданный привод на заднее колесо, ставится 2 пары зубчатых колёс чтобы 2 раза изменить направление вращение вторичного вала. Следовательно потеря в данной паре будет до 15%. На мощных мотоциклах с поперечным расположением двигателя (Kawasaki Vulcan 1500, Kawasaki Meanstrike 1600, Honda Shadow 1100, Honda VTX 1300/1800, Suzuki Boulevard 1800 и прочее) не так ощущается данная потеря, а на слабых мотоциклах Yamaha Drag Star 400/650, Honda NV 400, Kawasaki Vulcan 750, Suzuki Intruder 400/750/800 это сказывается при скоростном маневрировании. Особняком стоит Yamaha Virago 400/750 которая очень динамичная по сравнению с однокласниками не смотря на карданный привод и поперечное расположение силового агрегата. Но как говорится на вкус и цвет привода нет:). Из неоспоримых плюсов карданной передачи стоит отметить точное и неизменяемое позиционирование заднего колеса в маятнике и возможность сделать опустить крыло ближе к резине за счёт посредственных подвесок, полностью не обслуживаемый узел, если сальники не сопливят, то стакан трансмисионного масла (а именно столько необходимо для редуктора) и про роботу данног узла можно забыть. Но ест и обратная сторона медали, а именно большая неподресоренная масса на заднем колесе (очень важный показатель для спортивных мотоциклов BMW, но не для круизера), дороговизна производства, а следовательно и ремонта (хотя за весь срок службы редуктора хозяин цепного мотоцикла потратит больше денег на цепи, звёзды, смазку для цепей и средства для очистки). Существует миф о внезапном выведении из строя заднего редуктора, это небылица, ибо при большом износе зубьев редуктор будет выть как сумасшедший, а при замене будет видно обильное количество стружки.

Proffil moto engineering (ремонт мотоциклов) Свеча зажигания.
Механический исправный бензиновый двигатель внутреннего сгорания может не запускается по двум причинам : НЕЧЕГО воспламенять и НЕЧЕМ воспламенять. То есть для работы надо 2 условия: чтобы было топливо (которое поступает через карбюратор или инжекторную форсунку) и искра между электродами свечи зажигания. Сама по себе свеча зажигания на вид простое метало-керамическое изделие, которое является одним из важнейших элементов в роботе мотора. Осматривая внешний вид можно получить обширную информацию о техническом состоянии двигателя. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородной трассе, не забывая что после поездки двигатель должен остыть до тёплой температуры, а лишь потом выкручивать свечи, дабы не подпортить резьбу. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

№1 свеча из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла.

№2 свеча из двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

№3 свеча при чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

№4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, цвет красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

№ 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

№ 6 свеча из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом.

№ 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причина этого разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча.

№ 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на бензопильный.

Tags: Ремонт замена цепи редуктора мотокультиватора бригадир мк 80 б видео

Обзор мотокультиватора Бригадир МК 80 Б.

Где купить «Редуктор для электрокультиватора Т35 SunGarden | Автор топика: Виталий

«Редуктор культиватора Т35 SunGarden сломался_обрыв цепи, разрешение втулок, износ шестерни, где купить новый, доставка почтой.

Ирина яндекс тебе в помощь

Павел Посмотрите в паспорте там есть гарантийные мастерские вот через них можно купить

Леонид только нет там никакой цепи и втулки не изнашиваются. Происходит износ червячной пары из цветного металла. Если есть производство со станками - то можно запросто сделать

Юрий Если не можете найти у себя по городу в магазинах, то закажите в интернете. Дешевле будет купить у производителя или хотя бы фирмы работающей на прямую с ними. Вот как вариант могу дать вам сайт производят редуктора.