Как сделать переднюю балку на самодельный минитрактор

На заметку дачникам!!! | Автор топика: Porcius

12 СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Одним из способов укрыться от любопытных глаз соседей может быть установка живой изгороди.

Отсюда возникает вопрос как это сделать.

1. Чтобы сделать живую изгородь Вам понадобится много усилий и терпения. Результатом Ваших стараний будет красивая зеленая стенка, которая станет истинным украшением Вашего участка. Живая изгородь, сделанная Вами самостоятельно – процесс довольно трудоемкий. Она должна Вам стать защитой от соседского интереса, от ветра, пыли и грязи.

2. Выбор растительности для натурального забора достаточно велик.

Для начала необходимо определиться с высотой изгороди. Если выбор Ваш падает на растения, высота которых достигает метра, то здесь могут быть использованы смородина золотистая, самшит, лапчатка, барбарис. Из данных растений обычно делают бордюры, которым придают определенную форму.
В последующем их необходимо будет периодически подстригать. Такие растения как вереск и спирея образуют так называемую «свободную» изгородь.

4. Для изгороди высотой от одного метра до трех, лучше высаживать туи или боярышник.

5. Изгородь, которая будет хранить Вашу безопасность, может быть колючей. В данном случае лучше выбирать такие растения для живой изгороди как боярышник или шиповник. Но не стоит забывать, что такой «забор» может быть опасен не только для непрошенных гостей, пораниться колючкой могут и сами владельцы. Поэтому, если колючие растения не подходят, тогда стоит выбрать что-то другое, например, вяз мелколистный, альпийскую смородину или липу.

6. Какие растения для живой изгороди лучше использовать: хвойные или лиственные?
Как известно, лиственные более стойкие перед природными условиями и проводят больше света. Основное преимущество хвойных в их постоянно зеленом цвете. Они сделают Ваш участок более строгим и правильным. Но есть и определенные минусы. Во-первых, хвойные растения стоят дороже лиственных. Во-вторых, они не так устойчивы к неблагоприятным проявлениям климата.

7. Стоит также уделить внимание тому, что растения можно посадить в один ряд, а можно сделать их несколько. Изгороди, которые высаживаются в один ряд, обычно служат для декорации и украшения аллеи. Они не защитят участок от пыли и грязи. Двурядные изгороди будут требовать для своего размещения больше места. Но и защита их будет более значительной.

8. Если Вы хотите, чтобы изгородь была в цветах, тогда выбирайте такие растения, как гортензия, сирень, форзиция. На месте цветов могут быть ягоды. Для этого следует высаживать жимолость съедобную, лещину, калину, смородину.

9. При посадке деревьев и кустарников для живой изгороди на даче выкапывают канавку шириной 50 см и глубиной 30 см. На большей глубине почву рыхлят и кладут слой компоста (10 см) или перепревшего навоза, который смешивают с разрыхленной почвой. После этой подготовки приступают к посадке. Работать лучше всего вдвоем. Один придерживает растения в вертикальном положении и по прямой линии, определенной предварительно натянутой веревкой, а второй присыпает их корни вынутой из канавки почвой. Когда канавка заполнится до половины, почву вокруг корней хорошо утрамбовывают, поливают, и заполняют канавку оставшейся почвой. Очень важно, чтобы растения были посажены на ту же глубину, на которой они росли в питомнике.

10. В тех случаях, когда надо создать живую изгородь перед группой многолетних цветов или за подп***й стеной, между группой цветов и живой изгородью или между подп***й стеной и живой изгородью в почве устанавливают вертикально полосу толя шириной 50—60 см. Таким образом создается преграда корням растений живой изгороди, которые при нормальном развитии мешают развитию цветов или разрушают подпорную стену. В обоих случаях живая изгородь должна находиться на большем расстоянии от групп цветов или от подпорных стен.

11. Вдоль дорожки можно посадить низкую живую изгородь. В этом случае между изгородью и дорожкой устанавливают бордюр.

12. Живые изгороди на даче бывают однородными — когда применяется только один растительный вид, и смешанными — когда используют несколько видов растений. Кроме того, их можно подстригать, придавая соответствующую форму, или оставить расти свободно. В последнем случае живую изгородь делают чаще всего смешанной, используя виды растений с обильным и продолжительным цветением.

Как видите, выбор велик и разнообразен. И только от Ваших желаний, возможностей, особенностей территории зависит то, какими растениями будет пестрить живая изгородь вокруг приусадебного участка.

Tags: Как сделать переднюю балку на самодельный минитрактор

Варіант саморобної передньої балки та шворней для міні трактора. Фото на моєму блозі .

Трактара с:х техника. | Автор топика: Сергей

Я давний поклонник журнала "Моделист-конструктор". Еще в свои школьные годы занимался авиа- и ракетомоделизмом, изготавливал воздушные змеи. Привлекала меня и малая механизация. Мечтал о каком-нибудь тракторе, особенно когда приходилось вручную копать огород возле дома.

После окончания учебы в институте как молодой специалист был направлен работать в колхоз. Там моя детская или, скорее, юношеская мечта о тракторе смогла обрести реальные очертания.

Как-то на глаза мне попался разукомлектованный двигатель Д-21 от трактора Т-25. Перебрав его и добавив коробку передач и задний мост от автомобиля ГАЗ-51, я за год построил свое первое детище - мини-трактор.

Со временем в конструкции мини обнаружились недостатки: во-первых, двигатель оказался хотя и экономичным, но слабым; во-вторых, задняя подвеска с небольшими передними колесами от трактора Т-40 получилась жесткой - по нашим дорогам на такой ездить довольно тяжело.

Тогда я продал своего первенца и на вырученные деньги приобрел двигатель помощнее - Д-144 (от трактора Т-40) и коробку передач от автомобиля ГАЗ-53. В качестве переднего моста для моего нового трактора использовал задний мост зернового комбайна СК-5М "Нива" с незначительными переделками: немного проточил ступицы и просверлил пять новых отверстий под винты крепления 16-дюймовых колес, заимствованных у прицепного культиватора. На "задок" пошел задний мост от автомобиля ЗИЛ-157, который пришлось обрезать так, чтобы колея его колес совпала с колеей передних - это особенно важно при пахоте, когда оба правых колеса идут в одной борозде. К слову: диски задних колес - "родные", "зиловские", но с шинами от вездехода ГАЗ-66.

Доработав мосты, я занялся подбором рессор. После тряски на сиденье своего первенца мне хотелось впредь ездить с комфортом. И хотя колхозные механизаторы недоумевали (трактор - и на рессорах? ! ), я никого не слушал. К переднему мосту прикрепил рессоры от болгарского электрокара, к заднему - передние от автомобиля ГАЗ-51. Затем выставил мосты на ровной площадке и тщательно измерил разницу в их высоте. Эту разницу необходимо было знать для изготовления ступенчатой рамы трактора.

Раму сварил двухступенчатой, в основном из стальной трубы квадратного сечения 80x80x6 мм. К нижней ступеньке рамы прикрепил передний мост и силовую установку. Для этого на лонжеронах предусмотрел соответствующие кронштейны: рессорные, снятые с электрокара (их привинтил болтами), и моторные, вырезанные из швеллера 8 (приварил). На последние двумя своими передними узлами крепления опирается двигатель (о задних его узлах - ниже).

К верхней ступеньке рамы я пристыковал кабину нового образца от трактора ЮМЗ-6, предварительно обрезав ее понизу вместе с дверьми, и задний мост - с помощью рессор и рессорных кронштейнов от автомобиля ГАЗ-51.

К раме спереди приварил бампер - отрезок швеллера 12, который хорошо подходит к высоте лонжеронов; а сзади - массивную стальную плиту для навесного оборудования. Вот, собственно, и всё шасси трактора.

Более сложной для меня оказалась проблема стыковки тракторного двигателя с автомобильной коробкой передач. Между ними надо было расположить самодельный переходник (кожух сцепления). Как именно, я сначала не знал. Но после непродолжительных раздумий, прикидок и прорисовок остановился на варианте использования сцепления с гидроприводом от списанной германской косилки Forstrit Е-302 (впрочем, с тем же успехом я мог бы воспользоваться подобными узлами от германского же силосного комбайна Maral Е-281 - настолько они похожи). Кстати, от косилки пригодилась и рулевая колонка вместе с поворотным гидроцилиндром. Благодаря ей управление у моего трактора исключительно легкое и надежное.

Прикидки показали также, что для выбранного сцепления кожух проще не подбирать из готовых, а сделать самостоятельно. Я сварил его из толстой листовой стали в виде цилиндра с торцовыми отверстиями большого диаметра и двумя боковыми петлями. Переднее торцовое отверстие предназначено для задней балки двигателя, заднее - для крышки, к которой изнутри привинчивается фланец выжимного подшипника сцепления. Петлями кожух крепится к нижней ступеньке рамы трактора. Одновременно эти петли служат задними опорами двигателю, так как он своей задней балкой присоединен к кожуху шестью винтами М12. Кроме того, крышка кожуха имеет четыре шпильки М14x1, 5 для крепления коробки передач.

И еще. Поскольку первичный вал коробки передач автомобиля ГАЗ-53 не доставал до посадочного отверстия в подшипнике коленчатого вала двигателя Д-144, я снабдил его простейшим самодельным удлинителем.

Таким образом, конструкция кожуха при ремонтной или профилактической разборке силовой установки позволяет легко отсоединить коробку передач, не затрагивая механизма сцепления. Но если надо, то далее, открутив шесть винтов М 10x1, 5, можно снять крышку кожуха, а вместе с ней фланец, вилку, выжимной подшипник и главный рабочий гидроцилиндр сцепления. После этого нетрудно через освободившееся заднее торцовое отверстие кожуха отсоединить и вынуть остальные узлы механизма сцепления, то есть корзину и ведомый диск.

Коробка передач карданным валом связана с задним мостом. Последний, как уже было отмечено, от автомобиля ЗиЛ-157. Доработка его свелась к обрезанию полуосей и их кожухов ("чулков"). Я полностью разобрал задний мост, срубил заклепки на картере, выпрессовал из него кожухи, укоротил их на токарном станке и запрессовал обратно в картер. Вместо заклепок вставил болты.

У полуосей отрезал фланцы и просверлил в них осевые отверстия по диаметру полуосей. Последние укоротил на ту же длину, что и кожухи, на оставшиеся "культи" насадил фланцы и обварил их по контуру. Затем аккуратно собрал мост.

Надо добавить, что колея задних колес трактора изменяемая: если колеса поменять местами, сохраняя направление их вращения, то можно сделать ее узкой (для пахоты), или широкой (для транспортных работ).

Капот двигателя я сделал из листовой стали толщиной 1, 6 мм. Глушитель тоже самодельный, из нержавеющей стали.

Тормоза у машины пневматические. Такие очень удобны и, главное, надежны.

Трактор получился компактным, маневренным, с легким управлением и мягким (за счет рессор) ходом.

Трактор агрегатируется практически с любыми сельскохозяйственными орудиями, в том числе самодельными: трехкорпусным плугом (корпуса от конных плугов 7) и культиватором, а также грузовым прицепом. Вал отбора мощности, правда, у машины отсутствует. Но данное обстоятельство меня не огорчает, поскольку от бортовой гидросистемы вполне сносно работает гидромотор ГМШ-50, к которому легко присоединить косилку или циркулярную пилу.

Примеривался я и к тому, как навесить на трактор мини-экскаваторную установку. Для этого необходима блокировка дифференциала заднего моста ("зиловский" мост ее не имеет). Казалось бы, можно поставить "газоновский", например, от ГАЗ-66, но тогда надо отказываться от пневматических тормозов. Так что пока раздумываю.

Эксплуатирую трактор уже более трех лет и очень им доволен. Нравится он не только мне и моим односельчанам. Наше подворье расположено в десятке метров от оживленнейшей автомобильной трассы Киев - Николаев. Пожалуй, пол Украины уже проехало мимо нашего двора, в котором стоит мой любимец. Люди часто останавливаются, просят показать им агрегат или даже продать. Но я не тороплюсь расставаться со своим вторым детищем. Может быть, позже, когда появится третье...

А пока вынашиваю проект полноприводного трактора с "ломающейся", как у Т-150К, рамой, самоблокирующимися мостами, мощной гидромеханической коробкой передач, пневматическими тормозами и пневмоприводным сцеплением. Надеюсь, что со временем мне удастся реализовать и эту свою мечту.

Технические характеристики трактора


Общий вид трактора

Общий вид трактора (навеска рабочих органов на виде сзади не показана)

Компоновка трактора

Компоновка трактора:

1 - кабина; 2 - зеркало заднего обзора; 3 - двигатель; 4 - гидробак; 5 - центрифуга; 6 - глушитель; 7 - клаксон; 8 - капот; 9 - путевые фары; 10 - переднее крыло; 11 - бампер; 12 - вспомогательные фары; 13 - генератор; 14 - стартер; 15 - рама трактора; 16 - подножки; 17, 18 - рессорные кронштейны; 19 - плита навески рабочих органов; 20 - продольная тяга; 21 - раскос; 22 - рычаг; 23 - гидроцилиндр; 24 - заднее крыло; 25 - рабочие фары; 26 - передний мост; 27, 29 - пневмокамеры тормозов; 28 - задний мост. Навеска рабочих органов на виде сзади не показана

Механизм сцепления в сборе и его положение в силовой установке трактора

Механизм сцепления в сборе и его положение в силовой установке трактора (гидропривод сцепления не показан):

1 - коробка передач; 2 - кожух сцепления; 3 - фланец выжимного подшипника сцепления; 4 - винт М6 крепления фланца (6 шт.); 5 - выжимной подшипник; 6 - корзина с ведомым диском сцепления, 7 - болт М12х1, 5 (6 шт.); 8 - задняя балка двигателя; 9 - маховик двигателя; 10 - подшипник коленчатого вала; 11 - коленвал; 12 - удлинитель первичного нала коробки передач

Рама трактора

Рама трактора:

1 - бампер (швеллер 12); 2 - передние лонжероны (труба 80x80x6); 3 - передние поперечины (труба 80x80x6); 4 - кронштейн крепления двигателя (труба 80x80x6, 2 шт.); 5, 10 - кронштейны крепления кабины (швеллер 8, 4 шт.); 6 - подкосы (труба 80x80x6, 4 шт.); 7 - косынки (стальной лист s10, 6 шт.); 8 - задние лонжероны (труба 80x80x6); 9 - задние поперечины (труба 80x80x6); 11 - плита навески рабочих органов (стальной лист s10); 12 - кронштейн навески (стальной лист s10, 2 шт.)

Кожух сцепления

Кожух сцепления (отверстие под гидропривод не показано):

1 - корпус (сталь, лист s10); 2 - крышка (сталь, лист s10); 3 - винт крепления крышки М10х1, 5 (6 шт.); 4 - петля крепления к раме (сталь, лист s10, 2 шт.); 5 - шпильки крепления коробки передач Ml4x1, 5 (4 шт.)

Капот двигателя

Капот двигателя (стальной лист s1, 6)

Задний мост после доработки

Задний мост после доработки:

1, 3 - укороченные кожухи полуосей; 2 - болты крепления кожухов

Удлинитель первичного вала коробки передач

Удлинитель первичного вала коробки передач

МТ классика - минитрактор своими руками

Передняя балка на подшипниках , самодельная . ..... А на самодельной мини технике все делают по разному и у всех как бы .... Навеска на МТ дракона, дает возможность делать регулировки сх орудий на ходу, а это очень удобно.

передняя балка (вариант исполнения) - Самодельный минитрактор и ...

вот вариант исполнения передней балки, может кому-то пригодится .... Не надо ныть не дорости, не дойти не сделать, надо просто ... Мой мт Нева - Самодельный минитрактор и все к ...