Внесение минеральных удобрений под плодовые при посадке

Припосевное внесение удобрений в системе минерального питания. | Автор топика: Jeanine

       
             «Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное семя упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
     иное упало на места    каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.
Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; ...
иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.»
Притча о целесообразности удобрения земли при посеве.
    Для того, чтобы обсуждать тему припосевного внесения, нужно вначале разобраться, что это за внесение, для чего и как оно делается?
И начать надо с агрономической «классики».
Уже добрую сотню лет агрономы применяют удобрения такими этапами:
1.    Основное внесение. Выполняется оно, как правило, осенью, перед основной обработкой почвы (потому и называется основным), удобрения разбрасываются мощной тяжелой техникой (поскольку дозы на этом этапе варьируют от 200 до 1000 кг/га) с последующей заделкой в почву, желательно на глубину пахотного слоя (плугами, фрезами, тяжелыми дисками).  На этом этапе вносят органические удобрения, а из минеральных - фосфорные и калийные. Фосфор и калий очень малоподвижны в почве и их нужно вносить поглубже, там, где будет развиваться основная масса корней. Кроме того, перемешивание с большим слоем почвы позволит избежать высокой концентрации солей в зоне проростков. Азотные удобрения в основное внесение, как правило, не вносятся, поскольку азот легко вымывается из почвы зимними осадками. Исключение из этого правила – аммиачная вода и безводны аммиак (эта форма азота не столь подвержена вымыванию).  

"Лейка" - навесной разбрасыватель удобрений, подходящий и для основного внесение (если дозы не слишком высоки) и для предпосевного. Кроватная сетка сверху - это уже доработка местными умельцами изделяи итальянских инженеров - чтобы крупные комья не попадали :)
2.    Предпосевное внесение. Проводится весной, до посева культуры (для озимых, это может быть ранняя осень или даже конец лета, впрочем как раз для озимых предпосевное внесение делается нечасто). Заделка удобрений проводится предпосевной культивацией или боронованием, неглубоко, что и определяет выбор препаратов для такого внесения – как правило, это азотные удобрения (аммиачная селитра, карбамид, КАС, реже - натриевая или кальциевая селитра…). Предпосевное внесение (как и основное) является сплошным, препарат разбрасывается равномерно по всей поверхности поля.
3.    Припосевное внесение(для рассадных культур называется припосадочным) – это уже локальное, ленточное применение удобрений. Препараты вносят согласно линиям посева семян, размещая их на несколько сантиметров глубже глубины посева и в чуть в стороне. 
Чем это  делается?
Делается это туковысевающими аппаратами сеялок (большинство современных агрегатов оборудовано такими устройствами). Для рассадопосадочных машин  конструкторы также предусматривают емкости для удобрений (как для сухих, так и для жидких). Обязательно такие устройства будут и на картофелесажалках, агрегатах для посадки чеснока и прочих клубней и луковиц.

Подавляющее большинство современных сеялок имеет не только бункера для семян, но и емкости для удобрений с туковысевающими аппаратами
Зачем это делается?
Зачем вообще нужен этот этап? В первую очередь, для того, чтобы обеспечить всходы необходимым питанием в самые первые дни их жизни, когда корневая система слишком слаба, чтобы брать все из почвы самостоятельно.
Нередко использование припосевного внесения
Что при этом вносится ?
Мнений  по поводу того, что  нужно вносить с посевом и сколько - великое множество. И единого правильного для всех случаев жизни тут нет. Все зависит от ряда факторов. Для ранних яровых культур, для всего, что высаживается или высевается в период когда почва еще недостаточно прогрелась - правильнее всего с посевом давать фосфор, поскольку этот элемент хуже всего усваивается при низких температурах.
Вот на фото типичная картина фосфорного голодания - сине-фиолетовые листочки, опытные агрономы часто такое видели именно в период весенних холодов.

Именно поэтому в большинстве случаев в припосевное внесение дают именно фосфорные удобрения. Даже на почвах с хорошим уровнем обеспеченности фосфором для многих культур припосевное внесение его в небольших количествах – от 5 до 10 кг.д.в/га будет эффеткивно (особенно это касается культур с низкой усвояющей способностью корневой систему, таких как кукуруза, томаты... или для высадки рассады или саженцев, при которой происходит повреждение корней) .
Можно, конечно использовать и комплексные удобрения, наличие в такой подкормке калия, кальция, микроэлементов однозначно не повредит, но вот с дозами нужно быть очень осторожным.
Крайне редко при этом бывает целесообразным наличие азота в составе припосевных удобрений. Ряд азотных удобрений содержат аммоний, который может быть токсичным для проростков (а ведь учитывая одновременность посева и такого внесения удобрений, аммоний не успеет пройти цепочку превращений до более безопасной - нитратной формы)
И, Боже упаси, нельзя подходить к вопросу по принципу «кашу маслом не испортишь». Потому что это локальное внесение. А все удобрения, что мы применяем – это соли. И они повышают концентрацию почвенного раствора точно так же, как и любые другие соли.  И одно дело, распределить 400 кг калийной соли по всему гектару равномерно, да еще и запахать на 30 см, а другое дело – эти же 400 кг выложить тонкой струйкой у самого рядка посеянных семян.  Для большинства культур резкий рост концентрации солей в зоне проростка приводит к очень серьезному ущербу. Особенно это опасно для солечувствительных культур, таких как кукуруза, огурец, земляника, где даже небольшие колебание еС моментально отражаются на росте и развитии культуры.
Если на первых порах развития растения укладка удобрения поближе к семенам является преимуществом, то по мере роста и развития культуры корневая система будет разрастаться и уходить от точки посева. А значит нет никакого смысла увлекаться локальностью выше меры и стараться как можно больше элементов питания дать с посевом. Здесь, как и во всех вопросах агрономии, важен интегрированный подход – грамотное сочетание всех доступных способов и сроков внесения разных видов удобрений.

И уж конечно, в такой ситуации важно точно знать- сколько именно каких элементов питания требуется нашему полю для получения запланированного урожая? А такое точное знание может дать только квалифицированно выполненный анализ почвы по всем элементам питания с последующим расчетом потребности вначале по действующему веществу, а потом и по формам удобрений (причем формы эти также подбираются с учетом особенностей химического состава почвы и требований культуры).
А кто делает такой квалифицированный анализ да еще и с предоставлением точно рассчитанного плана применения удообрений?
Правильно! Это мы его делаем! :)

И разрабатывая для вас такой план применения удобрений мы подберем оптимальные формы туков, распределим их по периодам внеснеия с учетом и особенностей вашей почвы и климатических условий региона и требований планируемой к выращиванию культуры и всех прочих фаткоров.
Например для щелочных почвы с хлоридным засолением сульфат калия будет гораздо предпочтительнее той же калийной соли. И если такой точный расчет проведен, то нет никакого смысла превышать дозу, ведь согласно одному из ключевых законов агрономии «максимальный урожай достигается не при максимальном, а при оптимальном значении каждого из факторов».

И все же, иногда возникает необходимость увеличивать дозы припосевного внесения. Например на технологии No-till . Там нет основной обработки, а значит нет возможности вносить фосфор и калий под вспашку. И дозы внесения с посевом приходится подымать. До какого уровня? Это зависит, в первую очередь, от вида удобрений, от солевого индекса конкретной формы препарата. Например предельно безопасная доза припосевного внесения  калийной соли для одной и той же культуры будет существенно ниже, чем аммофоса. Также эта доза зависит и от схемы посева культуры.   Ведь если мы сеем пшеницу с междурядием 15 см, то  при внесении 400 кг удобрения на погонный метр рядка семян попадет всего 6 граммов, а если ту же самую дозу дать на тыкву с междурядием 140 см, то на погонный метр рядка ляжет уже 56 граммов. ( а значит, и опасность токсичности возрастет в 10 раз).

Ну и, безусловно, нужно помнить о разнице в солеустойчивости культур. Вот небольшая  диаграммка, отражающая разницу в солеустойчивости различных технических культур (по данным таблиц солеустойчивости Мааса -Хоффмана) :
На ней наглядно видно, что один и тот же уовень еС может приводить к очень большому недобору урожая, например кукурузы, тогда как свекла, растущая на этом же самом поле, никаких проблем даже не ощутит.

Что же делать любителям No-till, если требуется внести 400-500 кг калийной соли, под широкорядну культуру?

Самый простенький вариант – взять для этого No-till сеялку для сплошного посева и, заправив, ее только удобрениями (без семян) провести внесение поперек рядков, что позволит распределить их равномерно, без создания избыточной концентрации солей в зоне расположения семян.
Ну а если вы  работаете на многих тысячах гектар, то конечно для вас неутомимые инженеры уже успели разработать более серьезные решения этой проблемы. Это нак называемые MRB системы припосевного внесения - сложные устройства, позволяющие дифференцировано вносить различные виды удобрений одновременно с посевом, на разную глубину и на разном расстоянии от строчки семян ( что то - поближе, что то - подальше).
Такие суперагрегаты производит например Bourgault

     Ну, и еще раз возвращаясь к уточнению “ниже глубины посева и немного в сторону от рядка”. Даже несколько крупинок удобрения токсично для первичного корешка, ведь его оболочки очень тонки и прямой контакт с концентрированным удобрением будет столь же болезнен, как и для нас прикосновение открытой ранкой к горсточке соли. Да и для периода, когда семя должно впитать в себя влагу для набухания и прорастания наличие в непосредственном контакте с ним солей будет совершенно нежелательно. А вот если эти крупники удобрения расположить на 5-7 сантиметров ниже и на столько же сбоку, то корешки добретуся до питательного вещества уже немного окрепшими и готовыми к нормальному усвоению.

Как ни удивительно, но это простое правило соблюдается не всегда. Приходится нередко видеть грубые ошибки – локальное внесение удобрений в прямом контакте с семенами, а то и с корнями саженцев или рассады. Вреда от такого внесения будет гораздо больше, чем  ожидаемая польза, так что если у вас нет возможности провести припосевное внесение правильно, то лучше вообще отказатся от него.

1.   4. Далее, после припосевного внесения идут вегетационные подкормки. Обычно такие подкормки выполняются туковысевающими аппаратами культиваторов КРН в междурядия на глубину 8-14 см.

Вот он - непременный спутник агронома на пропашных культурах (включая и подсолнечник и сою и помидоры и землянику) Культиватор-растенепитатель навесной. Вверху на нем - бункеры для удобрений с приводом к туковысевающим аппаратам от опорных колес.
Для этого используют самые разные удобрения, и азотные и фосфорные и калийные, а также и препараты на основе мезо – и микроэлементов. Нежелательны для этого только те формы удобрений, которые опасны для вегетирующих растений (например безводный аммиак). К вегетационным подкормкам также относится внесение азотных удобрений по мерзлоталой почве (агроприем, позволяющий обойтись без заделки в почву), для которого применяют аммиачную селитру, карбамид, КАС.  Но при выращивании на богаре, возможности применения такого метода удобрения ограничены запасами влаги в почве. И опять же надо вспомнить о том, что все удобрения – соли. А рост концентрации солей в почве затрудняет усвоение влаги, что еще сильнее усугубит ее дефицит (который в последние годы чаще всего и становится ограничивающим урожай фактором). Именно потому, агрономы- профессионалы перед такими подкормками в июне-июле делают анализ почвы на запасы продуктивной влаги и нередко отменяют запланированную подкормку. И очень часто отмена внесения лишних 150 кг/га аммиачной селитры позволяло получить больший урожай, чем ее внесение в условиях критического дефицита влаги.

2.   5. И, наконец, внекорневые (или листовые) подкормки– это еще один инструмент в организации питания растений. Дозы удобрений, даваемых при этом, очень малы, а потому в основном для таких подкормок используют препараты с мезо- и микроэлементами. В некоторых технологиях для некорневых подкормок используют обычный карбамид, например для повышения содержания клейковины в зерне. Хороший агроном всегда знает, что наибольшую прибавку урожая обеспечит внесение именно того элемента питания, которого растению именно сейчас острее всего не хватает, а значит перед проведением листовой подкормки необходимо проведение тканевой диагностики, что позволит работать не «вслепую» а с точным подбором нужной формулы. Но и у этого метода внесения есть свои «подводные камни». Очень не хочется выполнять некорневую подкормку отдельным проходом опрыскивателя, очень соблазнительно совместить ее с обработкой поля пестицидами. Но это далеко не всегда допустимо. Не все препараты совместимы в баковых смесях с такими удобрениями, ряд форм удобрений может подщелачивать рН воды рабочей жидкости, что приводит к быстрому разложению чувствительных в щелочности препаратов, есть примеры поражения растений ожогами после некорректного приготовления баковых смесей, и потому план применения удобрений и систему защиты растений надо заранее продумать и обсудить со специалистами, компетентными во всех свойствах этих препаратов.

Вот именно так и выглядела «классическая» система применения удобрений большую часть ХХ века, так  она выглядит  и в начале XXI-го.
Но не вечно ей быть такой :)
Лет 30 назад  в распоряжении агрономов открытого грунта появился новый, предельно удобный и точный метод решения проблемы питания растений.

Это фертигация– внесение удобрений с поливной водой.
О ней я уже рассказывал тут и тут и повторяться не буду, но прочесть советую.
  В большинстве случаев фертигация позволяет полностью  отказаться от всех прочих методов применения удобрений, в том числе и от припосевного внесения.

Хотя бывают и исключения. Так например, на очень бедных фосфором и калием почвах, где потребность внесения этих элементов исчисляется сотнями кг/га основное внесение все той же калийной соли будет очень разумно (в том числе и потому, что присутствующий в ней хлор в значительной степени вымоется зимними осадками).
И, если для поля, на котором мы можем подать воду сразу после посева, нам выгоднее заменить припосевное внесение подачей того же фосфора с первым поливом, то в случае, когда вода приходит на поле через месяц после посева, припосевное внесение нужно оставлять в системе питания.
             Такую же гибкость нужно проявлять и в вопросе некорневых подкормок. Очень хочется все питание подавать через капельную трубку, это избавит нас от всех страхов по поводу взаимодействия удобрения и препаратов в рабочем растворе опрыскивателя и от лишних бессонных ночей при проведении летних опрыскиваний, но бывают почвы, которые не позволяют решить все проблемы только через корневое внесение, содержащиеся в них ионы могут связывать некоторые элемента питания в нерастворимые, а значит и недоступные растению формы.  И в таких случаях некорневая подкормка останется в нашей технологии даже на поле с отлаженной системой фертигации.

В общем, тонкостей в вопросах оптимизации режимов питания есть немало, разобратьсся в них без помощи специалистов и специальных методов диагностики не всегда легко, тем более в  ситуации, когда каждый год появляются все новые виды и формы удобрений, новые конструкции машин для их внесения, новые интенсмивные сорта и гибриды со своими, иногда, весьма высокими требованиями к питанию.
      Тем больше оснований для каждого изучать и испытывать эти новинки на своих полях, потому что развитие технологий будет продолжаться вечно и выиграет в этой бесконечной гонке только тот, кто ни на минуту не останавливается. 

Хотите узнать больше?
Присоединяйтесь к телеграм-паблику "Овощи фрукты ягоды - технология

Tags: Внесение минеральных удобрений под плодовые при посадке

Как и чем правильно удобрять плодовые деревья

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. | Автор топика: Огород

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ.

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарники
Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.
Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1, 5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).


Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников
Виноград
Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.
Расстояние между растениями 1м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы - РН 6, 5-7, 5. Почва - перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.


Вишня и черешня
Расстояние между растениями 1, 5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.


Голубика
Почва при посадке голубики должна иметь РН - 4, 0 до 5, 2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом. Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.


Груша
Расстояния между растениями в группах 3-4м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1, 5 кг суперфосфата, 0, 7 кг хлористого калия и 3кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6, 5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.


Жимолость
Расстояние между растениями 1, 5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7, 0-8, 5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0, 5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости - 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1, 5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см.


Крыжовник
Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1, 3-1, 5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений - костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.


Малина и ежевика
Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0, 7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва - смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5, 8-6, 7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая - через две недели, 3-ья - через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий - 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем - по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.


Слива и алыча
Слива - светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2, 5-3 м. Учитывайте, что слива - более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны - начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью - калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя - 8-10см.


Смородина
Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины - вертикальная посадка - так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.. Расстояние между растениями в ряду - 1, 5 метра, между рядами - 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше - удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.
Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет - прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.


Яблоня
Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6, 5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные - весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г хлористого калия на 1 кв м)
После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.