После замены стоек нужно ли делать развал схождение

Ремонт двигателя BMW N63 ( N63B44 ) rev. 3.0 от 15.03.2019 | Автор топика: Arduino

 
                  Двигатель BMW N63B44 - первое массовое изделие BMW в жанре битурбированного V-образного бензинового двигателя. С атмосферных предшественников, обладающих по-сути аналогичным блоком, снималось, в зависимости от прошивки и степени "расточенности", от 286 до 360 л.с. На этот раз сняли целых 408 л.с., но еще и с несколько поджатого объема - 4,4 л!
Можно считать, что при 408 л.с. полезной мощности, такая же мощность улетает и в трубу, а также что-то около того рассеивается в системе охлаждения... Отсюда и вырастают многие, но далеко не все проблемы этого многострадального мотора.
Катколлектор инженеры уместили прямиком в развал блока. Температура этой "грелки" может достигать и 900 градусов Цельсия, при фактическом отсутствии принудительной вентиляции. Сам моторный отсек, к тому же, крайне тесный...
Начнем:
0.Под нулевым пунктом идут все проблемы этого двигателя, связанные с маслом, по которым, он, собственно, и попадает в ремонт на "московском" пробеге 40-60 ткм. и возрасте 4-5 лет. Причина обращения - расход масла в среднем до 1 л на 1000 км пробега. Причина расхода - маслосъемные колпачки, забитый маслодренаж колец, севшие компрессионные кольца и так далее - турбины, вентиляция картера, форсунки... Все это многократно здесь изложено и объяснено. А сейчас переходим к основной теме статьи: к специфическим проблемам двигателя BMW N63B44 и особенностям их ремонта.
1.Форсированный и изрядно "дожатый" битурбированный двигатель с высокой рабочей температурой имеет крайне теплонагруженный силуминовый блок, лишенный и намека на запас прочности. Резьбы примерно каждого десятого блока иногда не выдерживают повторной затяжки и резьбы текут (чем больше пробег, тем больше вероятность, разумеется). Сами болты при этом практически неотличимы от новых - геометрия остается заводской. Смысла менять их "по технологии" практически нет. Это условие вообще выглядит рудиментом эпохи чугуна - вроде бы как новая затяжка должна быть только на новых болтах... лучше посмотрите, как часть резьбы блока вылезает вместе с болтом. Существует определенная вероятность подъема ГБЦ в процессе дальнейшей эксплуатации в случае дальнейшего использования заводской резьбы. Удивительно, но "наддутая" на 0,2 бара голова держится, как видно, на неполных восьми витках.
Единственный выход - усиленная резьбовая вставка.

2.Маслосъемные колпачки ближних к моторному щиту пар цилиндров (3-4/7-8) превращаются в пластмассу уже за 3-4 года. Остальные - несколько позже. Замена только маслосъемных колпачков успешна примерно в одном из десяти случаев. Маслом, к тому же, зарастают седла впускных, а иногда и выпускных клапанов, что в дальнейшем все равно рано или поздно приводит к переборке ГБЦ.... (На фото колпачки совершенно аналогично страдающих N52... (новые/старые))

что в дальнейшем все равно приведет к переборке ГБЦ....

3.Пьезофорсунки производства SIEMENS-VDO, с момента выпуска обновлялись уже несколько раз только по заводскому номеру. В среднем - раз в год, что много даже с учетом инерции крупного производителя. Четвертая, актуальная заводская ревизия, считается вроде бы удавшейся попыткой решения основной проблемы - вероятной неконтролируемой утечки, приводящей к т.н. в обиходе "гидроудару" - в нахлебавшемся цилиндре(-ах) просто гнет шатуны...
Проблема вероятна после длительного простоя без движения, или же длительного снятия давления с системы питания. Например, это почти гарантированно происходит при капремонте, или даже среднем ремонте, когда топливная магистраль отсоединяется на длительное время...  После повторной установки, форсунки начинают "переливать" в непредсказуемом алгоритме, в течение нескольких часов после повторного введения в эксплуатацию. Mercedes, кстати, после возникновения аналогичных проблем с переливом спешно перешел на электромагнитные форсунки (что в последних моделях ожидаемо сделала и сама BMW).
Подробнее про эту проблему написано тут. Настоятельная рекомендация - замена всего комплекта на актуальную модель.
Согласно каталогу, в автомобиль BMW X6 имеют все шансы попасть форсунки, начиная со 138-й "заводской" ревизии, хотя они уже ТОЧНО менялись по отзыву на BMW 335i с двигателем N54, связанному с пропусками воспламенения в цилиндрах . Обратите внимание, что "138-я" форсунка в последней модификации, это заводская 138-07 - седьмая(!) попытка сделать работающее изделие, смотрим и убеждаемся на фото первой ревизии 138-01:

Бюллетень времен отзывной кампании:
"Injectors with PN/index 13 53 7 537 317-xx or 13 53 7 565 138-01 up to 7 565 138-07 must be carefully removed..." - замене подлежали ревизии от 01 до 07, включительно.
Такие форсунки вы вряд ли найдете в реальном автомобиле, хотя я точно помню, что они были у нас в коллекции - кто-то до дилера так и не доехал. Про самую первую, 317-ю ревизию, я просто молчу и даже фотографии не опубликую. Хотя, ладно, опубликую: чтобы можно было рассмотреть, что ее также пытались довести до ума не менее 10 (десяти) раз:

К чему я все это: если вы нашли 138-XX форсунки - у вас призрачные шансы поменять их бесплатно. Но шансов найти их не так много и авто должно быть реально старым. Вот предпоследняя ревизия форсунок 138-й серии (на фото видно, что эта конкретная произведена в январе 2008 года) - 138-06:

Вот последняя, 138-07, читаемая дата - июль 2008:

теперь, переходим к самом интересному, "гидроударная модификация" - это всяко покруче будет, чем ошибки по цилиндрам:
13 53 7 625 714 по BMW
Она же заводская 261-03 и до -09 включительно, запущена в серию не позднее июля 2010 года:

Повторяю - эти ревизии, самые "протечные". Если вы эксплуатируете форсунки в интервале
от 261-03 до 261-09, то крайне рекомендую заменить их на современные.
на фото видно, что современные форсунки отличаются даже корпусом:

Следующая модель, по оригиналу - 13 53 7 585 261
Как видно, она начинается примерно в середине 2019 года с 261-09 модификации...
Следующий номер по оригиналу BMW 13 53 8 616 079 - 261-11:
Под этим же заводским номером сейчас идет уже более современное изделие:
А именно - 261-12 калибровка:
Еще забавный факт: форсунки последних ревизий (11 и 12) не встают в один ряд с более ранними, даже условно исправными, по причине вероятной несовместимости их заводских коррекций, о чем даже выпущен документ PuMa:
"С января 2019 года доступны новые пьезофорсунки. Они могут использоваться для замены старых форсунок. Но из-за другого режима адаптации их нельзя использовать с форсунками прежней конструкции в одном ряду цилиндров. Причина: в противном случае существует опасность слишком большого отклонения в составе смеси внутри ряда цилиндров из-за общего измерения значения лямбда. Смешанная установка "старых" и "новых" пьезофорсунок (номер детали 13 53 7 585 261, индекс модификации 11 и выше, на упаковке 13 53 8 616 079) в одном ряду цилиндров не допускается. "
Достаточно редкая ситуация: пьезофорсунка уже течет, но объем утечки сравнительно мал. Авто фактически находится в шаге до аварийной ситуации. Текла бы чуть больше, был бы капремонт по причине "гидроудара".
4.Свечи зажигания - это первая модель двигателя BMW, с тремя(!) ревизиями свечей зажигания. Первый мотор BMW, где хрупкую свечку производства BOSCH реально "сдувает".
Ну на самом деле, конечно, не сдувает, а "замыкает" высоким давлением - пропуски могут давать даже совершенно новые свечи из "коробки". Именно поэтому, для ///M моторов BOSCH выпускает усиленные свечи в том же форм-факторе. Они гарантированно нормальные.
Настоятельная рекомендация: свечи "///М" серии, или альтернативный аналог от NGK, в случае если ваши свечи жертва очередной неудачной партии...
5.На момент 2019 года актуальна уже третья ревизия ТНВД производства BOSCH. Сам насос особых проблем не доставляет (если не начинает заметно стучать), просто машина едет все тупее и тупее, что заметно только при сравнении отклика (время/давление) нового насоса и насоса с пробегом. Замена модели на новую, дает более острый отклик на газ и становится очевидным, что машина обрела утраченную резвость. Настоятельная рекомендация  - замена на актуальную модель ТНВД. На момент 2019 года, стоимость насоса по акции отзыва снижена в 10 раз относительно розницы - халява!
6.Замечательное (наряду с моделью BMW N52) свойство клапанов VANOS от BMW - подклинивание при сбросе давления (отсоединения). Вторая ревизия клапана (с 10/2019) вроде бы избавлена от такой проблемы. При наличии терпения, клапан можно прокачать принудительно или же оживить за пару недель ежедневной эксплуатации в аварийном режиме. Вопрос, надолго ли хватит... Проще поменять все клапана сразу.
7.Сами механизмы VANOS пока оставлены производителем без изменений почти с самого начала производства. Однако, с течением времени и износа (а это хорошо заметно по уплывшим адаптациям), с него иногда срывает пластиковый защитный колпак, который постоянно вываривается в масле... Кожух пережевывается зубьями привода цепи, деформируется и так и плавает в ГБЦ... Или же, что хуже, разлетается на кусочки и забивает маслоприемник... Примерно каждый 10-й двигатель уже весь полон пластмассовой требухи... Настоятельная рекомендация - замена.
Причина, почему срывает крышку - удар в момент холодного старта. У вытекающего VANOS "на холодную" разбегаются валы,
что хорошо видно на видео:
Слетевшую крышку, в данном случае, просто затянуло под муфту:
Результат:
Новые VANOS имеют адаптации чаще всего в пределах всего одного градуса:
Неисправные же начинают "течь" и стучать "на холодную" уже после 3 градусов (первый выпускной,
например, стучит).
А в городе немало автомобилей с адаптациями не только в 2-3, но в 6-8 градусов....
Кожух пережевывается зубьями привода цепи, деформируется и так и плавает в ГБЦ...
Или же, что хуже и чаще, разлетается на кусочки и забивает маслоприемник...
Кстати, про маслонасос: в игре уже третья ревизия этого важного устройства. Рекомендую при ремонте установить новый образец.
Вот как раз то место, откуда он черпает "самое лучшее в мире масло", "со всеми допусками BMW", "разработанное специалистами специально для этого двигателя".
И вот та самая грязь, те самые выпадающие из масла присадки... И это еще не самый страшный случай...
8.И еще про насосы: распространенная проблема - течь насоса охлаждения наддувочного воздуха.  Это металлопластиковое изделие работает с температурами до 120 градусов и после отлеживания (простоя) в течение пары недель банально "ссыхается", начинает подкапывать... Просто потому, что "ссыхаются" неувлажненные продолжительное время уплотнители. Кстати, та же участь и проблемы у второй дополнительной помпы, при ее наличии в комплектации.
Рекомендация: принудительная замена.
9.Насос турбин на этом моторе является почти что расходником. Умирает он или от жизни, или от того же кратковременного простоя. Кроме того, нормально прокачиваться может не один час, и в случае, если по каким-то причинам хватанет воздух, то долго будет пугать владельца жуткими ревущими звуками из под капота. Особенно заметно - после выключения зажигания.
Рекомендация: принудительная замена.
10.Рекомендация из практики - переборка генератора после пробега 50-60 ткм, хотя бы по поводу фактического износа щеток и подшипника.
11.После 5-6 лет эксплуатации турбина радиальную/осевую центровку начинает сыпать стружкой, корябая корпус... За время выпуска модифицировалась уже четыре раза (новые идут даже в видоизмененном корпусе). Каждая вторая машина имеет залитый маслом интеркулер и мокрые патрубки. Об этом (о причинах) отдельно расскажу ниже. Живых (сухих) турбин после 40-50 ткм по Москве не попадалось. Рекомендация - замена или ремонт.
Со временем, скапливается целое кладбище турбин от N63:
У N63, напомню, турбины расположены в развале блока. Что со всех сторон (в буквальном смысле) является очень "технологичным" решением.
Убедимся же в очень плотной и эффективной компоновке: в ограниченном пространстве находятся единовременно
два выпускных коллектора, катализаторы и пара турбин (на фото - демонтированы):
По сути, это направленная металлическая грелка мощностью до 300 кВт:
Напомню, что точка кипения моторных масел находится в районе 280 градусов Цельсия.
Вот нормальная температура в области развала, при работе только что заведенного двигателя на холостом ходу:
Вот обычная температура в области развала, после кратковременной поездки:
Тепловизором получается вот так: красные пятна это где шкалит чувствительность сенсора. Там далеко за 300. Это кусок экрана коллектора и
два пятнышка - прорези под площадки для лямбда-зондов. Эта "грелка" прямо над головами - маслосъемными колпачками.
Там же, в развале, находятся и тонкостенные металлические трубки маслоснабжения турбин. Вот так выглядит трубка дренажа турбины,
от которой до выпускного коллектора всего несколько сантиметров:
Живут они буквально пару-тройку сезонов до вероятного заклинивания турбины.
Внутри трубка (все трубки) иногда выглядит примерно вот так:
Если вы не поменяли (не отмыли) все трубки масляного снабжения турбин, то новые турбины будут работать фактически "насухо" - жить им недолго. Менять турбину, не устранив
причину масляного голодания - бесполезно.
13.Еще одно слабое место BMW X6 - электромеханические дроссели. На пробеге около 50-60 ткм они могут начать подклинивать. При заклинивании на малом ходу, двигатель встает в неотключаемый ничем, кроме клеммы АКБ, аварийный режим. Хороший предвестник аварийного состояния дросселя - нервная работа двигателя при прогреве (но не следует путать эту дрожь с проблемами с форсунками. Если вы уже поменяли форсунки на новый образец, а двигатель все равно дрожит при прогреве - дело, вероятно, в дросселе и он скоро откажет).
14.Актуальная проблема многих горячих моторов и, в особенности, BMW N63: рассыхающиеся вакуумные трубки и патрубки системы охлаждения. А также некоторые пластиковые компоненты и арматура - все, что постоянно соприкасается с высокой температурой.
Стоит, например, оставить автомобиль без движения в течение длительного времени и они могут внепланово напомнить о себе протечкой или негерметичностью...
Все патрубки перечислить просто невозможно. Самые известные из них - трубки системы вентиляции. Они сделаны из очень тонкого пластика - рассыхаются и крошатся. При любых работах с ДВС лучше их менять как расходник на 2-3 года эксплуатации. А еще лучше - возить их как запаску. Если у вас до сих пор стоят трубки старого образца (до 2019 года) имеет смысл немедленно их заменить.
Когда же лопаются (теряют герметичность) нижние патрубки вентиляции, давление в коллекторе начинает прыгать до атмосферного:
Их также рекомендую менять...
15.Крайне рекомендованы к профилактической замене часто отказывающие (загрязняющиеся) редукционные клапана турбин:
Старого образца:
нового образца:
...применяемый пластик слаб и часто не выдерживает длительных высоких температур, растрескивается и крошится буквально от руки...
Напомню, что расширительный бачок сделан из той же пластмассы вынужден держать (как и вся система охлаждения) еще и давление до 2 атм,
что вполне вероятно в жаркую погоду...
16.Требуют внимания датчики давления и температуры во впускных магистралях. Их по два на каждую сторону: всего четыре штуки.
У проблемных двигателей, с постоянным расходом масла и высоким давлением картерных газов, их постоянно этим маслом и заливает - мокрый датчик нормально не работает.
По обоим датчикам уже были замены - лучше сразу установить датчик нового образца.
17.Маленькая и очень важная деталь - звездочка привода цепи. За пару-тройку лет у нее иногда съедает "зубья", сравните с нижней, исправной:
И еще, ситуация похуже, хотя и куда реже:
Цепь, разумеется, тоже лучше установить новую...
18.К этому мотору безусловно относится статья про проблемы с шатунными вкладышами. Эту статью нужно прочитать.
Коленвал уже менялся производителем один раз, так что с сезона 2019 года идет новая модель:
19.Кроме того, тоже самое касается поршневой группы. Замена поршней также производилась вот по этой причине.
Новая поршневая идет с 2019 года:
P.S. Результат длительного расхода масла - залежи золы в цилиндрах. И очень интересный случай из практики.
FAQ и замечания по моторам BMW N63, составленный на основе многолетней практики по данному типу двигателей, безусловные рекомендации и соображения:
1.Установить новые форсунки.
2.Использовать рекомендованные мной масла.
3.Замена масла - 5-7 ткм (идеал), 8-10 ткм - предел.
4.Модифицированный холодный термостат масла и ОЖ - обязательно.
5.Бензин только АИ-98.
6.Следить за дымностью и расходом масла
7.Мыть радиаторы (передний пакет + масляный, в подкрылке)
Если машина уже в неизвестном и не очень хорошем состоянии (пробег/возраст/расход масла/только что купил), то сразу добавляем:
1.Колпачки и цепь - замена.
2.Генератор - переборка.
3.Система вентиляции - замена.
4.Турбины - вероятен ремонт на пробеге от 50 до 100)
Основные фатальные проблемы (с дорогими последствиями):
1.Протечет форсунка - капремонт. Гуглим "N63, протекла форсунка, гидроудар."
2.Если масло хотя бы раз менялось с интервалом свыше 10 ткм - в моторе потенциально может скопиться грязь, которая в момент очередной замены масла довольно быстро "приварит" вам шатунные вкладыши. Случаев полно и никто не виноват (кроме того, кто установил интервалы замены масла, или сделал это до вас). Гуглим "N63, провернуло вкладыш". Ни одного "чистого" внутри ДВС с такой проблемой не попадалось.
Частые вопросы:
1.Стали ли лучше новые поколения этого ДВС - ревизия "B" и "С" (2019/2019 г.в.). Ответ - во многом стали. Убрано большое число перечисленных здесь проблем, однако все базовые проблемы с конструктивом сохранились. Мотор доработан, но даже качественная работа над ошибками не означает, что можно обойти глобальные проблемы - он по-прежнему горячий, в него по-прежнему заливается потенциально проблемное масло прямо на заводе. BMW в 2019 году перешла на 12000 км интервалы замены масла - и это тоже помогает.
2.Лучше ли моторы серии "S" - все аналогично, с поправкой на некоторые отличия в системе охлаждения. Если N63 начинает вести себя хуже уже на пробегах 40-60 ткм, то S-моторы в виду спеицифки охлаждения и эксплуатации могут сравнительно спокойно дожить до 80-100. Это заметная разница. И очень многое зависит, как на них ездят.
3.Есть ли разница по годам выпуска? BMW с мотором N63 до 2010 г.в., включительно, крайне опасная покупка - мотор там нужно перетряхивать или целиком, или на 2/3. Пробеги после 100.000 км могут иметь двоякое значение - или это "чисто трассовая машина" и тогда такой мотор может неожиданно оказаться "свежим", ну или же это снова кандидат на капремонт - авто было в длительной и каждодневной городской эксплуатации.

Tags: После замены стоек нужно ли делать развал схождение

Когда делать развал схождение

Всем привет, такой вопрос при замене стоек нужно делать развал? | Автор топика: Клуб

Всем привет, такой вопрос при замене стоек нужно делать развал? В инете полно ответов кто что пишет.

Андрей (Huyu) 100% надо - собственный, к сожалению печальный, опыт. В свое время не сделал, 2 колеса на передке ухайдокал за 300 км.

Алекс (Hindel) Даже при смене резины развал необходим!

Фёдор (Nityan) Не разу не делал после замены стояк. Ну а вобще надо.

Юрий (Elvin) На Харьке развал не делается, только схождение. ))))

Алекс (Hindel) Привет! После замены стоек розвал делать не нужно так как вы не трогаете схождение!!! И у вас все остается в заводских параметрах. Болты крепления стойки входят плотно в ступицу тем самым не нарушая допустимых  параметров все остается в допуске!!! P.S. Если только у мастера  хватила ума расконтрагаить наконечник!!! Тогда точно надо! Я 11 лет хорьковод-18 стошник!

Юрий (Elvin) Я и говорю, регулируется только схождение колёс. Развал там не делается

Юрий (Elvin) Развал и схождение это совсем разные вещи.

Алекс (Hindel) Ребят вопрос был при замени стоек! Ответ я по моему дал внятный!!!

Юрий (Elvin) До кого то видимо не доходит.

Юрий (Elvin) Если меняешь сайлентблоки, шаровые, рычаги, рулевые тяги и наконечники, задние тяги, то схождение проверяется обязательно спереди и сзади. Стойки крепятся к ступицам "намертво" без всяких эксцентриков и это не влияет на схождение.

Валерий (Kenneally) Не делай если только заменил стойки.

Лев (Tebogo) Все что касается колес и все что с ними связано....требует проверки развала-схождения...тем более стойка одна из этих частей....ну а если экономить? ! .....Колхоз- дело добровольное!!!!

Сергей (Eadburh) Нет не надо. Меняй и никого не слушай.

Сергей (Eadburh) У меня Харёк 4 тойота на всех стойки всегда менял сам и ни какого схождния ни разу не делал и всегда всё было в порядке!

Владимир (Afrika) Развал на харьке делаеться, верхним болтом стойки.

Юрий (Elvin) Они одинаковые, что верхний, что нижний. Без эксцентрика. На других машинах есть эксцентричные.

Алекс (Hindel) Юрий не трать нервы!!! Идиотов здесь тоже хватает!!!

Юрий (Elvin) Спасибо за поддержку! Пытаюсь "разжевать".  Видимо люди своими руками ничего не делали. Знают только "со слов". А нервы у меня крепкие ))))

Алекс (Hindel) Мне больше понравилось про розвальный верхний болт стойки!!! Видать спец от бога!!! А то что пропилы есть на штоке и посадка под них на чашке видимо не учел!!!