Регулировка карбюратора мотоблока мб-1 своими руками

[FAQ] Stels Enduro 250 для новичков | Автор топика: Kaho

Основные параметры:
https://pp.vk.me/c624022/v624022445/2f5a7/iU5BOVV-uT0..

(Офф. сайт веломоторс)
На деле же, точнее в птс у нас 15.8 л.с.

Свеча: NGK D8EA Зазор между электродами свечи 0, 6-0, 7 мм.
Масло: По книжке рекомендуется SAE 15W 40 QE 4T, по факту все льют 10w40. Объем заливаемого масла 1.1 литра.
Цепь: 130 звеньев 428H(Усиленная)
Аккумулятор: 12В-7А/ч (137x76x127 мм)
Максимальная скорость в стоке: 110-120км/ч (По спидометру)

Трос и привод спидометра - https://vk.com/topic-65399513_32063435? post=599
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-t.. - полезные ссылки
Расчет цепи и скорости - http://vk.cc/3NEYhS
Положение БЕНЗОКРАНА https://vk.com/topic-65399513_32063435? post=840
Регулировка ФАРЫ http://vk.cc/4VwLXQ http://vk.cc/4VwMcx

КОЛЕСА:
Давление в шинах: передняя 2, 2 задняя 2, 8.
Перед -21- 1.4 ; Подшипник 6201 2RS
Задние - 18-2.15 ; Подшипник 6302
Стоковая резина рестайл, размерность:
Резина: 4, 60-18 заднее, 2.75-21 переднее.
Таблица с размерами- http://www.bits4motorbikes.co.uk/TireSizeConversion.h..
Двигатель:
Зазоры клапанов - 0, 05 на впускном и 0, 07 на выпускном( https://vk.com/topic-65399513_31841889 )
Карбюратор - PZ30. Некоторые личности ставят карб с ускорительным насосом.
Свободный ход рычага сцепления 10-20 мм. Свободный ход тросика газа 2-6 мм.
Масляный фильтр - https://vk.com/topic-65399513_32063435? post=582

ТРАНСМИССИЯ:
Вилка: Объем заливаемого масла 250-300 мл на перо. Вязкость 10-15w.
Ведущая звезда - 17 зубьев JTF 259, ведомая - 50 зубьев JTR 271 ( http://vk.cc/3KcB4O )
Сальник вилки 37х50х11.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА:
Лампа - С завода HS1 35W (PX34t). Спокойно встает H4.

*- Мотоцикл старой версии. Коротко - дорестайл.
Что добавить пишите, надеюсь составить большой список ЧАВОшки
👇НИЖЕ, МНОГО ЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО ПИШУТ.👇 STELS_250_Enduro-1_1.xls 9 MB

Kirill (Eustache) Резерв

Raketchik (Granthika) насчет масла лить лучше всего 5100 или 7100 Motul

Klyuch (Yochana) Обороты холостого хода 1500+-100 об/мин.

Тормозная жидкость DOT4.

Диаметр руля 22 мм.

Степень сжатия согласно мануалу 8, 5 : 1

Klyuch (Yochana) Регулировочный винт наклона фары находится слева вверху. Часто хода регулировки не хватает и фара все равно светит в небо. Лечится подгибанием крепления фары. Например прутки у нижней траверсы.
регулировка фары. Свет ближний.

Klyuch (Yochana) Воздушная заслонка (подсос) находится слева на карбюраторе.
3 положения:
1. Нормальное положение вниз - заслонка полностью открыта.
2. Среднее положение - заслонка наполовину открыта.
3. Вверх - воздушная заслонка полностью закрыта.
Конструкцией карбюратора предусмотрено только перекрывание доступа воздуха, увеличение "газа" не осуществляется. Чаще всего при холодном пуске и низкой температуре окружающего воздуха необходимо вручную "добавлять газку" пока мотоцикл немного не прогреется.

Klyuch (Yochana) Полноценного масляного фильтра нет. Только фильтр сеточка. Не забывайте чистить при каждой смене масла. На фото обведен красным. Гайка на 24.
Видео замены масла и чистки фильтра имеется на этом канале
http://www.youtube.com/channel/UCPNfTc-0AA6PI77DAu2xU2Q

Alexey (Veni) Байкпост (в основном дорестайл) http://bikepost.ru/blog/52321/STELS-Enduro-250-Podrob..

Kirill (Eustache) Привод спидометра и трос.
Хорошо проложите трос, чтобы он не задевал колесо и не прыгал на кочках как попало. Сняв переднее колесо, проверьте привод спидометра. Не загнуты ли усы, правильно ли работают. Вставьте трос в привод(если он не вставлен), проверьте работоспособность спидометра.

Klyuch (Yochana) Для тех кто шаловливыми руками сбил настройки карбюратора, крутил винт качества например. Настройки карба по умолчанию: игла на среднем делении, винт качества на 2 оборота (по некоторым данным 1, 5 оборота). Обороты ХХ 1500.
Мои настройки и фото свечи.
Игла в среднем положении. Винт качества примерно 1, 5 оборота.
Бензин только 92. Бензофильтр от таза сразу как купил мот. Зазоры клапанов в норме, ХХ не плавает, тяга ровная провалов и пинков нет.
Мне кажется это "правильный светло-коричневый нагар"

Klyuch (Yochana) о цепи...если вы сомневаетесь какая же у вас цепь, 428 или 520. Смотрим картинку, берем линейку в руки и замеряем свою цепь.
p.s. это первая попавшаяся в гугле картинка, если найдете лучше выкладывайте
upd. и вторая картинка поинтересней нашел

Klyuch (Yochana) маркировка шин.

120/80-18.
120 мм ширина шины, 80% (процентов) от ширины шины (т.е. 120*0, 8=96мм) это высота шины. 18 посадочный диаметр в дюймах.

4, 6-18.
4, 6 дюйма ширина шины, высота шины при таком обозначении равна 100% ширине, т.е. высота шины тоже 4, 6 дюйма, 18 дюймов посадочный диаметр.

Cyrus (Karmela) Цвета проводов для подключения сигнализации

Сигналка - Мотоцикл
Красный - Красный (+)
Чёрный - Зелёный (-)
Жолтый - Оранжевый (Х)
Жолтый - Светло Голубой (Х)
Розовый - Чёрно белый (ножницы)
Серый - Бело чёрный (ножницы)
Синий - Жолто красный (Start UP)
Оранжевый - Чёрный

Vlad (Yoela)

Kirill (Eustache) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-t.. большой сборник пособий по ремонту и тюнингу аналогичного мотоцикла.

Dmitry (Sione) Приветствую, подскажите с аккумом, какой и где взять (Москва)
заявленный 137x76x127 мм, по факту 145*57*130
кто менял на какой и где брал

Alexey (Veni) Дмитрий, Тут смотрел?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-e..

Klyuch (Yochana) Бензокран. Положения.

Denis (Gwynne) http://vk.com/wall-65399513_28480

Klyuch (Yochana) Хлопки в глушителе при сбросе газа.
Сначала немного теории из интернета.

цитата цитаты из комментария на байкпосте:
"Вообще в глушак уходит звук и при бедной и при богатой смеси. Но при бедной идет многократное простреливание, а при богатой хороший такой качественный удар, когда взрывается собравшееся в глушаке топливо.
Но.
При бедной смеси температура ее горения завышена, глушак перегрет, и смесь, которая не смогла зажечься в цилиндре вылетает в глушитель и зажигается от соприкасания с разжаренным металом глушака. Отсюда частых хлопки.
При богатой смеси излишкам топлива просто не хватает кислорода, и накапливаясь в глушаке они набирают какую-то критическую массу и в какой-то момент взрываются, бахкая хорошо и смачно, но один раз.
И есть еще третий случай, когда в глушак улетает недогоревшая богатая смесь, а глушак не герметичен, тогда будет идти подсасывание свежего кислорода и мы получим частые хлопки и при богатой смеси точно так же, как и при бедной."

цитата с форума какого-то:
"природа и характер хлопков разные - при бедной и при богатой смесях.
при богатой: мокнут/засираются свечи, пропускаются такты зажигания, копится бензин в выпуске, загорается - и чихает.
при бедной - клапана открываются при еще горящей смеси, давление при этом порядка 30-50 атмосфер, отсюда - и пламя из глушителя.
Если примитивно: при бедной смеси - резкие хлопки очередями, при богатой - отдельные хлопки без определенной частоты."

ну и по желанию можно много чего еще умного найти.

Итак имеем, если у вас при сбросе газа ощутимо хлопает в глушителе, нужно проверить свечи. Нагар на свечах нам скажет нам о состоянии смеси. Судя по многим комментариям на стене за последние 2-3 месяца у многих с завода стоит бедноватая смесь, отсюда и хлопки.

А теперь немного практики, из личного опыта.
У меня хлопало => проверил свечи => нагар белый => бедная смесь => сделал норму => перестало хлопать. И еще одно доказательство, если забыть открыть краник, то в один прекрасный момент начинает ахренеть как хлопать в глушак, как раз из-за недостатка бенза получается бедная смесь и следствие куча хлопков.

Tags: Регулировка карбюратора мотоблока мб-1 своими руками

Разборка,чистка,настройка карбюратора хонда (Honda GX) бензогенератора,культиватора,мотоблока. Подробней...

Мотоблок МБ-1 Луч. Регулятор оборотов на двигателе. - YouTube

Инструкция к мотоблоку. - Инструктажи от Сергея Барышникова .

Эксперименты с карбюратором и зажиганием. Тюнинг карбюратора | Автор топика: Дима

Эксперименты с карбюратором и зажиганием. Тюнинг карбюратора

Давно хотел поделиться личным опытом по поводу тюнинга классических Жигулей за счёт регулировок карбюратора и зажигания вместе с трамблёром. В данной статье, расскажу как улучшить динамику "классики" своими руками без особых денежных затрат, только за счет экспериментов с карбюратором и зажиганием.

Как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями. Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы - как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.). Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии и соответствующую доводку ходовой части - изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д. Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ.

А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется? ! Зато есть желание и энтузиазм.

Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант - эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбюратором "Озон".

Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически - да! ). Если масло в двигателе нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах. Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько-нибудь значительную величину.

Изменения с карбюратором, от простого к сложному

1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры - делается за 5 минут. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0, 5 л / 100 км.

2. Можно переделать привод дроссельной заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки, например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дроссельной заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом "Вебере"). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо.

Я, конечно, путано объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется. Разгон становится более ровным, без провалов.

3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3, 5, и выкидываем его куда-нибудь подальше - он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4, 5 - такой же, как во вторичной камере карбюратора. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного "30" на увеличенный "40" (от карбюратора "Вебер" 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы - к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 - то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д. Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.

- Первичная камера: ГТЖ (главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего... - тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на "Вебер" 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у "Озона" такой же, как и у "Вебера". А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом? Я, например, когда езжу, редко тапку более чем на половину жму - не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно.

В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 - 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно - но предположим, и этого мало, хочется погорячее... Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигателя 1500 и ГТЖ-135 для двигателя 1600, а ГВЖ для обоих - 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карбюратор начинает просто переливать и захлёбываться - динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости - динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10, 5-11 л /100 км по городу (без пробок! ) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным - мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на "Озоне" автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать в натяг участок грязи - тут уж увеличенный жиклёры очень помогают.

Надо отметить, что под каждый движок жиклёры надо подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зависит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров. Они все индивидуальны!

Ещё один резонный вопрос - а почему бы не поставить "Солекс"? Он по сравнению с "Озоном" обеспечивает ведь лучшую динамику. Всё верно, но с "Вебером" и даже переделанным "Озоном" машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное - это надёжность.

Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто. А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же "Озон" и тем более "Вебер" один раз настроил - и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!

Павел
я ровно год посвятил себя именно тюнингом карба озон-2107 мотор 1500 и пришел к выводу что вся возня в качестве бензина. В России бензин ну просто говно я покупал разные присадки типа октан-корректор но цена бензина с присадками стала 60 руб. за литр и недавно мне попала статья про двигатель Иббадулаева тема рульная решил внедрить. А пока ездию на тюнингованном карбе озон 2107 1 камера топлив. жиклер 125 воздуш. 170 2 камера топлив. 162 воздуш. 170. привод второй камеры ваккумный но пружина укорочена на треть канал для ваккума 2 камеры заглушен а канал из 1 камеры увеличен провала нет вообще переходная система жиклер на 75 от карба озон 2141 носик ускорю насоса на 50 малые диффузоры на 4.5 думаю увеличить большие диффузоры на 25\27 корпус распредвала сфрезерован на 1мм шестерня грм разрезная ну и много еще чего да еще чуть не забыл про систему подачи воды в карбюратор