Дизель плохо заводится на холодную черный дым

Молодым дизелистам.


Когда-то, лет десять назад я сильно увлекался автомобилями, писал всякие статьи в журналы и т.д.
В инете валялось их изрядное количество. Но тексты в инете не вечны, сайты закрываются, информация в них меняется. Теперь этих статей все меньше и меньше я нахожу. Про эту статью 97-го года я вспомнил в связи с сообщением юной дизелистки ya_tanechka, и отыскав ее в инете, решил, пусть копия у меня сохранится. Жаль, если столь фундаментальный труд пропадет. Для ya_tanechka, собственно говоря, я и выкладываю эту статью. Остальным, скорее всего, будет неинтересно.
Труд этот не мой, а написан для киевского автожурнала коллективом авторов - участников юзнетовской конференции relcom.wheels. Здесь я выкладываю Интернетовскую версию без журнальной редактуры. Написана статья в форме диалогов. Я там фигурирую под псевдонимом СК. Как-то задолбало нас отвечать на стереотипные вопросы, и мы решили написать что-то типа своеобразного ФАКа.
Конференцию эту, кстати, организовал и учредил в начале 90-х мой очень хороший знакомый композитор Андрей Родионов.
А за статью эту я даже гонорарий нехилый получил. Гонорарий был конвертирован из гривен в натуральную валюту - ящик Оболони и прислан в Москву.
Ну, что, заводи, поехали?

From: "Alya Fursayeva" <alya@gu.kiev.ua>
Newsgroups: relcom.wheels
------
02.12.1997: добавлены полезные советы Максима Тищенко
01.12.1997: добавлены полезные советы Макса Губина, Сергея Костина и Николая Романюка
28.11.1997: добавлен эпиграф предложенный ЛМ и инфо по присадкам от СР
----------------------------------------------------------------------------
Сие творение является плодом коллективной мысли дизелистов (и не токмо
дизелистов) конфы. Собрано в кучу мной, Алевтиной свет Александровной.:)
Предполагается высылаться по первому требованию любому человеку, у которого
возникли вопросы или проявивлся интерес к дизелям.
Авторы, чьи мысли и цитаты используются, а также сочувствующие лица:
(список и сам текст из велкам к дополнениям)

Дегтярев Юрий, Челябинск. (ДЮ) 21063 который хочет купить дизель
Е-майл: yura_deg@chat.ru
Макс Губин, (МГ) Sierra 2.3D СПб
Е-мейл: gubin@kodeks.net
Alya Fursayeva, Киев (АФ) Volvo340 1.6Diesel
Е-мейл: alya@gu.kiev.ua
Nikolay P. Romanyuk (НР) Nissan Largo - 89 Turbo Diesel
Е-мейл: mag@coin.redcom.ru
Сергей Костин, Москва (СК) Ford Sierra 2.3D
Е-мейл: ksl@ist.ru
Sergei A. RUSAKOV (СР) ?
SRusakov@tfmg.com
rusakov@cyberrealm.net
http://cyberrealm.net/~rusakov
Leonid Myasnikoff (ЛМ) Audi 90 quattro
leo@gft.ru
Peter Gnezdin (ПГ) Mitsubishi Lancer
peter@kommersant.com которому после прочтения мануала
начал нравиться дизель;)
Maxim V Tischenko (МТ) на "Восьмисотом" Мурсудесе :)
maxim@acb.ru
Очень большая просьба оперативно откликнуться и подкорректировать свои (или
чужие) слова, если будут замечены ляпсусы.
===========================================================================
ЭПИГРАФ:
Товарищ
.........Дизель!
Что сделали,
.........А ?!!!!
Солярка густеет
..........в жилах !
Присадку
..........залей,
.................И воспрянут.тогда
......................................Твои
...........................................лошадиные силы!
(Предложено ЛМ)
----------------------------------------------------------------------------
ВСТУПЛЕНИЕ.
Итак решили Вы купить дизель... У пост-советского человека, не работавшего
в прошлом водителем Икаруса или Камаза, слово "дизель" всегда вызывало
некий священный трепет (по себе знаю), и представлялось данное творение
человеческого разума предметом весьма сложным, темным и непонятным.
Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять
привычную бензиновую жисть и приобрести машину, мало того, что импортного
производства (в 99% случаев), да еще и не новую, да еще и дизель,
естественно появление множества вопросов о том, что с этой машиной делать
ДО и ПОСЛЕ покупки.
В процессе нашего плодотворного общения оказалось, что вопросы возникают
весьма однотипные и, мне кажется, просто стоит создать некий мануал для
начинающего дизелиста и по первому требованию отсылать его любому желающему
присоединиться к нашей славной братии.
============================================================
Итак, добро пожаловать!
ЧАСТЬ 1. Вы хотите купить дизельную машину.
----------------------------------------------------------------------------
МГ: Тут надо написать как выглядит легковой дизель и где у него что.
А то с первого раза можно принять одно за другое и т.д.
Итак, упоминаемые в дальнейшем: (описание выполнено МГ)
*форсунки - обычно металические цилиндры, ввинченные в головку
блока. Иногда они дополнительно закреплены шпильками или
болтами. К ним подходят топливные трубки от топливного насоса.
*накальные свечи - тоже торчат из головки. К ним подходят
провода, но не высоковольтные, а обычные. Часто все свечи
соединены одним проводом между собой.
*топливный насос - агрегат из которого торчат топливные трубки,
подходит тросик газа и т.п. Имеет регулировочные винты, которые
часто опломбированы. Обычно приводится ремнем ГРМ, цепью, реже
непосредственно от коленвала.
*турбина - агрегат, обычно расположенный в районе впускного и
выпускного коллектора
Дизель обычно имеет мощный (больше обычного бензинового)
топливный фильтр.
Кроме этого, дизель обычно имеет вакуумную помпу для работы
усилителя тормозов. Приводится обычно ремнем генератора или
отдельным ремнем.
Вопрос. "На что стоит обратить внимание при покупке?"
Для начала - на все то же, что и при покупке любой машины.
НР: Я тут 2 недели по выходным проторчал на авторынках и возможно кое кому
пригодится то как мы смотрели машины. Все меры соблюсти никогда
не получается, что-то да упустишь. Насмотрелись всякого... :(
Смотреть лучше всего вдвоем-втроем, один обязательно что-то упустишь.
Начинали с кузовщины: зазоры капота и багажника, замятость
порогов, следы покраски, крепление бамперов и все такое.
Износ резины по краям -> развал/схождение.
Стойки: На tems-овских (с регулируемой жесткостью) нужно убедится
что стоит мягкий режим. На Mark-II при положении автомата на парковке
жесткость максимальная, на нейтрали - минимальная. Стойка должна быть
сухая. При езде по норовной дороге не должно ничего брякать в подвеске.
Привода: не должны хрустеть при езде в крайних положения руля.
состояние пыльников.
Рулевая: люфты и стуки при качании рулем, шумы гидроусилителя,
при езде машину не должно уводить.
Двигатель: следы масла, отмытый - это плохо. Слушать посторонние
звуки при плавно и резком наборе оборотов, стуки на всех режимах,
скорость сброса оборотов. Вибрация на холостых, троение из-за
нерабочей форсунки впрыска, состояние подушек по вибрации в салоне.
незамятость граней гаек, следы герметика. Чуть не забыл - картерные
газы.
Цвет выхлопа. Работа автомата прогрева.
Автомат: мягкость переключения и стуки стоя на тормозе, мягкость
переключения на ходу. Коробку смотреть не довелось, но на ней
мягкость включения передач, звук выжимного подшипника и износ
сцепления.
В салоне: работа всех приборов, плавность и стабильность включения кнопок.
Состояние сидений и обшивки.(НР)
Если покупаете у незнакомого человека - не оповещайте его заранее о своих
планах по проверке чего-либо. Заставайте его врасплох.
В плане дизеля предлагаем следующие пункты:
ВИЗУАЛЬНО:
1. Как заводится на холодную (с утра, например).
Если приходится хоть чуть-чуть "шоркать" - уже тревожный признак (износ
колец/поршневой). Должон заводиться с полоборота.(АФ)
Желательно, что бы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно
понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель
должен заводится с полоборота. Холодный дизель, особенно, ПЕЖОвский (на
Сиерре) шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.(СК)
Добавлю еще завод на горячую, на некоторых дизелях при этом подогрев
не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем LD20 как
раз так. На холодную запускался с пол-оборота, а на горячую от 3 до 10
под конец. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек.(НР)
2. Дым из выхлопа и вопросы по топливной аппаратуре.
При нажатии газа, на прогретом движке - не валит ли дым из выхлопа. Тут
мы уже дискутировали о цвете дыма, если дым темный - то скорее всего
маслосъемные кольца износились, или же с форсунками непорядок, ну вообщем
-ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода
(прокладка). Вот Макс, кажется, предлагал неплохой метод: бумажку поставил
под выхлоп и смотришь - ежели есть сажа - то скорее всего масло жрет
(маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. (АФ)
Сажа у дизеля - его неотемлимое свойство и на бумаге всегда будут следы
сажи.(СК) Вопрос - насколько много этих "следов"... (АФ)
Белый дым на дизеле - в первую очередь, признак позднего впрыска и не
полностью сгорающего топлива. А из-за того что температура горения топлива
у дизеля существенно выше, то пар (белый дым) будет, ИМХО, только если
цилиндры, просто, заливает водой.(СК)
Добавочка. Сизый дым - изношен двигатель. В лучшем случае - маслосъемные
сальники клапанов, в худшем - поршневые кольца.(СК)
Если есть турбина, то дым может быть до момента ее срабатывания, дым
черный. При езде может быть черный дымок при перегазовке, но не сильный
и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра,
попробуйте без него.(НР)
3. Звук работы двигателя - при неравномерном, постукивающем звуке - может
быть в лучшем случае неправильный зазор клапанов, или же что-то нехорошее с
самими клапанами или с поршневой. Но это не следует принимать близко к
сердцу - у меня в Вольвовской библии две страницы описания как на звук
определить неисправность, так это как в известном произведении Дж.К.
Джерома - прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех
болезней.:) Это может быть просто неправильная регулировка ХХ. (АФ)
Неспециалисту очень трудно оценить на слух состояние двигателя. С
непревычки может показаться, что у исправного двигателя что-то стучит.(СК)
По звуку двигателя можно оценить состояние топливной аппаратуры следующим
образом (НР):
- 'жесткий' звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска.
- перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких -
поздний угол впрыска.
Поправочка: не серый, а белый, и перебои в работе о поздем впрыске не
свидетельствуют. Перебои в работе - скорее всего, наличие воздуха в
топливной системе, что легко устраняется.(СК)
- неравномерная работа на холостых и черный дым - нарабочая форсунка,
но это точно определяется ее отключением.(НР)
Насос не должен 'бренчать'. Двигатель должен работать 'мягко' - 'рокотать'
:) солидно так, дизель одним словом :) Должен быть опломбирован винт
регулировки расхода топлива на всех режимах.(НР)
Если наблюдаются жесткие металические стуки - проверте масло в ТНВД, у меня
при долитии все прекратилось,
и еще хинт. Если хотите поиметь повод поторговаться, посетуйте, что масла
маловато в ТНВД, при его доливке надо точно знать дозу и если его перелить,
то излишки будут выливаться через дренажную трубу на улицу.
Ну и спустя 5 минут заглянуть вниз и сказать " О! А масло то где то
подтекает!!" Шутка :) (МТ)
Попробовать услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние
шумы на разных оборотах и при наборе и сбросе - поршневая и коленвал.(НР)
4. Откройте масляную крышку - если из маслозаливной горловины брызжет масло
- это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто
направляющие разбиты). Это признак неприятный, но и не смертельный. Причин
может быть куча, как серьезных, так и смешных. Но цену сбить можно
серьезно, покачав головой и высказавшись в таком плане:"Да у тебя, мужик,
движок-то вкладеный! Поршневая накрытая одним местом - масло ж гонит под
крышку и т.д." Пусть попробует доказать что это не так - в жизни не
докажет, пока компрессию не замеряете.(АФ)
Все зависит от устройства. У меня маслозаливная горловина расположена на
клапанной крышке, прямо над клапанами. Естественно, есть некоторое
количество брызг.
Переформулирую:
Из заливной горловины не должно в больших количествах "газить" или идти
дым. Небольшое дымление допустимо.(СК)
У меня - то же самое: крышка тоже прямо над клапанами и распредвалом и даже
видно при открытой крышке, что брызги летят именно с распредвала, когда он
крутится. Но не "дымит" и не "газит", правда. :) (АФ)
Лучше смотреть сняв шланг вентиляции картера, если заливная находится над
распредвалом, то отуда может брызнуть очень хорошо. И еще смотреть -
выдернув щуп проверки уровня масла. (НР)
5. Состояние турбины
- снимайте воздухозабор и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на
выхлопе при больших оборотах может быть еще если кончается сальник турбины
со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбованый двигатель
сразу, при езде по городу дайте поработать хотябы 30 сек. после трассы 3-5
минут и да прослужит она вам долго. (НР)
6. Цвет масла.
Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати есть
подозрение, что быстрое потемнение (не из за смеси со старым) косвенный
признак износа колец. У меня под конец жизни чернело уже через 500 км.
Первый раз когда менял совсем потемнело к 2000.(НР)
Мы когда машину брали, прямо в автохаузе нам заливали новое масло (мы нагло
попросили нам его поменять) уже черного цвета. Название не помню, но они
сказали - с присадками, потому и черное.
Мы когда молибденовую присадку залили в этот раз, оно тоже стало сразу
таким вроде серебристо-темно-серым, почти черным.(АФ)
7. Общий внешний подкапотный вид
Ну как всегда - незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы
болого или красного герметика (у японцев только черный) - значит
в движку лазили здесь. Должны быть на месте все болты крепления
вспом.устройств. Только на нашем сервисе могут не поставить труднодоступный
болт.(НР)
Для Мерсов хинт, ТНВД крепится тремя гайками, на совдеповских сервисах как
правило не закручивают гайку между ТНВД и блоком - удобно ломом угол
регулировать :)
Если ее там нет - значит лазили.(МТ)
Состояние вкладышей можно оценить прогрев машину, заглушить и сразу
включить зажигание: лампочка давления масла должна загорется через пару
тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо вкладыши. Второе
скорее :( (НР)
Проверь, исправна ли муфта вентилятора: она должна крутится свободно,
иначе, потом замучаешся прогреваться. А замена и ремонт предполагают
демонтаж радиатора. Одним словом -геморрой :-( (СК)
Можно, очень грубо оценить работу ТНВД: Откручиваешь на пол оборота
накидные гайки на топливопроводах у форсунок и смотришь как подается
топливо. Пены быть не должно, иначе ТНВД закис и требует ремонта, а это
дорого. На всех форсунках должен быть примерно одинаковый расход солярки.
(СК)
Еще более грубо можно определить потрогав топливопроводе. Должен ощущаться
четкий "пульс" и желательно одинаковый на всех топливопроводах. Это
характерезует как насос так и форсунки. Если пульс слабый, то либо форсунка
льет безбожно, либо насос не развивает давления. Льющую форсунку можно
определить по дыму и расходу топлива.(МТ)
Если машина во всем остальном понравилась, лучше не жмотничать и не
заниматься самодеятельной диагногстикой, а съездить на диагностику в
сервис. Ее делают на любом Дизель-сервисе (их сейчас много) и это стоит
60$. Во-первых, это все равно раньше или позже стоит сделать. Во-вторых,
пусть по
результатам диагностики будет принято решение: "Двигатель изношен, машину
не беру". Это избавит от очень больших трат на ремонт двигателя и ТНВД в
последствии, по сравнению с которыми 60$ выглядят мелочевкой.
Если диагноз - только замена форсунок, то такую машину брать можно. Это
200$ на круг, зато форсунки будут новые со всеми вытекающими последствиями.
(СК)
----------------------------------------------------------------------------
БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не
разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему
хотите купить эту же машину.
Тогда, если у вас будет возможность то ОЧЕНЬ советуем выполнить следующие
действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть - лучше у
знакомых специалистов):
----------------------------------------------------------------------------
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Гражданин Покупатель!
Все операции, о которых идет речь в этой части, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны
выполняться без наблюдения и помощи специалиста. При невыполнении этого
пункта Вы рискуете возместить хозяину автомобиля расходы по ремонту того,
чего Вы проверяли:( (АФ)
-----------------------------------
А. Замерьте компрессию.
Компрессию ПРАВИЛЬНО меряют так (алгоритм предложен АФ):
1. Выкручивают все форсунки
2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла
или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз
прокручивают движок до остановки стрелки.
4. Так повторяют для оставшихся цилиндров
Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25 (Сергей, поправь если
неправа, у тебя же кажись 2.3Д?)
- По моему мануалу, от 24 до 30 (СК).
- Для моего 1.6Д минимум 20. Лучше всего глянуть в сервисной книжке на
ту машину, которую Вы покупаете. (АФ)
- Вот на Мурсудесе по мануалу 21, а у турбированной версии 21.5 (МТ)
Во-вторых, разброс значений по цилиндрам - чем меньше, тем лучше. Стандарт
на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это конечно,
невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, то это
может указывать на возможность скорого капремонта.(АФ)
Допустимый разброс надо смотреть по мануалу (СК).
При первом осмотре, большой разброс компрессии можно увидеть и без замеров:
- выставить минимальные обороты
- смотреть как вибрирует движок:
если разброс компрессии большой, то движок будет "колотить", т.е. будет
очень большая вибрация.(МТ)
Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала, можете
выяснить, что является причиной - и, соответственно, ЧТО будет стоить
ремонт.
Низкая компрессия бывает по двум причинам:
1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники)
Для проверки берете немного масла в шприц, впрыскиваете в форсуночное
отверстие, снова вкручиваете компрессометр и снова меряете. Идея проста:
если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и
компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то
это клапана, что в ремонте и дешевле, и проще.
Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость
какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.
Вот еще есть мнение:
СК: Никто не даст откручивать форсунки и правильно сделает. Если конечно
продавец не последний лох. Лично я, ни за что бы не дал.
Во-первых, уплотнительные и пламегасящие кольца, ИМХО, одноразовые и
крутить, откручивать форсунки можно только в случае острой необходимости.
Во-вторых, форсунки необходимо затягивать со стого определенным моментом.
Неровен час - перетянешь. Распылители будут хреново работать.
АФ: От себя добавлю, Сергей, что это довольно спорный момент: во-первых,
на месте продавца я тоже не дала бы каждому покупателю выкручивать
форсунки, но зато на месте покупателя я бы костьми лягла, чтобы их
проверить.:) Поэтому оставим эту проблему на упорство и личное обаяние
нашего Покупателя, и будем надеяться, что продавец - лох.;)
Во-вторых, не во всех двигателях форсунки затягиваются с определенным
моментом (у нас, например, они вкручиваются обычным, не динамометрическим,
ключом). И не надо их затягивать с выпученными глазами: затянул легонько -
если какая будет недотянута - будет сочиться солярка, тогда и подтянешь
немного. Самому, конечно, лучше не лазить, но при наличии согласия продавца
и возможности провести всю операцию у специалиста, я бы по-прежнему очень
ее рекоммендовала. По-моему, покупка машины как раз и является тем самым
случаем "острой необходимости".
Термоизоляционные прокладки и уплотнители тоже не обязательно бывают
одноразовые, хотя менять почаще их не помешает.
СК: Компрессию проверяют через отверстия свечей накаливания. Многие
компрессометры имеют переходник для этого.
АФ: Приличные компрессометры имеют в наборе несколько переходников. А о
проверке через отверстия свечей я не слышала. Наверное, тоже неплохой
метод. Просто когда меряешь через форсунки - убиваешь сразу двух зайцев: и
компрессию меряешь, и форсунки проверяешь, чтобы их, как правильно заметил
Сергей, лишний раз потом не выкручивать.
МГ: Я присоединяюсь к совету Сергея не откручивать
ничего. Если есть большое желание - съездите на сервис.
Топливная система дизеля работает под высоким давлением и имеет
прецензионные части, поэтому многие детали одноразовые или после
сборки/разборки требуют настройки. Вот освоитесь - тогда
пожалуйста. На всякий случай - соблюдайте технику безопасности -
не направляйте работающие форсунки на руки - струя топлива легко
пробъет кожу, при измерении компрессии будьте осторожны -
давление достаточно высокое - у меня насадка с компрессометра
соскочила и пролетела несколько метров, на компрессометре
осталось при этом число 17 :).
Б. Проверьте форсунки.
АФ: Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна
издавать очень характерное"пук-пук-пук" и распылять "в туман". Всякие там
дождики и струйки не приветствуются.
НР: Повышенный черный дым может быть еще если не работает отсечка в
форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не
рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршня или
головку, смотря куда брызгает. Смотрите состояние шлангов подачи топлива и
обратки. Если есть негерметичность то будут проблеммы с пуском.
В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания.
В моей жизни был еще один казус - из-за накрытия реле сгорели три из
четырех свечей накала, после чего завести машину одним прекрасным утром в
августе месяце стало почти невозможно. Поэтому тоже не мешает
прозвонить.(АФ)
Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной
панели. По скорости отключения реле можно угадать неработающие свечи.
Если смотреть вольтметром, то сначала на свечи подается 12В, после пуска
или секунд через 5-10 снижается до 6, а после прогрева двигателя - 0.
Но на разных машинах по разному.(НР)
Ну, это вообще-то на разных машинах по-разному. У меня на Вольво 1.6Д реле
выдает стабильно 10с на свечи накала, и сами свечи выпускаются с разной
маркировкой (10с, 13с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если
свечи, рассчитанные на 8с прогрева, влепить на машину с реле, которое
выдает 13с, то есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость
отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10с и
отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более на слух у нас
ничего не определишь. (АФ)
На некоторых моделях свечи включены последовательно, и здесь для их
проверки
необходимо мерять падение напряжение на каждой - оно должно быть в районе
1.5 В, да и будте аккуратны, не коротните на массу.(МТ)
При покупке машины, совершенно не обязательно проверять свечи, если машина
нормально заводится (СК).
Д. Система охлаждения
В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется на средних
и больших оборотах на порогревающейся движке. Если есть - кончилась
прокладка. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на
холостых может и не греться выше 40-60, но после 5 минут езды должен
выходить на средину и там держаться, не должно быть ржавчины и если
краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока, по типу
цвета выхлопного коллектора - подозрение на то что его перегревали. (НР)
Д. Замерьте давление картерных газов
- высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или
клапанов.(АФ)
Если нет такой возможности, то приблизительно мы уже оценили расход
картерных газов через горловину.(СК)
===========================================================
ЧАСТЬ 2. Вы купили дизель. Сразу после покупки.
Если Вы не испугались всего этого, и все-таки купили машину - то сразу
выполните следующие магические действия:
Первое правило: "Не мешай двигателю работать" :) (НР)
- меняйте сразу же после покупки ГР ремень, что бы Вам там не грузил
продавец. Ремень берите фирменный, фуфло дешевое не покупайте. Если не дай
бог порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов.
Я видела Аудюху с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только
из-за того, что хозяин пожмотился купить хороший ремень.(АФ)
- После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если повышается (такое видел)
конченый распылитель, и могут еще кольца.(НР)
Если уровень уменьшается без видимых течей масла - явный признак изношеных
маслосъемных колец (АФ)
- Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам
продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину перед зимой.
- Естесственно, при совершении вышеперечисленных действий желательно
поменять и масло.
Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33 на хреновой
компрессии (НР).
П/синтетика Chevron Diesel CAE10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка
REDEX.(АФ)
Кстати, масло лучше всего брать с API CF или CE. CF самое лучшее. CC и CD
рассчитано на Д. двигатели. работающие на средних нагрузках, что для нашего
топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый
раз, но у нас надо условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и
масло брать соответственно для самых тяжелых условий эксплуатации (АФ)
- Кроме того, посмотрите на циферки на аккумуляторе, который Вам достался
вместе с машиной.
Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для заводки нужен
хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше) масло пожиже и
рабочая система подогрева. У меня 100Ah/450A при -18,
(хотя могу насчет тока соврать, под рукой Хрюши нет) (НР)
У меня Baren 75Ah 450A (АФ) .
Также как первостепенное мероприятие после покупки советуем диагностику на
станции (стоит от 30 до 60 долларов), которая может кое-что сказать. Хотя
станции тоже бывают разные и наговорить могут и чего есть, и чего нету.
Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких
специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).
----------------------------------------------------------------------------
ЧАСТЬ 3. Прошло некоторое время после покупки....
Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизеле, и, надеемся, получаете от
этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль:" Вот сейчас
хорошо, а пройдет некоторое время и...." Что делать чтобы этого "и...." не
случилось?
Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно
дать:
1. Заправляйтесь всегда на нормальных заправках. Если цвет солярки Вас
смутил - лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с
сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
2. Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная,
корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали
когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее его машина,
очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае,
если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
3. Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При
качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины,
особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр
очистки топлива.
4. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего
идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки
по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.
5. Присадки в топливо и масло.(АФ)
Не рекоммендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и
особенно - неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство
вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в
топливный насос. Фильтр не все может задержать. В результате - большие
расходы на ремонт насоса и/или двигателя.
На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX
(GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и ДО момента
загустения солярки. После - уже не подействует. Хотя солярка с новых,
приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10 -15) не
должна сильно загеливаться.
Очень рекоммендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых,
соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное
взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий
защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения
затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на
50 000 миль, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике
это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии
горючки. Это не реклама, я сама попробовала и очень довольна.
Можно также добавлять немного т.н. кондиционеров, т.е. присадок, призванных
улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое
действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению
расхода, и т.д.Я понемногу добавляю опять-же РЕДЕКСовский кондиционер.
Вреда он, вроде, не приносит.
Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и
совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм.
Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии - когда нужна
замена колец - "покойника припарками не оживишь", а навредить они могут
очень сильно.(АФ)
Про присадки тут мне вспомнилось - есть такая фирма, кажется техасская,
которая их подробно так объясняет, как и чего, с картинками на примерах.
Может кому пригодится (СР)
http://www.dieselpage.com/
Вот, вроде пока все.
Ни пуха ни пера и ни гвоздя ни жезла!
С наилучшими пожеланиями
Вышеперечисленные авторы.

Tags: Дизель плохо заводится на холодную черный дым

Канал ТНВД-ОРГ Сайт по запчастям к ТНВД ...

Почему дизель дымит черным дымом - Крути мотор

ГЛАВНАЯ ДОРОГА | Автор топика: Jerrilyn


Черный дым из выхлопной трубы – причины, последствия

Знаете, к большому облегчению, это не говорит о серьезной поломке двигателя или вспомогательных к нему систем. Но если вовремя не устранить эту проблему, то возможно довести до плачевного состояния систему подачи, систему зажигания топлива, а также и сам двигатель, ведь именно они причины черного дыма из глушителя.

Проявляется: – в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет, когда нажимаете на педаль газа. Причем автомобиль работает не стабильно, зачастую мотор «троит», плохо запускается с утра (особенно в зимний период времени). Увеличивается расход топлива.

Основные причины

Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе.

Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель).

Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет нещадно «троить».

У карбюраторного зажигания

У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере.

Происходит это по двум причинам:

1) Неисправна «иголка» (игольчатый клапан), она может залипать или наоборот пропускать излишки топлива.
2) Засорились, закоксовались (от нашего топлива) жиклеры. Маленькие «форсунки» с точным размером.

Нужно разобрать карбюратор прочистить его, если не помогает, то нужно купить ремкомплект и заменить «иглу» и жиклеры и правильно установить уровень бензина в камере.

Инжекторный вариант

Тут все немного сложнее с одной стороны, и проще с другой. У инжектора нет камер с поплавком иголок и т.д., это совершенно другая система, которая подает топливно-воздушную смесь при помощи электроники. Впрыск в цилиндры происходит при помощи специальных устройств – «инжекторов», отсюда и название.

Основные причины черного выхлопа:

1) Зачастую причиной является сам инжектор, он попросту забивается и не может нормально подавать топливо. Происходит накопление давления, а потом «сильный» впрыск зачастую с излишками. Работа двигателя будет не стабильной, то низкие обороты, то высокие – простыми словами будут «плавать». В такой ситуации нужно прочистить инжекторы, существует много различных способов, от снятия топливной рейки, до специальных средств которые добавляются в бензин – решать вам, но после такой манипуляции зачастую можно избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Работоспособность восстанавливается. Чисткой нужно заниматься хотя бы раз в 60 – 70000 километров.

2) Так как система автоматизирована, она следит за различными циклами при помощи датчиков. Так вот если датчик не исправен, он либо вообще не даст запустить автомобиль, либо будет подавать слишком много топлива. Тут сами вы навряд ли сможете продиагностировать поломку, нужно ехать на СТО.

3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить.

Дизельный двигатель

Вообще дизельный двигатель это рекордсмен по черному выхлопу. Все дело в том, что у него немного другая система воспламенения топлива (от давления), да и работает он на дизеле (солярке), а она даже в нормальном состоянии дает немного черновато-синий выхлоп. Вспомнить хотя бы наши «КАМАЗЫ». Однако в последнее время с таким выхлопом борются, он ведь очень токсичен и ядовит, в нем содержится много свинца. Поэтому сейчас практически на всех дизелях устанавливают «САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР», в угоду нормам ЕВРО 5, он чистит выхлоп и не дает проникнуть в воздух вредным веществам.

Причины черного дыма:

1) Это банально выход из строя сажевого фильтра, его просто нужно заменить. Однако интенсивность дыма будет не такой высокой.

2) Сломался насос высокого давления. Идет излишний перелив. Просто нужно поменять.

3) Неправильный угол опережения зажигания. Нужно отрегулировать.

К чему может привести такой дым из выхлопной трубы

Если вовремя не предпринять меры, то можно нарваться на приличные неисправности. Так например у инжекторных автомобилей, быстро умирает катализатор, а вот заменить его очень не дешево (многие даже просто его убирают).

Также если будет большой перелив через «инжектора», это может привести чуть ли не к гидроудару, ведь иногда топливо подается в жидком виде, а не в воздушной смеси. Это очень опасно, сложная поломка.

На дизеле из большого объема топлива, может разорвать блок, потому как там давление еще больше чем у бензиновых двигателей.

Как видите, сам по себе черный дым не несет сложных неисправностей, но вот если вовремя на него не среагировать, это может вылиться в большие проблемы.
#ПолезныеСоветы ГЛАВНАЯ ДОРОГА Главное автомобильное сообщество в Одноклассниках! Полезные советы, познавательные статьи, захватывающие видеоролики, фотографии, приколы и многое другое! Подписывайся! 740K participants

Дмитрий (Kostandin)

Михаил (Grante)

Михаил (Grante)

Дмитрий (Kostandin)

Дмитрий (Kostandin)

Роман (Bartolommeo)

Сергей (Ctik)

Den (Jerrilyn)

Почему дизель плохо заводится «на холодную» - Крути мотор

Дизельный двигатель может плохо заводиться как «на холодную», так и на .... Второй причиной того, что дизель дымит черным дымом, является ...

Как сделать гусеницу для снегохода своими руками из покрышки
Как уменьшить расход дизельного топлива на японском авто
Самодельные трактора с двигателем ВАЗ видео с полным приводом
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)