Какое масло заливать в двигатель мотоблока нева

Технические вопросы: Какое масло лить? В чем разница мото и авто масла? | Автор топика: Varek

ОТЛИЧИЯ АВТО И МОТО-МАСЕЛ

Довольно часто приходится наблюдать битвы на мотофорумах вокруг применяемости автомобильных масел в мотоциклах.
Доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в «потоке сознания», непонятно кем сформированного.

Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.
Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.

Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла «Grade60″ (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли! ) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу! )
Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD – для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE – для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования «пластилина» при низких температурах.
SF – начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG – с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH – c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ – новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей. ля всех используемых моделей (1996г.). Категория утверждена 06.11.1995, лицензии стали выдаваться с 15.10.1996. Масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей.
SL - Для автомобилей 2004 года или раньше. Отличаются стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены. API планировал разрабатывать проект PS-06 как следующую категорию API SK, но один из поставщиков моторных масел в Корее использует сокращение "SK" как часть своего корпоративного имени. Для исключения возможной путаницы буква "К" пропускается для следующей категории "S".
SM - Для всех автомобилей находящихся в наст. время в эксплуатации. Введен 30 ноября 2004. Обладает улучшенными свойствами против окисления, формирования отложений, защиты от износа и эксплуатации при низких температурах в течение всего срока службы масла. Некоторые масла из этой категории могут также соответствовать последним спецификациям ILSAC и/или квалифицироваться как энергосберегающие.
EC - Энергосберегающие масла
В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно не понравились «зеленым» и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евро нормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких «топливо сберегающих» присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят «заполировать» сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию – регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее – чем жиже масло на рабочем режиме, тоньше его пленка, меньше гидро-сопротивление и

Varek (Nari) соответственно расход бензина. Но на не рассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие «сверхлегкие» масла, и на обычных долго не проживут.
Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-»экономизатор» энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также – большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото! ).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).
Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких «освободителей энергии», но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на «освободитель энергии», который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными – ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.
Все «мотомасла», которые я держал в руках, соответствовали нормам API SG. То есть автомобильное масло такой спецификации ничем от «мотоциклетного» не отличается, и скорее всего налито из той-же бочки. Но стоит при этом как-то неразумно дорого. Впрочем, спрос рождает предложение.
Я себе лью SJ A3, сцепление и мотор чувствуют себя замечательно
Еще, кстати, факт на закуску. Пежо продало миллионы своих 104 и 205 с общем картером движка и коробки, и они прекрасно ездят без всяких мотомасел. Так что если уж у кого-то и возникли проблемы, то только из-за использования совсем уж дерьмового масла..
Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика – попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Которых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла. Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько – не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.
Насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодную, вторая – вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для под уставших движков имеет смысл искать масла *w50 – оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.
Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку (полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50.
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно.

Varek (Nari) Еще один миф – что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двигателя масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более «липучая», что ли.

Varek (Nari) Кикстартер орг (с)

Автомобильное или мотоциклетное?

В силу особенностей конструкции — коробка/сцепление в едином картере — мотоциклы требуют специфического масла. И тем не менее…

Коробка передач в моторном масле. Класс вязкости при рабочей температуре SAE40 - класс огромного количества автомобильных масел и отлично подходит нам и нашим мотоциклам. Здесь скорее играет роль качество используемых основ. Необходимые антиизносные присадки присутствуют в автомобильных маслах, так как компоненты ГРМ автомобилей настолько же чувствительны к износу, как и шестерни коробки мотоциклов.
Высокие режимы. Мотоциклетные подшипники меньше в диаметре. Что касается поршней, то те, которые работают в наиболее жёстких режимах — имеют наиболее короткий ход. Антиизносные качества автомасел обеспечивают нормальную работу в повседневном использовании. Если мотор раскручивается до 10 000 оборотов в минуту, спортивное масло оправдывает своё использование, работая против износа и избегая вспенивания.
Сцепление и муфта свободного хода стартера в масляной ванне. Вот здесь кроется настоящая разница: некоторые автомасла могут привести к их проскальзыванию (см. нормы).
Высокие температуры. С этой стороны современные машины не отстают (закрытые капоты, бедные смеси, турбо и т.д.), так что никаких проблем.
Правильно выбранное автомобильное масло даёт необходимую защиту, которая покрывает необходимости мотора в дорожном (и даже спортивном) использовании. Чего действительно стоит избегать, так это низкокачественных масел и напротив, масел последних поколений (низкая вязкость, проскальзывание сцепления и стартера).

Varek (Nari) Выбирая масло, держим в уме следующее:

Что касается мотоцикла…

Когда мануал предписывает класс вязкости, это не безусловное требование, но минимальные условия. Например, 5W40 подходит тогда, когда предписано использовать 10W40. Для моторов с большим пробегом (большие люфты, попадание бензина), для старых моно- и би-цилиндров и/или воздушников масло с желательно масло с вязкостью в горячем состоянии xxW50. Ни в коем случае не xxW20 или xxW30.

Касаемо режима использования…

Первый случай. Каждое утро, заводя мотоцикл, ты уже опаздываешь на работу. Нет времени дать мотору хорошо прогреться на ходу. Тогда необходимо использовать масло, более жидкое в холодном состоянии: 10W (или 5W, если уж так надо лететь или если бедный моц хранится на улице при −10°C…)

Второй случай. Мотоцикл используется только для покатушек на выходных в хорошую погоду. Тогда использование масла класса 15W приемлемо. Оно не даёт никакого выигрыша, но, скажем, не является опасным в этом случае.

В итоге…

Полусинтетика 10W40 универсальна: любая погода, любой тип использования для практически всех типов нынешних мотоциклов за минимальную цену. Это неслучайно — именно с этой целью эти масла и разрабатывались. Если хочется поманьячить или ситуация выходит за рамки стандартной, рецепт необходимо уточнить.

Вопросы, которые (всё ещё) могут возникнуть…

Можно ли их смешивать? Во время аварийного ремонта это возможно. В любом случае попытайтесь остаться в пределах одной и той же марки, или, как минимум, того же типа: полусинтетики между собой, например. Но в один прекрасный день, бухнув в самой глуши неизвестно какого масла, даже тракторного (да, да! ), предпочтительно рулить по минимуму. Мотор не повредится, даже если до смены масла придётся проехать больше тысячи километров.

Как часто менять масло? Масла становятся более стойкими, интервалы между сменами масла имеют тенденцию расти. Эти интервалы так же являются инструментом маркетинга: клиент тяготеет к тому моцу, которому надо реже быть у механика… Моторы просят все меньше обслуживания, а ведь так соблазнительно совпадение смены масла и ревизии, иногда в ущерб механике.

Например, мануалы часто указывают 10 -15 мото-часов. Но если мотоцикл ездит мало, то это может составить пол -года \год! А масло должно меняться минимум раз в сезон, так как оно окисляется (за исключением 100% синтетики высшей ценовой категории, которая может храниться дольше). При серьезных нагрузках (гонки \ высокие обороты \ продолжительное время работы двигателя) - масло рекомендуется менять чаще. Каждые ~8 м.часов.

В любом случае, не забывайте одновременно со сменой масла менять и масл.фильтр!

Тарифы — кто кого? С соотношениями цен один к четырём вопрос заслуживает быть заданным! С точки зрения индустрии, некая разница объяснима. Канистра с нарисованным мотоциклом, произведённая небольшим тиражом, выходит дороже автомобильных, которые продаются тысячами единиц в день…

Если, технически, разница в цене логична, она исключительно диспропорциональна в случае протестированных масел. Слабые вариации формул авто- и мото-масел не объясняют разброс в цене в четыре раза!

* Лично я лью 10w40 фул синтетика мотюль.

Rostik (Teodosio) Mol Dynamic Moto 4t Racing Pro 5W-60 можна лить в мотоцикол з воздушним охлаждениям

Alexey (Jasmyna) Whois - хороший обзор, молодец! Спасибо!

Sasha (Battista) Масла автомобільні лити не можна, це зумовлено тим, що середнєстатистичні автомобільні двигуни не крутяться більше 6-7 тис об\хв, а от більшість мотоциклетних двигунів розкручуються як мінімум до10 тис, а то й до 16тис об\хв, і при таких високих обертах, більшість автомобільних мастил втрачають певні захисні властивості, а інколи й вспінюються, тому хоч ви особливої різниці не відчуєте на початках, однак капіталити движок прийдеться на декілька тисяч раніше.

Valery (Adorjan) Можно ли залить автомобильное масло, полусинтетику, SAE 10W40 в мотоблок НЕВА МБ-2К с двигателем ДМ-1К?

Nikolay (Josse) мужики подскажите пожалуйста я хэочу скоро купить пит байк варик обычные саморезы вкрутить чтоб не заносило??

Maria (Abhinandan) нашёл что искал! спасибо

Alexander (Chuluun)

Pasha (Shridhara) Огромннное спасибо за обзор.

Olexandr (Marga) Все умно и правильно.

Andrey (Reddin) в пит байк лил shell полусинтетику так как оно для машин хонда рекомендовано а у хонд двишки капризные после zic синтетику так как на машине показало отлично себя

Albert (Tlaloc) какое масло заливать в полуавтомат 125 куб?

Yury (Shantel) А что по поводу температурного режима - у мотоцикла четырехтактника градусов так 120-150 а двухтактника итого побольше если не ошибаюсь.не пригорит ли авто масло росчитаное на 90-сто градусный режим.

Dmitry (Eirian) всем привет! у меня такая проблема, решил поменять масло на 20w, разобрал, старое масло слил, бензином промыл, новое залил 170мл, теперь при прыжках колесо цепляет о заднюю часть крыла, хотя раньше такого не было, в чем может быть беда???

Roman (Mansoor) В мене така проблема маю кавасакі зхр 92року іхало добре поміняв масло але залив автомобільне кастрол 10w40і почало вести щеплення що могло статись але веде по середині газу на любі передачі

Sasha (Battista) Роман, лий мотоциклетне

в тебе щеплення в масляній ванні

тобто диски щеплення крутяться безпосередньо в моторному маслі

тому і такі наслідки

Tags: Какое масло заливать в двигатель мотоблока нева

Ловите видео по замене масла в моей Неве.

Масло в двигатель мотоблока Нева, Каскад, Угра, Субару ...

Масла заливаемые в мотоблок. Замена масла в ...

Зимний запуск наших моторов | Автор топика: Andrey

Кто как заводит своего работягу в зимнее время:
-Если греете масло, то сливаете ли его из поддона или используете встроенный подогрев?
- может вы греете паяльной лампой?
-греете ли свечи?
-а может быть вы греете бензин? ))
-"так заводится"
-с толкача))
-а также какое масло заливаете
При ответе указывайте марку мотоблока, потому что для "Агроса" и "Невы" способы могут оччень отличаться

Kostya (Lars) у меня мотоблок нева мб2 грел паяльником стенку переднюю пока не спалил бензопровод!!! потом стал греть строительным феном!!!! после прогрева проворачиваю каленвал раз-30 без искры и завожу!! масло залить тибойл 15в30!!! коробку не грею она сама разогревается во время работы!!!

Andrey (Zevulon) я Agrozet mf 70 холодного завожу с 2-5 раза(двиг 2х тактный) а у друга нева с субару он с 6 раза примерно заводит ничего не грея

Sergey (Burle) где-то с 30 раза раскрутки кикстартером

Andrey (Zevulon) на мотоблоке армстартер

Vovik (Severiano) ребята это все мелочи, попробуйте запустить зимой дизельный двигатель вот проблема так проблема!!!

Alexey (Tayla) у меня каскад, в баню закатили и все

Dima (Eliane) У меня дизель зимой проблем при запуске особых небыло с 4 раза.Если обогреть феном воше с 1.

Vovik (Severiano) вот это плюс дизеля, прогрел и завел, а 30-35 градусов пару раз проколотил минута ожидания и торк, работает!!

Andrey (Zevulon) нева двигатель дм-1к заводится в минус 22 со 2-3 раза стоит в неотапливаемом сарае.

Vasily (Durjaya) агро.зимой заводить-не проблема, главное знать свой карбюратор, да, именно его! мой например в -15 заводится с первого рывка, главное заслонку не прикрывать.

Sergey (Burle) мой дизельный заводится легко и просто