Разрешено ли снижение нормы высева для семян сосны 1 класса качества

Кассетная рассада. Как ее приготовить без ошибок | Автор топика: Tifaimoana

Почему именно кассетная?

Выращивание овощей через рассаду практикуется многие сотни лет. Но с развитием технологий механизации процессов овощеводства на первое место в производстве вышла кассетная рассада. Преимуществ у нее множество. Это и технологичность высадки (возможность применения рассадопосадочных машин карусельного и грейферного типа), и получение быстрого развития растений, а значит и более раннего урожая, и рациональное использование площади теплиц (выход кассетной рассады доходит до 1000 шт. с 1 м² теплицы за один оборот), и экономия энергоносителей (так, например, всходы можно получить в отдельной камере для проращивания на малом объеме отапливаемого помещения и после этого легко переместить кассеты в теплицу).

Но самое главное преимущество кассетной рассады – 100%-ная приживаемость высаженных растений. Возможность точно рассчитать количество рассады при заказе, не обсуждая вопроса «а сколько дадите страхового фонда»? Нисколько. Поскольку качественная кассетная рассада при правильной высадке приживается вся до единого растения.

Какой она должна быть

Что же такое «качественная кассетная рассада»? Каковы основные требования к ее качеству?

1. Фитосанитарная чистота. В первую очередь, чистота от карантинных вредителей и болезней. Сегодня каждое уважающее себя предприятие по производству рассады в обязательном порядке оформляет карантинный сертификат на заказанную вами партию. В ряде случае без такого сертификата вообще запрещено перемещение товара за пределы области. Но есть еще и масса болезней, не являющихся карантинными, но не менее опасных для растений. Для гарантии здоровья вашего поля перед тем, как получать рассаду от поставщика, сдайте образцы в лабораторию соответствующей компетенции для проведения фитоэкспертизы посадочного материала. Это недорогой, но крайне обходимый анализ, в результате которого вы не только получите полное понимание состояния здоровья вашей рассады, но и рекомендации о том, как это «здоровье» поправить.2. Чистосортность. Ну, это как минимум. Предприятие, которое профессионально занимается выращиванием рассады, должно иметь налаженную систему этикетировки, компьютерного учета по посевам каждой партии и перемещениям кассет. Оптимальным является использование штрих-кодов на каждой кассете.

3. Выравненность растений, однородность их по размерам и степени развития. Современное индустриальное овощеводство требует максимальной унификации растений в пределах поля. Только тогда мы можем наиболее эффективно применять гербициды, вести минеральное питание растений и обеспечивать дружность созревания урожая, что является необходимым для механизации процессов уборки, да и вообще для снижения затрат, даже если урожай убирается вручную.

4. Рассада должна быть закаленной. Покрытие теплиц, как пленочных, так и стеклянных или поликарбонатных, не пропускает большую часть ультрафиолетового излучения. И потому выращенные в теплице растения не готовы к воздействию прямых солнечных лучей, в точности, как сибиряк, приехавший на крымский курорт, не готов сразу провести весь день на солнце. Растения обгорают так же, как и неразумные курортники.

5. Рассада не должна быть переросшей. Перерастание бывает двух типов – вытягивание и старение. Вытягивается рассада чаще всего из-за нарушения теплового режима при выращивании. Особенно сильно вытягиваются растения, если высокие температуры в теплице сопровождаются недостатком освещенности и высокой влажностью. Способствует вытягиванию и избыточное азотное питание. Стебель и черешки листьев становятся непропорционально длинными, светлыми и очень изнеженными, нарушается баланс между развитием корневой системы и надземной части, такую рассаду становится невозможно высадить механизировано и очень трудно – вручную. Закалка такой рассады бесполезна, поскольку растения столь плотно прижаты стеблями друг к другу, что даже при длительной выдержке кассет на солнце ультрафиолет не попадает на боковые поверхности растений, и обгорание листьев после высадки в открытый грунт неизбежно. Вытянутую рассаду лучше вообще не использовать в интенсивном овощеводстве.

Старение рассады – это проблема, связанная с неправильным расчетом сроков посева семян (когда рассада уже давно готова, а погодные условия не позволяют произвести высадку), а также с неправильным подбором размера ячейки кассет. Есть строгая корреляция – чем больший возраст рассады мы хотим получить, тем больший объем ячейки необходимо выбрать для выращивания. Передержанная, застаревшая рассада выглядит очень жесткой (как проволока на ощупь), листовые пластинки загрубевшие, но главный признак – корневая система в ячейке множеством колец обвивает торфяной кубик, корни при этом тоньше и темнее обычного.

Такая рассада хорошо приживается после высадки в поле, но долгое время «сидит», не растет и не развивается. Новым корешкам, отрастающим изнутри корневого кома, приходится тратить длительное время на то, чтобы «пробить» плотную решетку колец старых корней. Как правило, такие растения до самого конца вегетации имеют более слабо развитую корневую систему, сплетенную в тугой ком, что приводит к замедленному развитию растения в течение всего сезона.

Если вы все-таки вынуждены высаживать передержанную рассаду, обеспечьте сразу же после высадки обильный полив и обильное азотное питание. Влажность почвы должна поддерживаться на верхней границе показателя наименьшей влагоемкости, график внесения азотных удобрений, рассчитанный лабораторией, в таких случаях «сдвигается вперед», дозы азота первых недель кормления увеличиваются на 30 - 35 % (с соответствующим уменьшением последнего периода, чтобы суммарная доза не превышалась). Но на отдельных культурах (цветная капуста, брокколи, салат) даже такие меры вряд ли дадут возможность что-то исправить.

Как вырастить правильную рассаду?

Основные факторы, позволяющие этого добиться, таковы:

Стерильный субстрат. При всем уважении к «органическому земледелию», в промышленном выращивании рассады недопустимы никакие «перегнои» и «лесная почва». Все эти субстанции заражены целым «букетом» патогенов. В частности, навоз нередко становится источником заражения теплиц нематодой, что не только губит рассаду текущего года производства, но и требует дорогостоящей и хлопотной дезинфекции теплиц.

Выбор стерильных субстратов на основе торфа или кокосового волокна очень велик, дополнительными компонентами смеси могут быть перлит, вермикулит, цеолит, прочие минералы. Главное при этом – проверить полученную смесь в лаборатории, чтобы убедиться, что она имеет оптимальную кислотность, допустимый уровень концентрации солей и чиста от опасных инфекций.

Отдельный вопрос – стерильность кассет для выращивания. Самый надежный способ – использование одноразовых кассет из тонкого полистирола. Но если все-таки используются многолетние кассеты (полиэтиленовые или пенопластовые), то дезинфекция их (как и дезинфекция конструкций теплиц) должна проводиться тщательно и перед каждым оборотом выращивания.

Качественные семена. Я бы даже сказал, только самые качественные. Если мы сеем культуру прямым посевом, то небольшой недостаток всхожести можем компенсировать увеличением нормы высева. В кассеты же мы высеваем по одному семени в ячейку, поэтому каждый процент недостающей всхожести – это потерянная ячейка, субстрат, площадь теплицы, тепло… Да и покупатель рассады не обрадуется изреженным кассетам, это увеличит его затраты на логистику и высадку. Поэтому семеноводческие компании применяют специальные категории семян для выращивания кассетной рассады – дражированные, «праймированные», с максимально высокими показателями всхожести и энергии прорастания.

Система обогрева. Обогревать теплицы можно любым видом топлива. Но сама система распределения тепла должна позволять быстро и точно регулировать температуру (повышать, снижать по потребности), обеспечивать одинаковую температуру для каждой кассеты и для каждого растения. Оптимальным является расположение отопительных труб ниже уровня кассет (под стеллажами или внутри «теплого пола»).

Система вентиляции и закалки рассады.Оптимальный вариант – верхнее проветривание, открывающаяся кровля в теплице. Это не только дает возможность моментально снизить температуру, но и позволяет наиболее правильно проводить закалку, каждый день все больше и больше открывая кровлю, постепенно приучая растения к воздействию ультрафиолета. К моменту отгрузки рассада должна находиться полностью под открытым небом.

Система полива. Корневой ком в ячейке имеет очень маленький объем и очень рыхлую структуру. Поэтому поддерживать оптимальную влажность, да еще равномерно в каждой ячейке, очень сложно. Решать эту проблему шлангами и лейками практически невозможно, даже если у вас очень дешевая рабочая сила, только стационарная система полива может обеспечить должный уровень равномерности и контроля поливной нормы. Как часто поливать и сколько воды выливать за один полив? Это зависит от микроклимата в теплице. Чем выше температура и активнее вентиляция, тем чаще придется поливать кассеты. Но это зависит и от возраста рассады – на стадии получения всходов малейшее подсыхание поверхности кассет недопустимо, а вот в период закалки, наоборот, влажность субстрата лучше ограничивать, поскольку в это время опасно перерастание и вытягивание рассады.

Например, при выращивании рассады томата в южных регионах Украины и России при получении всходов поддерживают постоянную влажность поверхности кассет. Для увлажнения в данном случае лучше использовать спринклеры с минимальным размером капли или даже туманообразующие установки. После получения всходов во избежание развития на растениях «черной ножки» кассеты поливают раз в два - три дня. Высокая влажность воздуха в теплицах и низкие температуры в период закалки подсемядольного колена позволяют ячейкам долго не пересыхать. Потом, с наступлением высоких температур и проведения постоянных проветриваний, поливы становятся ежедневными, а иной раз возникает необходимость полить и дважды в день.

И как только рассада достигла оптимальных размеров и начинается период закалки, поливают не чаще раза в день. Количество поливной воды определяется степенью промачивания субстрата в ячейке. В тот момент, когда влага выступает из отверстия внизу ячейки, – полив достаточен.

Минеральное питание

Минеральное питание рассады состоит из двух этапов: заправка субстрата удобрениями и проведение подкормок с поливной водой. За счет заправки субстрата сложно обеспечить растения элементами питания надолго, поскольку ячейка мала, субстрат рыхлый и постоянно промывается при поливе, так что в последнее время агрономы все чаще отказываются от основной заправки вообще, проводя все питание за счет подкормок при поливе. Первые дни проросток развивается за счет питательных веществ семени, и потому подкормки начинают сразу после развертывания семядольных листьев.

Подбор соотношения элементов питания в удобрениях зависит от культуры и стадии развития сеянца, более конкретно этот вопрос лучше решать со специалистом. Но при выборе форм удобрений важно помнить о том, что это должны быть полностью растворимые, безбалластные удобрения. Ведь они применяются через систему орошения, спринклеры которой легко блокируются при использовании некачественных агрохимикатов.

Регуляторы роста

Нужно ли применять регуляторы роста при выращивании рассады? Только не спрашивайте об этом продавцов этих препаратов, они обязательно ответят: «Чем больше, тем лучше». На самом деле, при условии обеспечения растениям оптимальных условий для роста и развития все обходимые фитогормоны благополучно синтезируются в них самих, и добавлять их не стоит (избыток гормонов приводит к серьезным нарушениям естественного хода этих процессов).

Но иногда возникает необходимость вмешаться в эти процессы, чтобы не допустить потери качества рассады. Самый распространенный регулятор роста, применяемый при выращивании рассады, – хлорхолинхлорид (ТУР). Он ограничивает рост стебля в высоту, препятствуя вытягиванию рассады. Однако эффект торможения роста нередко сохраняется слишком надолго, и растения, обработанные высокими дозами ТУРа, медленно развиваются и после высадки в поле, что нежелательно, так как быстрое формирование мощного листового аппарата – залог максимально эффективного протекания фотосинтеза, а значит, и формирования высокого урожая.

Но если возникает угроза вытягивания рассады (например, при задержке сроков высадки в поле), то лучше провести эту обработку, поскольку вытянувшаяся, изнеженная рассада практически непригодна для интенсивной технологии, она плохо приживается, поражается солнечными ожогами, несмотря ни на какую закалку, и в условиях промышленного выращивания исправить ситуацию потом практически невозможно.

Более мягким ретардантом (ограничителем роста стебля в длину) служат препараты, содержащие тебуконазол (как, например, препарат Колосаль Про), которые применяют в теплицах против альтернариоза и ряда других заболеваний. Как правило, двух обработок в период выращивания рассады хватает, чтобы исключить дисбаланс между развитием корневой системы и надземной части и свести до минимума риск вытягивания растений.

Нужно только не забывать, что настоящий, эффективный регулятор роста – это всегда препарат с конкретным действующим веществом, содержание которого указано на этикетке, как правило, полученный путем химического или микробиологического синтеза. Механизм действия таких препаратов очень конкретен – либо стимулирует образование корней, либо ограничивает рост стебля, либо вызывает партенокарпическое образование плодов... И потому ни один настоящий регулятор роста не может применяться «на всякий случай», «в целом для повышения урожайности», «для усиления иммунитета», «чтобы поддержать растения» и т. д., как часто пишут на этикетках таких препаратов.

Иное дело – «магические растворы». Вытяжки из проростков, настойки на травах, прочие «природные стимуляторы»... Там ни о каком реальном действующем веществе на этикетках предпочитают не упоминать (чаще всего по причине его отсутствия), доза и кратность обработок рекомендованы с максимальной щедростью («чем больше, тем лучше»), а в описании чудес, которые должны произойти после их применения, приведен список всех мечтаний агронома – от повышения устойчивости к заморозкам до сокращения потребности в химических средствах защиты вполовину. На эту тему мы уже писали не раз. Подобные жидкости и порошки предназначены исключительно для опустошения кошельков доверчивых бизнесменов.

Защита растений и предпосадочная обработка

О защите рассады в период выращивания я уже писал в «Поле Августа» ранее (см. статью «Здоровье томатов», N 3/2019 –прим. ред.), поэтому повторяться не буду. Могу только еще раз подчеркнуть важность проведения предпосадочной обработки рассады. Высадка может затянуться на несколько дней. А растение должно быть защищено от вредителей и болезней с первой минуты после высадки в поле. Поэтому мы у себя испытали обработку рассады за день до отгрузки комплексом препаратов – Метаксил, 2,5 кг/га + Танрек, 0,4 л/га. Фактически расход их будет минимален, ведь обрабатываются считанные квадратные метры, которые в этот период занимает рассада. И эта весьма недорогая обработка дает нам возможность не беспокоиться о возможных поражениях болезнями и вредителями первые 10 - 14 дней после высадки рассады.

Данный материал – далеко не полное описание всего сложного процесса выращивания кассетной рассады. Я постарался раскрыть самые важные аспекты технологии и предостеречь новичков от тех ошибок, которые приводят к самым серьезным проблемам и потерям. От тех, которые я и сам когда-то совершал за свой 15-летний опыт выращивания кассетной рассады овощей, и от тех, которые совершали мои друзья и коллеги. Только честный обмен опытом, идеями и наработками каждого из нас позволит нам развивать свои технологии и добиваться по-настоящему достойных результатов. Успехов вам на овощном поле!

Хотите узнать больше?

Tags: Разрешено ли снижение нормы высева для семян сосны 1 класса качества

Сосна обыкновенная.От семени до посадки сеянца.Как вырастить много сосен самому.

Предельные сроки хранения семян | Автор топика: Моя

Предельные сроки хранения семян

При покупке семян обратите внимание на срок их годности. Пересматривая семена собственной заготовки, определите пригодны ли они для посева, сравнив с предельными сроками хранения, приведенными ниже.

10-12 лет – портулак;
6-8 лет – арбуз, дыня, капуста листовая, огурец, патиссон, тыква;
5-7 лет – эндивий, эскариол, кукуруза сахарная;
5-6 лет – горох овощной, кресс-салат, фасоль;
4-5 лет – капуста белокочанная, брюссельская, китайская, цветная и кольраби, редис, редька, репа, свекла столовая, спаржа, томат, физалис;
3-5 лет – баклажан, бамия, иссоп, капуста брокколи, краснокочанная, пекинская и савойская,
3-4 года – базилик, горчица салатная, душица, кервель, кориандр (кинза), лук батун и порей, любисток, мангольд, морковь, огуречная трава (бораго), перец, салат, цикорий салатный, шпинат;
2-3 года – анис, катран, котовник, лук репка, майоран, мелисса лимонная, мята перечная, петрушка, ревень, тмин, укроп, фенхель, щавель, эстрагон;
1-2 года – пастернак, сельдерей, скорционера, чабер.

Надо иметь в виду, что с увеличением срока хранения семян их всхожесть снижается, сила роста изменяется незначительно, а количество женских цветов у ряда культур увеличивается.

Семена с истекшим сроком годности

Кстати, даже если срок годности семян истек, не спешите выбрасывать их. Так, например, семена тыквенных культур (кабачки, патиссоны, огурцы) не теряют всхожести 6-8 лет. И даже по истечении указанного на этикетке срока хранения могут нормально взойти.

Чуть менее жизнеспособны семена томатов - 5-6 лет, но практически каждый дачник имел возможность убедиться в высокой всхожести и более старых томатных семян. Запас прочности у семян перца, баклажанов, свеклы, капусты - 3-5 лет.

Ну и быстрее других утрачивают свои посевные качества семена лука репчатого, укропа, моркови, пастернака, петрушки. В благоприятных условиях семена могут сохранять свою всхожесть гораздо дольше, а в неблагоприятных утрачивают ее до срока.

Можно практически не сомневаться во всхожести семян, упакованных в пакетики из фольги. Если пакеты, конечно, не вскрыты. Старые семена обязательно стоит проверить заранее, чтобы, в случае их непригодности, было время купить свежие.

Сначала просто осмотрите семена. Если они на вид красивые, без явных изъянов, на ощупь кажутся прохладными, немного влажными, то есть надежда, что семена и всхожесть свою сохранили. Морщинистые, серые на вид, сухие и теплые на ощупь семена к жизни не пробудить.

Исключение - семена гороха сахарного: их морщинистость не должна вас пугать. Всхожесть семян укропа, моркови, сельдерея, петрyшки, пастернака, тмина, майорана можно определить по запаху: старые семена теряют присущий им аромат и, значит, всхожесть.

-Всхожесть семян, сроки всходов и созревания овощных культур

Очень часто огородники задают такие вопросы.
Как проверить всхожесть семян?
Через сколько дней они взойдут?
Каковы сроки всходов?
Когда сеять и когда ждать всходов?
Сколько дней прорастают семечки того или иного овоща? Когда из земли проклюнутся первые всходы?
Сколько дней ждать урожая после всходов?
Когда можно собирать урожай?

Знание сроков всходов той или иной овощной культуры очень важно для расчета даты посева овощей на рассаду.
Помните, что все семена имеют срок годности, после которого во всхожести можно усомниться. Например, срок хранения семян сельдерея, лука репчатого, батуна, порея, щавеля, ревеня - 2-3 года, укропа, петрушки, томатов, баклажанов, перца, моркови - 3-4 года, гороха, фасоли, капусты, редиса, репы, салатной горчицы - 4-6 лет, арбуза, дыни, тыквы, огурца, кабачка, патиссона - от 6 до 8 лет.

Семена свеклы можно хранить 10 или даже 20 лет. А фасоль не теряет свой всхожести до 700 лет (это даже представить сложно).Эти сроки нельзя считать строго установленными.

Если соблюдать определенные условия (нужная влажность, температура, герметичность), то семена многих культур можно хранить более длительное время. А при плохих условиях хранения их всхожесть может резко снизиться.Полезная процедура при подготовке семян к посеву - калибровка.

Она позволяет отделить качественные от пустоцветов. Чтобы отбраковать пустоцветы, принято развести соль в воде, бросить туда семечки, оставить их на некоторое время (от получаса до 2-х часов).

Те, что всплывут - надо выбросить.100% всхожести не бывает, но узнать какой процент взойдет можно заранее.Определить всхожесть семян - просто. Надо создать им благоприятные условия для роста. Берем семечки любой культуры и помещаем их между двумя слоями марли.

Много для проверки всхожести брать не надо. Достаточно 8-10 штук. Сверху прикрываем смоченные семечки в марле пленкой или блюдечком и ставим туда, где тепло.

срок годности семян овощей

Периодически, хотя бы раз за день, проветривайте, чтобы не появилась плесень, проверяйте, проросли ли они.Пророщенными считаются семечки, у которых появились корешки или ростки. У каждой культуры есть свой срок, через который они всходят.

Если редис, например, не дал ростков через 7 суток, а кабачок - через 10 дней, то не пытайтесь даже сеять такие семена. Если они дома не проросли, то в огороде точно не прорастут.

Бывает и такое, что проверка показала хорошую всхожесть, вы посеяли их в плошку на рассаду, а они никак не всходят. Есть очень простой способ подготовки семян - «заставить»всходы быстрее появиться из земли.

Правда, он больше годится для небольших емкостей. Поставьте вашу плошку с посеянными семенами внутрь полиэтиленового пакета, подышите в него. Затем быстро завяжите пакет, поставьте в прежнее место.
Выдыхаемый вами углекислый газ, его концентрация внутри пакета благотворно скажется на всходах. Вскоре вы увидите первые ростки.Повысить всхожесть можно прогреванием. Для этого поместите семена в термос с водой, температура которой 40-50°С.

Выдержите их там не менее 6 часов.
Этот способ противопоказан семенам томатов!
Их лучше подвергнуть процедуре закаливания. Откалиброванные в соленой воде семена, прополоскайте. Желательно их обеззаразить раствором марганца или раствором коллоидного серебра.

После всего этого поместите плошку с семенами в полиэтиленовый пакет и поставьте в холодильник туда, где храните овощи, на 10-12 часов. Такую процедуру повторяйте ежедневно на протяжении недели.

То есть 12 часов семена находятся при комнатной температуре, а остальные 12 часов - в холодильнике.Семена таких культур, как морковь, сельдерей, петрушка, всходят очень долго, потому что эфирные масла, которые присутствуют в их оболочке, препятствуют поступлению воды к зародышу. Поэтому семена этих растений перед посевом надо обработать. Кладут семена этих культур на марлечку (одна марлечка - один овощ), помещают в блюдечко и заливают тонким слоем водки (40°).

Оставляют их там на 15 минут. За это время большая часть эфирных масел растворится. Затем прополаскивают марлечку с семенами в прохладной воде несколько раз.

Лидия Черноусова(Чуркина) Спасибо большое и всем Вам хороших урожаев.

Раиса Ефременко (Пруткова) Спасибо за информацию.

Вячеслав (Mordechai) очень полезная инфориация        спасибо

Галина Горобинская(Игнатова) очень благодарны многое не знали