Какой культиватор лучше купить для дачи форум если чернозем тяжелый

Эффективное овощеводство на проблемных землях ч.2 | Автор топика: Bhama

Продолжая тему, начатую в прошлой статье, и учитывая, что по вопросам кислотности, к сожалению, в головах агрономов немало путаницы, я хочу еще раз вернуться к этой проблеме.
Затем мы поговорим о выращивании овощей на песках. Речь пойдет не о легких песчаных почвах (они-то как раз зачастую являются одними из лучших почв для овощеводства, при наличии надежной системы орошения, желательно – капельного), а именно практически чистых песках.


Итак, кислотность бывает разная – актуальная, обменная и гидролитическая. Актуальная кислотность обуславливается повышенной концентрацией ионов водорода в почвенном растворе. Создается она за счет диссоциации угольной кислоты, водорастворимых органических кислот, гидролитически кислых солей. Этот показатель дает нам возможность судить о ситуации с кислотностью почвы «сегодня на сегодня», а значит, и измерять ее целесообразно в период вегетации растений, но никак не при осенних отборах почвы. Измеряется она в водной вытяжке почвы, и именно для нее нейтральным является показатель рН 7 (таблица 1).
Таблица 1 Актуальная кислотность почвы Обменная кислотность почвы рН (Н2О) Тип почвы рН (KCl) Тип почвы 3 - 4 Сильнокислая 4 - 4,4 Сильнокислая 4 - 5 Кислая 4,5 - 5 Среднекислая 5 - 6 Слабокислая 5,1 - 5,5 Слабокислая 7 Нейтральная 5,6 - 5,9 Близкая к нейтральной 7 - 8 Слабощелочная 6 Нейтральная 8 - 9 Щелочная 6 - 6,6 Близкая к нейтральной 9 - 11 Сильнощелочная 6,7 - 7 Слабощелочная 7,1 - 7,5 Среднещелочная
Однако водородные ионы, присутствующие в почвенном растворе, составляют незначительную часть от общего их количества в почве (иногда менее 1 %), поэтому очень важным показателем кислотности почвы является обменная кислотность.

Обменная кислотность (таблица 1) обуславливается подвижными ионами водорода и алюминия, находящимися в обменно-поглощенном состоянии и способными вытесняться в раствор из почвенно-поглощающего комплекса (ППК) при действии на почву нейтральной соли. Этот показатель отражает потенциал кислотности почвы и позволяет нам судить о наиболее вероятном уровне рН в период будущей вегетации растений, поэтому именно ее и нужно измерять при отборе проб почвы на анализ осенью. Нейтральной в данном случае будет почва с показателем рН = 6 (что часто становится сюрпризом для многих агрономов, читающих заключения агрохимлабораторий).
И, наконец, кислотность гидролитическая обусловлена, в том числе, и менее подвижными ионами водорода, которые тяжело замещаются катионами почвенного раствора и вытесняются из ППК при обработке почвы гидролитически щелочной солью. И измеряется она, в первую очередь, для кислых почв, подлежащих известкованию, поскольку именно она дает возможность точно рассчитать норму внесения извести или дефеката. Гидролитическая кислотность отражает полную кислотность почвы и включает в себя и актуальную, и обменную.
Итак, стоит запомнить, что если разговор идет о кислотности почвы, то обязательно нужно уточнять – о какой именно из кислотностей. Ибо одна и та же цифра, например, 4, может говорить о совершенно разной ситуации на поле, в зависимости от того, о какой кислотности мы говорим – об актуальной, потенциальной или гидролитической.
Чем, прежде всего, опасны кислые почвы? Проблемами с усвоением элементов питания, токсичностью для растений избыточных концентраций ионов водорода и алюминия (нарушающих углеводный и белковый обмен в растениях), обострением ситуации с грибными болезнями (в особенности почвенными патогенами) и специфическими сорняками, как правило, наиболее трудноискоренимыми (например, хвощ полевой). Кроме того, на кислых почвах плохо развиваются полезные почвенные микроорганизмы.
Как уже говорилось ранее, исправить кислую почву можно, внося точно рассчитанные дозы извести или дефеката. Важно только знать, что для каждой культуры есть свой оптимальный уровень рН, и коррекцией кислотности в щелочную сторону тоже нельзя сильно увлекаться. Потому что ущелочных почв свои проблемы. Например, все то же затруднение с растворимостью, а значит, и с усвоением растениями некоторых элементов питания, в особенности фосфора, железа, цинка, бора… Поэтому нередко именно на таких почвах очень хороший эффект дает применение хелатных удобрений через систему орошения и некорневые подкормки.
Конечно, овощи на таких почвах выращивать можно, например, львиная доля производства ряда овощей Украины сосредоточена в южных областях, где щелочные почвы – самые распространенные. Но лучше скорректировать рН в сторону подкисления. Это достигается внесением в почву серосодержащих мелиорантов (все тот же гипс, например, или другие серные удобрения) и применением в системе минерального питания кислых удобрений.
Еще раз хочу подчеркнуть, что любой мелиоративный прием требует точного расчета доз мелиоранта, а значит, должен предваряться проведением тщательного анализа почвы по всем ключевым показателям.
А теперь поговорим о проблемных случаях выращивания овощей практически на чистом песке. В таблице 2 приведена классификация почв по механическому составу (по Качинскому), из которой видно, что к пескам относят почвы с содержанием частиц физической глины менее 10 %.

Таблица 2 Содержание физической глины (частиц менее 0,01 мм), % Подзолистый тип почвообразования Степной тип почвообразования Солонцы и сильносолонцеватые почвы Краткое название почвы по гранулометрическому составу 0 - 5 0 - 5 0 - 5 Песок рыхлый 5 - 10 5 - 10 5 - 10 Песок связный 10 - 20 10 - 20 10 - 15 Супесь 20 - 30 20 - 30 15 - 20 Суглинок легкий 30 - 40 30 - 45 20 - 30 Суглинок средний 40 - 50 45 - 60 30 - 40 Суглинок тяжелый 50 - 65 60 - 75 40 - 50 Глина легкая 65 - 80 75 - 85 50 - 65 Глина средняя > 80 > 85 > 65 Глина тяжелая
Наша компания уже много лет работает в регионе, богатом на такие почвы. Это знаменитые Алешкинские пески в Херсонской области, самый большой песчаный массив в Европе – 220 тыс. га (внешне – настоящая пустыня с барханами, здесь их называют кучугурами). Немало таких массивов и в Южном федеральном округе России. За годы работы мы узнали достаточно много особенностей технологии в овощеводстве на таких землях.
Во-первых, специфика орошения. Пески характеризуются очень узким диапазоном доступной влаги, после обильного полива такая почва находится в состоянии предельной влагоемкости (перенасыщение влагой, дефицит воздуха для корней), а потом очень быстро переходит в состояние влажности завядания (критически низкая влажность, вызывающая устойчивую потерю тургора растениями). Это связано с высокой водопроницаемостью и низкой влагоемкостью таких почв, а также с их низкой капиллярностью. А значит, чтобы не допустить ни первой, ни второй крайности, поливать такие почвы приходится часто и малыми поливными нормами. Именно поэтому оптимальным способом полива песчаных почв является капельное орошение, только оно позволяет без особых усилий и затрат труда поливать малыми дозами, так часто, как необходимо – хоть ежедневно, хоть дважды в день.
Низкая капиллярность обуславливает еще одно технологическое решение для таких почв – заужение междурядий. Как известно, на капельном орошении принято сдваивать рядки, как показано на заглавном фото, для экономии капельной трубки, с размещением ее в узком междурядии. Но, если на суглинках, на почвах с высокой капиллярностью ширина этого «узкого» междурядья может быть 50 - 60 см (для томатов, капусты, перца и др.), то на песках его лучше делать предельно узким – 30 - 35 см. Иногда даже приходится укладывать отдельную капельную трубку для каждого рядка, что ведет к серьезному увеличению затрат на гектар. По той же причине и трубку для полива нужно выбирать с более густым расположением капельниц, не 30 - 33 см как обычно, а 20 или даже 15 см между капельницами.
Вторая особенность агротехники овощеводства на песках связана с минеральным питанием. Они малогумусны, мы выращиваем овощи на песчаной почве с содержанием гумуса менее 0,5 %. И именно по этой причине с минеральным питанием нужно быть очень осторожным, потому что такие почвы имеют низкую буферность (способность почвы противостоять резким изменениям рН при внесении кислых или щелочных удобрений). Работа на песках близка к работе на гидропонике – малейшая ошибка не только в суммарной дозе каких-либо удобрений, но и в разовой подкормке может создать серьезные проблемы. В то время как хорошо гумусированные черноземы успешно умеют «исправлять» небольшие ошибки агрономов.
Поэтому, независимо от того, насколько овощевод приноровился успешно работать на песках, задача повышения гумусности почвы всегда должна стоять в числе первоочередных. Заделывать растительные остатки, занимать поле посевом сидератов в перерывах между выращиванием основных культур, по возможности применять органические удобрения – вот основные методы решения этой проблемы. Хотя, к сожалению, действуют они очень медленно, ведь на песках еще приходится постоянно бороться с вымыванием гумусных частичек.

Хочется уточнить значение слов «органические удобрения». Нередко понятие хорошего органического удобрения ассоциируется с хорошо разложившимся навозом – перегноем (его еще называют «сыпец»), который за пять - восемь лет хранения разложился до состояния порошка. Это не самое лучшее решение, поскольку в таком перегное процессы минерализации зашли уже слишком далеко, и большая часть органического вещества разложилась до минеральных соединений. Если главной задачей для нас является не пополнение запасов элементов питания, а повышение содержания органики в почве, то лучше использовать полуперепревший навоз – в котором частички соломы уже не желтые, а темно-коричневые, но все еще остаются обособленными и четко различимыми именно как соломинки.
Свежий навоз для этих целей подошел бы еще лучше, но он является источником слишком большого количества семян сорняков и многих патогенов, а наилучшее решение этой проблемы – правильное приготовление навоза в навозохранилищах при тщательном контроле его влажности и температуры «горения».
Хорошим органическим удобрением могут быть практически любые органические материалы, которые можно недорого завезти на поле, – солома, подсолнечная шелуха, отходы консервных заводов, сметенные городскими дворниками опавшие листья, которые из больших городов осенью караваны машин вывозят на свалки… Нужно только помнить, что такая вот «сырая органика», разлагаясь в почве, будет сильно связывать азот, и потому одновременно с внесением таких материалов необходимо применять точно рассчитанные дозы азотных удобрений (они определяются, исходя из так называемого «углеродно-азотного соотношения»).
Еще одна проблема овощеводства на песках – весенние ветры. Мало того, что на слишком легких, песчаных почвах сильный ветер может выдувать верхние слои вместе с семенами (особенно это опасно для мелкосемянных культур, которые сеют на глубину 2 - 3 см), но даже после появления всходов возникает новая опасность. Сильный ветер подхватывает частички песка с поверхности почвы, и эта воздушно-песчаная смесь словно наждаком «счесывает» нежные всходы лука, моркови, иногда даже томатов. Потери всходов порой доходят до 30 %. Для того чтобы не допускать этого, есть только один способ – поддерживать поверхность песчаной почвы всегда во влажном состоянии. Мокрая почва – тяжелая почва, и ветер ее не так легко поднимет.
Но есть у песков и свои, очень важные для овощеводов, преимущества. Во-первых, овощи на них вырастают чистые, их вполне можно реализовывать без предпродажной мойки. Особенно это важно для картофеля и корнеплодов. Во-вторых, пески технологичнее. Обработки почвы, опрыскивания полей можно проводить в любой день, даже после самого сильного дождя песок очень быстро просыхает и позволяет выйти на поле и технике, и людям практически на всех технологических операциях.
Быстрое просыхание песчаной почвы значительно облегчает борьбу с болезнями (так как непременным условием для развития многих заболеваний является высокая влажность). Быстрота высыхания песков облегчает и борьбу с сорняками в широких междурядьях, естественно, при капельном орошении. Поливая только узкие полоски между сдвоенными рядками, мы оставляем широкие междурядья без влаги, и на песчаной почве сорняки в них расти не могут. Тогда как на почвах большей влагоемкости одного - двух дождей может хватить, чтобы сорная растительность успешно развивалась в междурядьях, если, конечно, вовремя не уничтожить ее культивациями. И еще одно преимущество песков – они гораздо быстрее прогреваются, а значит, позволяют раньше посеять, высадить рассаду, в итоге получить более ранний урожай.
Так что, несмотря на то, что выращивать овощи на песках непросто, они не самые проблемные для овощевода. Гораздо сложнее работать на почвах, относящихся к противоположной крайности –тяжелых глинах. К такому типу относят почвы с содержанием физической глины более 65 % (см. табл. 2). Глинистые почвы характеризуются низкой водопроницаемостью, на них может долго застаиваться не только дождевая, но и поливная вода, растения, как правило, страдают от недостатка воздуха в почве. Капиллярность таких почв также очень низкая. Простых и радикальных решений этой проблемы не существует (завоз песка для почвоулучшения реален в масштабах дачи, но никак не на промышленных полях), единственное приемлемое решения для овощевода-профессионала – постоянное рыхление междурядий. Именно рыхление, а не культивация. То есть рабочими органами вашего КРНа должны быть не стрельчатые лапки и не бритвы, а долота (чизельные лапки).
Конечно, если при данной обработке почвы стоит также и задача срезания сорняков, то на одном культиваторе можно совмещать рабочие органы различного типа. В качестве долот-рыхлителей вполне можно использовать сами стойки от стандартных лап культиватора, предварительно сняв с них стрельчатые рабочие органы. Если обработка ведется в узком междурядии лука или моркови, то стойку можно даже немного сточить с боков.В широких междурядьях стоит нарезать и постоянно «освежать» щели глубиной 40 - 50 см (о них рассказывалось в первой части данной статьи в предыдущем номере). Эффективным решением проблемы тяжелых почв является также и выращивание овощей на высоких грядах и гребнях.
В любом случае, тяжелые глины малопригодны для корнеплодов и картофеля (особенно для механизированной уборки), но такие культуры, как томат, капуста, перец, баклажан, вполне можно успешно выращивать на глинистой почве при проведении перечисленных выше агроприемов.
Зная все важнейшие характеристики вашей почвы, вы сможете найти эффективные способы исправления всех ее недостатков или, по крайней мере, правильно подобрать культуры и технологические приемы, чтобы минимизировать их влияние на урожайность. И самый надежный способ добиться этого – тесное сотрудничество агрономов-практиков с наукой и специалистами консалтинговых компаний.
Хотите узнать больше?

Tags: Какой культиватор лучше купить для дачи форум если чернозем тяжелый

Обработка почвы культиватором на моём участке. Надежные культиваторы. Видео работы культиватора!

Нужен ли мотоблок на дачном участке? | Автор топика: Заметки

Нужен ли мотоблок на дачном участке?

Мотоблок — устройство с двигателем мощностью 6−8 лошадиных сил, широко применяется на дачных участках и в сельской местности. Возможность выбора дополнительного навесного оборудования позволяет сделать из, казалось бы, простого устройства минитрактор с функциями снегоуборщика, очистителя, водяного насоса, вспашки огорода, культивирования земли, сенокосилки, окучника, картофелекопалки, транспортировки урожая и вещей; последнее — при наличии дополнительной тележки с сиденьем.

Действительно стоимость этого «конструктора», как его называют фермеры, в разы меньше даже подержанного маломощного трактора, но, строго говоря, мотоблок не всесилен и, в противовес «кричащей» рекламе о полезности и даже незаменимости (в части сочетания цена-качество-применение) навесного оборудования к нему, имеет вполне явные ограничения по полезному действию. С равной эффективностью применять его можно далеко не везде и не всегда.

Если почвы глинистые, сложные, то мотоблок (будь он отечественный или имеющий двигатель зарубежного производства — что только продлевает срок службы при правильной эксплуатации) на площадях обрабатываемой земли свыше 20 соток практически бесполезен. К сожалению, об этом знает, но не спешит откровенничать продавец-консультант в магазине; в гедонистическом ХХI веке ему надо более всего продать товар, чем объяснить покупателю правду. Поэтому вместо эфемерного продавца сейчас проконсультирую я.

Итак, в глинистых и песчаных почвах (почти в равной степени) даже на небольших площадях мотоблок не эффективен.

В первом случае, на маленькой скорости движения колеса мотоблока прокручиваются вхолостую по грунту, несмотря на «титанические» усилия фермера с живым весом 98 кг (ваш покорный слуга); это же замечание справедливо даже при смене штатных «шинных» колес на грунтозацепы и иные колеса большого диаметра (для окучника) — все одно…

Для большего эффекта приходится класть на передок мотоблока (не забудем, что вы толкаете его перед собою) пару мешков по 50 кг с песком; тогда он еще более-менее «вгрызается» в землю. Но и это «садомазохизм», ибо гораздо удобнее использовать для сложных земель даже маломощные трактора типа Т-16 или Т-25 (последняя цифра обозначает среднюю мощность в лошадиных силах) или их аналоги.

Во втором случае, с песчаными почвами — колеса наоборот зарываются в песке, и он, несмотря на защитные брызговики над колесами мотоблока, летит вам в глаза, как бы вы ни уклонялись. Потрясающе!

Со стороны наблюдая это картину укрощения мотоблока (или своих собственных необузданных желаний освоения сложных почв с помощью «моделиста-конструктора»), моя подруга сказала, что я похож на доктора Ватсона из фильма «ХХ век начинается» после его езды на мотоцикле Холмса из Сусс***а. Все лицо было в пыли, несмотря на защитные очки в виде маски для подводного плаванья. Кстати, дышать тоже было нечем, поэтому и трубку к такой маске не спешите выбрасывать, а возьмите с собой на дачу — на всякий случай.

Если вы решите «выжать» из мотоблока все и поэкспериментируете в поле на повышенных скоростях движения — горе вам! Адская машина рывками будет выматывать из вас всю душу, а из-за неоднородности почвы бросать и себя, и вас из стороны в сторону; я объезжал молодых жеребцов, скажу по совести — это намного приятнее и даже… безопаснее.

С навесной сенокосилкой «Нева» (два широких быстро вращающихся блина с ножами, срезающими траву) мотоблок способен заготовить сено с большой площади поля. Но… снова проблема: в России редко можно встретить идеально гладкие поля. Небольшие ямки и бугорки на земле, в том числе колеи от проехавшего трактора, быстро ломают сенокосилку.

Мотоблок хорош на мягких почвах, в садоводствах, где и до вас культуры сажали десятилетиями, для размягчения грунта с помощью его культивирования (вместо колес надеваются фрезы и в такой комплектации двигаетесь по участку на большой скорости, поднимая облако пыли). Его удобно транспортировать даже в небольшом джипе (в разобранном виде влезает в автомобиль «Нива»).

Мотоблок хорош с телегой при движении (максимальная скорость 35 км/час) по проселочным дорогам с минимальной колейностью (по пересеченной местности — снова трудности в управлении и качка). Да, можно съездить в соседнюю деревню отвезти страждущим молоко и творог (грузоподъемность штатной тележки 400 кг), если не боитесь осадков и не любите комфорта, который в противовес данному эксперименту даст даже захудалая автомашина. При использовании пару раз в год — для культивирования мягкого грунта на дачном участке мотоблок оправдывает себя. Ресурс двигателя мотоблока в среднем 2500 моточасов, то есть несколько сезонов, а дальше — переборка двигателя и трансмиссии. Первые проблемы с мотоблоком МБ-2 отечественного производства начались уже в первом же сезоне, еще в гарантийный срок.

Мотоблок, на мой взгляд, это синоним слова «дачник». То есть «экспериментатор», в чем-то «садомазохист» и, конечно, не профессионал. Но все же мотоблок сегодня в среднем стоит почти как средняя корова, а продать его потом намного труднее, чем сейчас купить. Покупать же мотоблок «б/у» — вообще сумасшествие. Дешевле произвести вспашку шести соток силами приглашенного тракториста «с прибором» в виде трактора. При этом не надо думать о топливе, запчастях, ремонте, обслуживании (периодической смене масла, очистке движущихся частей) хранении и транспортировке мотоблока. Подумайте, прежде чем сделаться его рабом на долгие годы, таков мой совет.

Владимир (Ileana) самый поганый движок у этого м.блока(тот что на фото).Тому, то его придумал, надо руки вырвать.Как можно четырёх тактный движок собрать без системы принудительной смазки распред и коленвала.Какой то крючок придумали идиоты для разбрызгивания масла, который отлетал регулярно.Больше ремонтировал, чем пахал.В конце концов выбросил в утиль и поставил субарик на пять сил.Уже четыре сезона даже не заглянул в него. Работает как часы.А вот идея с редуктором на высоте.Тот, что заводского изготовления накрылся в первый год.Но после небольшой доработки стал вечным.Сломать даже умышленно-невозможно.Я заменил все бронзовые втулки, Вкоторых  вращаются все валы на шариковые подшипники.Для культивирования блок великолепен.Таскает прицеп от л.а.А вот пахать плугом  проблемно, легковат.И с окучниками не идёт-стягивает в сторону.Поэтому в адрес изготовителя только нецензурные слова.