Сколько масла нужно заливать в двигатель Рено Дастер 2.0

Техобслуживание для начинающих

Здесь описаны самые «главные» работы при техническом обслуживании, а также нюансы и подводные камни при их выполнении. Да, в таких базовых операциях тоже есть неочевидные моменты.
Замена масла в двигателе
Эта работа выполняется на каждом ТО, и вот последовательность ее выполнения.
     Выбор масла
Современные двигатели достаточно привередливы к техническим жидкостям. Можно и презреть эти условности, заливая что попало – и в ближайшие 15-50 тысяч километров пробега проблем не будет. Но вот отсутствие проблем в дальнейшем отнюдь не гарантируется при таком подходе. Отсюда естественным образом вытекает вывод о необходимости следовать рекомендациям производителя.Лет десять назад одним из популярных споров на интернет-ресурсах был «синтетика-полусинтетика-минералка». Время скорректировало этот вопрос – во-первых, минеральное масло теперь не льют, а граница между синтетикой и полусинтетикой несколько подстерлась. Во-вторых, наконец пришло осознание, что главными характеристиками масла являются его вязкость (которая обозначается цифрами вида 5W30) и допуски. Допуск – это некий набор характеристик, которым должно удовлетворять масло. Есть как «общие» допуски, сформулированные независимыми объединениями (так, например, это допуски ACEA - Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей), так и допуски от конкретных производителей. Например, допуск может называться «Renault 710». Или «Ford WSS-M2C912-A1». А компания GM разработала допуск Dexos2, которому должно соответствовать масло, заливаемое в двигатели автомобилей Opel и Chevrolet.Если придерживаться принципа «не навредить двигателю и обеспечить его бережную эксплуатацию» - достаточно заливать масло, обладающее нужным допуском, и соблюдать регламентный период замены (15000 км пробега или один год). Более тонко чувствующие натуры собираются на специализированных ресурсах и обсуждают там тонкости конкретных допусков. Эти личности, впрочем, не нуждаются в советах энциклопедии для автолюбителей.
     Сопутствующие материалы
Вместе с маслом необходимо заменять и масляный фильтр. Факт не совсем очевидный, так как в книгах по обслуживанию автомобилей и даже сервис-мануалах от производителей часто фигурируют два отдельных объема масла – при замене с фильтром и при замене масла без замены фильтра. Зачем может потребоваться такая процедура – неясно, но цифру зачем-то приводят. Выбор фильтра очень прост. Два его основных качества – подходить к конкретному двигателю и быть не самой дешевой фирмы. Первый пункт очевиден, а второй требует некоторой расшифровки. Дело в том, что фильтр плохого качества (от не очень именитой фирмы) вполне может не удовлетворять требованиям. Например, пропускать масло. Или может рассыпаться сам фильтрующий элемент, забив масляные каналы своими останками. Все это в конечном счете приведет к масляному голоданию, повышенному износу трущихся частей двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта. В свете чего экономия 100-300 рублей при выборе фильтра становится весьма неоднозначной.И еще одним расходником при замене является уплотнительное кольцо или сливная пробка целиком. Опять же – никто не мешает многократно использовать одно и то же кольцо и/или пробку, а в крайнем случае – и фум-ленту из арсенала сантехников. Однако по задумке конструкторов уплотнительное кольцо является одноразовым, и заменять его каждый раз является хорошим тоном. Благо стоимость его составляет несколько десятков рублей.
     Слив масла
Перед тем, как сливать масло, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (в районе 70-80 °C). Прогретое масло становится менее вязким и охотнее стекает из поддона картера. Если выполнять эту процедуру на холодном двигателе – стекать оно будет дольше, а в поддоне его останется больше.Сливная пробка может быть не только под обычный гаечный ключ – на многих машинах она под ключ Torx, а где-то под квадрат или под шестигранник.После того, как масло начало вытекать, рекомендуется открыть крышку заливной горловины – на некоторых двигателях при закрытой горловине масло стекает неохотно.Далее необходимо демонтировать фильтр. Фильтр может быть единой деталью, а может представлять собой картридж, вставляющийся в корпус. Второй вариант проще в демонтаже, так как корпус предусматривает на себе шестигранник под головку на 24 или около того (размер так велик, потому что корпус обычно пластиковый, и указанный размер позволяет обеспечить требуемую прочность). Этой головкой корпус фильтра и откручивается без лишних усилий. В этом случае в комплекте с фильтром также идет уплотнительная резинка, надевающаяся на корпус – ее также необходимо заменить.В случае же, если фильтр представляет собой целиковую запчасть – его откручивание может представлять определенную сложность. Нередко он начинает откручиваться и просто «от руки», но если уж не удалось – значит, придется прибегать к помощи съемника. Существует несколько конструкций съемников. Самая удобная в использовании представляет собой, в сущности, головку (торцевой ключ) – только очень большого диаметра. Вращается он обычным воротком и/или трещоткой. Такой съемник, однако, подходит под фильтры только одного размера, и если планируется менять масло на разных машинах – скорее всего, придется покупать съемники разных размеров. Тем не менее, это самый малогабаритный и удобный съемник, позволяющий отвернуть фильтр в самых неудобных положениях.Альтернативой ему служит «паукообразный» съемник, представляющий собой три подпружиненных «лапы», сжимающие корпус фильтра при откручивании. Он чуть более габаритный, но зато является универсальным. И третий вариант исполнения – цепной съемник. Цепь обматывается вокруг фильтра, зацепляется за специальный выступ на ручке, после чего ручка тянется в сторону откручивания. Разумеется, при отсутствии специальных съемников всегда остается варварский метод – проткнуть корпус фильтра отверткой и прокрутить за нее. Однако без крайней необходимости не рекомендуется к нему прибегать – как минимум, это очень грязно.
     Залив нового масла
В зависимости от степени перфекционизма, можно подождать 5-10 минут, а то и час, чтобы стекло побольше старого масла. В принципе, логично в это время заняться заменой других расходных материалов. Но по большому счету, существенной роли это не играет, и сразу после того, как струя масла превратилась в редкие капли, можно считать слив завершенным.Закручивать сливную пробку следует аккуратно, так как поддон картера – деталь хрупкая, и сорвать там резьбу не представляет труда. Особенно если он выполнен из алюминиевого сплава – в этом случае резьба норовит «слизаться» даже при крайне бережном обращении. В такой ситуации вполне возможна ситуация, когда все же придется прибегнуть к помощи герметика и/или фум-ленты, как бы ни противилась этому душа перфекциониста.Перед закручиванием фильтра многие по старой памяти норовят залить в него масло, коего вмещается до 300 мл. На современных двигателях этого не требуется. А вот что рекомендуется, если используется целиковый фильтр, а не картридж – так это смазать уплотнительную резинку маслом, чтобы она не прикипела. Вкупе со сдержанным усилием затягивания (буквально «от руки») это позволит избежать плясок со съемником при следующей замене.После этого можно залить масло в двигатель, завести его, дождаться погасания лампы давления и заглушить. После этого надо подождать 5-10 минут и проверить уровень масла щупом. Завести необходимо для того, чтобы масло прокачалось через фильтр (он, как мы помним, впитывает в себя 200-300 мл – без этого по щупу его будет несколько больше, чем на самом деле).На этом замену масла можно считать законченной.
     Промывка
Необходимость промывки – вопрос спорный. В общем и целом производители двигателей представляют не только условия эксплуатации, но и условия замены масла. Стало быть, предусматривают и то, что в любом случае в поддоне остается какой-то несливаемый остаток. Но количество его невелико, и существенного влияния на новое масло этот остаток не оказывает.Тем не менее, хуже от промывки тоже чаще всего не становится, поэтому назвать ее однозначно ненужной нельзя. Бывает она трех основных видов:• промывочное масло. После слива старого масла заливается в двигатель (до снятия фильтра), двигатель заводится и работает на холостых оборотах 5-10 минут. После этого масло сливается и процедура идет по стандартному маршруту. Промывочное масло не предназначено для штатной работы двигателя – давать нагрузку при залитой «промывке» нельзя;• «пятиминутка». Представляет собой жидкость, заливаемую в старое масло перед его сливом. После добавления жидкости мотор так же работает на холостых около 5-10 минут, потом все это сливается и замена масла идет стандартным путем. Также не допускается нагрузка на двигатель во время такой промывки;• «долговременная» промывка. Это жидкость, заливаемая в масло за 200 км пробега до замены. В отличие от двух предыдущих, подразумевает продолжительную езду на нем.
     Замена масла без слива
Многие СТО (станции техобслуживания) практикуют замену масла без его слива. В этом случае в отверстие для масляного щупа вставляется трубка, по которой специальная установка вакуумом «высасывает» старое масло из поддона. Единственным минусом такого способа является то, что не сливается из поддона всяческий «мусор», теоретически накапливающийся там за время эксплуатации автомобиля. Никто не проводил целенаправленных исследований степени загрязненности поддонов картера, но некоторая доля справедливости в этом есть.От этой дилеммы спасены владельцы автомобилей, доступ к масляным фильтрам которых возможен только снизу – в этом случае все равно приходится забираться под машину и откручивать его, а значит, нивелируются все преимущества такого способа.
Замена салонного и воздушного фильтра
Эти два фильтра вынесены в один раздел, так как фильтруют одно и то же – воздух. Разница в том, что двигатель засасывает в себя неимоверное количество воздуха, и весьма активно, поэтому выполнен из более плотных материалов и вообще требует большей прочности, в то время как салонный фильтр пропускает через себя сравнительно меньшее количество воздуха и под куда меньшим напором.Задачи у фильтров тоже немного разные. Воздушный фильтр защищает двигатель от попадания инородных предметов. Они, попав в него, способны вызвать механические повреждения – вплоть до фатальных. Замена фильтра необходима, так как он довольно быстро забивается, и двигателю начинает просто не хватать мощности. Салонный же фильтр спасает главным образом от пыли в салоне и дыхательных путях пассажиров с водителем. И случайно пропущенная песчинка уж точно не станет причиной дорогостоящего ремонта. Тем не менее, это не повод отказываться от замены салонного фильтра – как минимум, при достаточной его забитости вентилятор отопителя уже не создает нужного напора, и поток воздуха из дефлекторов становится значительно слабее. Стекла начинают запотевать, а температура в салоне не достигает желаемой – будь то холод от кондиционера или жара от печки. Снимать салонный фильтр и ездить без него – тоже далеко не лучшая идея, так как вся грязь, пыль и прочий тополиный пух начинают лететь на испаритель кондиционера, забивая его «в хлам». Более того, на испарителе при работе кондиционера обильно конденсируется вода, и весь этот мусор начинает гнить, источая неприятный запах – и никакие «очистки кондиционера» здесь не спасут – только снятие испарителя и промывка его водой. А это недешевая операция – как минимум, для этого придется существенно разбирать салон автомобиля.Есть некоторая разница и в процедуре замены.Воздушный фильтр практически всегда находится в легком доступе – верхом сложностей при его замене пока являются автомобили Ford Fiesta и Fusion, где для его снятия надо открутить десяток саморезов, располовинив корпус фильтра. С салонным фильтром ситуация не сложнее, но разнообразнее. Где-то для доступа к нему нужно снять педаль газа – этим славятся автомобили Ford Focus и уже упомянутые Fiesta/Fusion. На Nissan Qashqai/X-Trail он также рядом с педалью газа, но снимать ее не требуется. На многих Renault/Nissan доступ к салонному фильтру наоборот, со стороны пассажира. На других европейцах он «прячется» за бардачком, который надо снимать – так сделано на Opel Astra. А вот на всех «японцах» и «корейцах» сделано просто. Хотя фильтр и находится прямо за бардачком – снимать его не надо. Достаточно открыть бардачок, отцепить амортизатор, отвечающий за плавное открытие бардачка, отщелкнуть два фиксатора, и вуаля – бардачок опущен вниз, доступ к фильтру открыт. Посоперничать с этим могут лишь автомобили, у которых фильтр доступен сразу после открытия капота – остается лишь снять его и поставить новый. Так сделано, например, на Renault Espace 4 и Peugeot 206.Экономить, кстати, вполне допускается на салонном фильтре – лишь бы этот элемент от бренда Noname подходил по размерам, а там уж как-нибудь. С воздушным фильтром так делать не рекомендуется – как ни крути, а если он начнет крошиться и попадать в двигатель, получится даже хуже, чем если бы он отсутствовал в принципе.
Замена свечей зажигания
О необходимости замены свечей по регламенту, без всяких там «ну работает же», уже было сказано.Пробежимся только вкратце по процедуре замены. На удивление, подводных камней не так много:• доступ к свечам простой не у всех. На тех же Nissan X-Trail для замены свечей надо снять впускной коллектор – уже не совсем стандартная процедура. А на некоторых автомобилях с V-образными двигателями для этого надо едва ли не снимать двигатель. Немного утешает, что срок службы свечей выбирается производителем пропорционально сложности доступа к ним;• свечи бывают под головку на 21 (уже не встретить на современных авто), на 16 и на 14. Есть и экзотические варианты, конечно, но их перечислять не будем;• свечная головка должна быть с магнитом или резинкой – так, чтобы свечка фиксировалась в ней. Потому что свечные колодцы глубокие, и достать оттуда выкрученную свечу нельзя, равно как и аккуратно вставить. Ну, точнее, все возможно в этом мире, но такие упражнения не идут на пользу ни свечам, ни человеку, выполняющему такие работы;• момент затяжки свечей также равен величине «нежнее нежного». Например, если перестараться с ним на двигателе 2.0 у Nissan – есть вполне реальный шанс словить трещину в головке блока цилиндров – через нее антифриз начнет попадать в цилиндр, и потребуется замена ГБЦ в сборе. Да и на других моторах не рекомендуется прилагать все имеющиеся усилия на вороток – ГБЦ выполнена из алюминия, и повредить резьбу в ней не так чтобы очень уж сложно.

Tags: Сколько масла нужно заливать в двигатель Рено Дастер 2.0

Подписаться на новое видео: Смотреть ...

Костер | Автор топика: Enos

Отзыв владельца Renault Duster 2019г.в. Пробег 200 000 км!

Итого, имеем: два ноль на ручке, полный, понятно, привод, максималка без кожи и мультимедии, коей на момент тринадцатого года не предлагалось. То есть, практически топ и самый жЫр.

По надежности: за 200 000 км пробега не сломалось ничего. Планово менялись масла/фильтры/ремень грм/колодки, задние амморты и один передний ступичный. Все. Простой и надежный, как лопата. Чуть сложнее логана.

Двигатель - родом из восьмидесятых. Не великая литровая мощность, не очень любит крутиться, орет, как полоумный, но зато едет, неприхотлив к топливу и не сильно прожорливый. К слову, логан 1, 6 у меня ел всего на литр меньше. Резюмируя - простой и опять таки, надежный.

Подвеска примерно по комфорту, как тот же логан. Ямы по боку. Слабоваты с завода аммортизаторы. Или колеса для них тяжеловаты. На гребенке не справляются. Но в целом, все вполне достойно. Недорого чинится, опять же.

По трансмиссии проблем нет. С шестиступкой, конечно, смудрили, имею ввиду короткую первую и явный овердрайв шестую. Но привыкаешь. В городе 2-3-5. Шестая - чисто трасса без ускорений. Зато обошлись без понижайки с раздаткой. Опять таки, чем проще механизм, тем безотказней. На кой ляд мне в городе рама, мосты и раздатка?

Муфта подключения заднего моста та же, что и на x-trail и murano. Уж если она живет на мурановской шестерке 3, 5, то на дастеровом 2, 0, я думаю, проблем не будет. Крестовины, шрусы, сцепление, подвесной до сих пор вопросов не вызывают. Пробег, напомню, 200К!

По салону за эти деньги вполне неплохо. Сиденья, правда, не самые комфортные для долгой дороги. Но тут уж, смотря у кого в какую сторону организм сколиоз выгнул. Нормально, короче. Музыка играет, подогрев греет, дворники машут, печка дует, кондей кондит.

Из эргономических просчетов/конструкторских вынужденных компромиссов:

-пачкаются пороги, а, стало быть, и брюки

-пухлые арки, особенно задние - вещь, конечно, симпатичная, но камнями оббивается только так. Пленкой клеить сразу же. Иначе придется красить.

-преснопамятный блок климата внизу бороды. Наследие логана, ничего не попишешь.

-клаксон на торце рычага. В рестайле, по-моему перенесли таки на баранку.

-не шибко большой багажник относительно логана. Хотя, вполне удобный. Но небольшой. но удобный. лучше б побольше, конечно.

Субъективно:

Крайне гармоничный автомобиль. Вот прям в точку попали. Молодцы. Но только, если два ноль (либо дизель) и 4х4. Потому как 1, 6 - чахлый увалень. Моноприводная версия, с моей точки зрения, бессмысленная покупка. Если есть полный привод, на кой ляд покупать передний? Выбирая женщину никто не скажет "мне, пожалуйста, с одной сиськой дайте. с двумя не хочу". Автомат.... Все было бы хорошо, если бы это не была дремучая французская капризная ломучая тупая коробка родом опять таки из восьмидесятых. ну не хочу я чинить автомат на пробеге 50К. Однако нет, рено с упорством маньяка продолжает ставить этого квазимоду на уйму дешевых моделей, хотя давно пора было провести ему эвтаназию и забыть. Ставили бы какую ни будь древнюю Jatco, пусть даже четырехступку, я бы взял. Негодяи, короче, реношные коробейники...

А гармоничность, она вот в чем: одинаково недурно способен дастер передвигаться как по нашим, прости Господи, дорогам, так и практически вне оных. Для езды исключительно по ровному асфальту покупать его смысла не много. Но вот коли и с асфальтом в месте вашего пребывания не сложилось, и с дороги иногда есть потребность съехать, вот тут то он и молодец. Вот прям правда молодец.

Может он и шустрить по городу, и по трассе жару дать и по снегу боком навалить. Может, но не любит. А любит он неторопясь и без суеты. Это не значит, что обязательно медленно в правом ряду за грузовиком. А значит именно без суеты и жогова. И если цель вы себе ставите не надрать всех в потоке, а просто нормально ехать, то не разочаруетесь.

На бездорожье в разумных пределах удивляет. Нетяжелый, мотор моментный, геометрия неплохая, первая короткая, короче, вполне себе лазает по косогорам, да неглубокую грязь месит.

Пересесаживаясь со шнивы, ощущение, что в лексус сел. Пересаживаясь с лексуса - что в шниву. Тут уж смотря с чем сравнивать. Однако, на 2019 год шнива в топе стоила всего на 100 000 дешевле. Потому выбор был очевиден. И не прогадал. На мой взгляд.

Объективно:

Много букв получилось. Молодец, кто дочитал. Вам бонусом немного цифр, если интересно.

расход по городу лето/зима - 12/14

расход по трассе на 90 кмч - 8 л.

расход на 120 кмч - 10, 5

максималка интереса ради - 167 кмч по gps

Вот как то так.

Удачи на дорогах. Уважайте себя и окружающих.

DEN (Shrinivasa) 

▒Дмитрий🔫🗡 (Eitan) 

Алексей (Enos) 

Сколько и какое масло заливать в Рено Дастер?

Возникает вопрос — сколько масла лить и какое использовать? ... Renault Duster 2.0: 5,4 л ... А вот — техническая нота для двигателей Дастер. Несмотря на данную ноту, мы крайне рекомендуем перед заменой масла позвонить ...